Чем конопатить сруб бани из бревна: Чем лучше конопатить сруб бани

Содержание

Чем лучше конопатить сруб бани

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Синтетический герметик

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

  • Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
  • Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Натуральные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

Обработка мхом

  • мох устойчив к гниению;
  • обладает антибактериальными свойствами;
  • отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

  • Пакля из джута;
  • Джутовый войлок;
  • Лен-джут.

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля

Пакля в блоках

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

  • на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
  • в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

  • некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
  • часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.
Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

 

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

  • Джутовая пакля. При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

    Джутовая пакля

  • Джутовый войлок. Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

    Джут для бани — джутовый войлок

  • Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

    • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
    • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
    • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
    • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
    • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

6 рекомендаций по конопатке бани [+ОБЗОР 3 ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ]

Баня из сруба – это традиция, которая даже через несколько сотен лет не утратила своей актуальности. Дерево обладает самым высоким уровнем теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес конструкции из сруба не переходит за грань допустимого. Единственным условным недостатком данной технологии является наличие щелей между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно останутся горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани и пред ее эксплуатацией необходимо их законопатить.

Конопатка сруба: фото

Чтобы узнать, как правильно конопатить баню – необходимо разобраться со всеми тонкостями данного дела. Сам по себе процесс конопатки щелей не содержит в себе каких-либо сложностей, однако существует несколько особых моментов, которые необходимо учесть.

Баня из сруба

В данной статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты на тему – “как проконопатить баню своими руками”. Помимо описания технологии в ней также будет предоставлена подробная информация о том, чем конопатят баню, так как в данном случае правильный выбор материала играет определяющую роль в успехе всего процесса.

Подборка материала

Мох

Мох

Лесной мох – самый традиционный материал, который применяли для конопатки сруба наши еще прапрадеды. Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как он имеет естественное происхождение, собирается вручную и не проходит обработку химикатами. Он обладает биоактивными свойствами – в нем не заводится моль и плесень.

Особенно ценят мох за его антисептические свойства – он не гниет даже под воздействием повышенной влажности. При этом конопатка изо мха не только не подвержена гниению, но и защищает от порчи близлежащие области, что особенно актуально для утепления бани.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на закупке материала, так как его можно собрать в близлежащем лесу своими руками. Даже если такой возможности нет – его цена в магазинах является вполне демократичной. Природный мох – это наиболее рациональное решение вопроса, чем лучше конопатить баню?

Лен

Лен

Самый распространенный материал для конопатки сруба в виду своей стоимости, но при этом лен обладает самыми низкими качественными характеристиками. Перед тем как конопатить баню льном следует учесть, что в его составе практически отсутствуют природные антисептики — в связи с чем, гнилостные бактерии, которые в избытке содержит влажная древесина, быстро разрушат сформированный шов, после чего деградации подвергнутся близлежащие области.

Он быстро разрушается под воздействием повышенной влажности – срок его службы составляет от 1 до 3 лет, после чего шов начинает осыпаться. Его любят насекомые – моль, жуки, в сыром состоянии достаточно быстро заводится плесень и грибок. Без химической обработки на следующий сезон эксплуатации вы можете обнаружить в нем большое количество личинок насекомых.

Обратите внимание!
Некоторые недостатки данного материала можно нивелировать посредством химической пропитки, однако это негативно отразится на атмосфере бани.

Из всех используемых аналогов лен можно назвать наиболее нежелательным решением вопроса: чем проконопатить баню?

Джут

Джут

В последнее время мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить сруб бани? — все чаще склоняется в пользу джутового волокна, которое не так давно появилось на отечественном рынке.

И это не лишено смысла – натуральный джут это прочный материал, содержащий в себе большое количество природного лингина, который придает ему водоотталкивающие свойства. Также джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Обратите внимание!
Не путать с джутовым войлоком, в состав которого входит определенная доля льна, и соответственно присутствуют все его негативные качества.
Отличить их друг от друга достаточно просто – 100% джут имеет серый цвет.

Конопатка

Конопатка врастяжку

В данном процессе нет практически ничего сложно – главное, правильно подобрать материал для заделки швов. Вам понадобится киянка (деревянный молоток) и набор конопаток. Существует две технологии, по которым производится конопатка швов – врастяжку и внабор.

Врастяжку

  • Утеплитель проталкивается в полость волокнами поперек, делается это либо руками, либо конопаткой, в зависимости от ширины полости. Материал забивают внутрь до тех пор, пока снаружи не останется около 4 – 5 см кромки утеплителя;
  • Затем из утеплителя делают валик соответствующего диаметра, который заворачивается в оставшийся край, после чего его забивают в полость посредством зубила-конопатки;

Внабор

Конопатка внабор

  • Для данного способа утеплитель необходимо свить в пряди наподобие веревки, диаметр которых подбирается исходя из размеров полости между срубом;
  • Готовые пряди проталкиваются в щель посредством зубила-конопатки – сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя. Для выравнивания шва используют дорожник;

Полезные советы

  • Во время конопатки щелей сруб немного приподнимается, в связи с чем, необходимо забивать каждую щель по всему периметру и только после этого переходить к следующему уровню, иначе баню может “перекосить”;
  • Если в бане уже стоит печь и дымоход – трубу необходимо освободить, чтобы поднявшаяся вследствие конопатки конструкция не повредила кладку.
    Для этого достаточно на несколько сантиметров освободить пространство вокруг трубы бани;

Итог

Конопатка сруба в бане — один из самых простых строительных процессов

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут вам осуществить эти манипуляции без каких-либо затруднений. Более наглядно с процессом конопатки бани вы можете ознакомиться, просмотрев видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как правильно конопатить сруб? | Сруб бани из бревна, срубы деревянных бань

Любой сруб требует утепления, так как без этого невозможно добиться укладки бревен без щелей. Деревянный рубленный дом собранный без утеплителя, — продувается насквозь и тепла в нем не будет. Но если сделать утепление сруба по всем правилам, то можно будет в полной мере ощутить, какой замечательный материал, в смысле теплоизоляции, — древесина, который гораздо лучше держит тепло и создает комфортный климат внутри дома, чем, к примеру, кирпичная кладка.

Процедура утепления сруба бани называется конопачением или конопаткой. В срубе не просто бревна не могут быть пригнаны идеально, древесина, проходя процесс усадки, меняет свою форму. Бревна усыхают, образуя в местах сопряжения друг с другом зазоры и щели. Зимой места выхода теплого воздуха из рубленого дома можно легко заметить по образовавшемуся вокруг них инею. Теплый воздух на выходе из дома несет с собой пары воды, которые, соприкасаясь с холодным воздухом, оседают на бревнах, способствуя их гниению.

Если строится дом из бревен, то нужно помнить о том, что сруб придется конопатить трижды. Первый раз это нужно сделать, когда сруб только что собран. Второй раз все нужно повторить через год, и третий раз придется все повторить через 4-5 лет. Для лучшего эффекта конопатить сруб нужно снаружи и изнутри. При этом сруб приподнимется 5-7см. Если нужно выровнять сруб, то это можно сделать, когда он конопатится.

Работы по конопатке сруба производятся разом по всему периметру дома. Если выполнять каждую стену по отдельности, то высока вероятность, что дом перекосит. Работа производится со строгим соблюдением очередности. Сначала конопатятся все щели по периметру одного ряда бревен снаружи, затем этот же ряд конопатится изнутри. По окончании этой работы можно снова переходить к конопатке следующего ряда снаружи.

Существуют различные приемы конопатки. Если щели узкие, то их заделывают способом «врастяжку», в случае широких проемов используют способ «внабор». Что касается способа конопатки «врастяжку», то формируется прядь утеплителя, ее располагают волокнами поперек щели. Ее забивают в щель сначала рукой, а затем лопаткой, также называемой конопаткой. С наружной стороны оставляется край утеплителя длиной около 6см. Берется пакля, и из нее скатывается валик, и он заворачивается в выпущенный утеплитель. Валик с накрученным на него утеплителем прижимается к щели вплотную и забивается в нее молотком.

При конопатке «внабор» из пакли делаются длинные ленты, которые хранятся смотанными в клубок. Из таких лент делают петли, которые и заталкивают в зазор. Так как зазоры имеют разную длину и толщину, то и размер петли регулируется.

Самое ненадежное место в рубленом доме или бане в смысле продувания его ветром – это углы сруба. При утеплении нужно обратить на них особое внимание и выполнить их конопатку особенно тщательно.

В качестве утеплителя для сруба сейчас часто используется импортный материал – джут, который очень мало впитывает воду. Существует также джутовое полотно, изготавливаемое из смеси льна и джута, но оно не обладает прочностью и той же степенью теплопередачи, что у чистого джута. Можно также применить льноватин. Его качества сравнимы с качеством джута.

Как конопатить сруб: теория и практика

При высыхании элементов сруба могут образовываться щели между брёвнами, вследствие чего внутрь дома проникает холодный воздух. Это приводит к излишнему влагообразованию, гниению древесины, а также излишним тепловым потерям здания. Поэтому для сохранения тепловых характеристик производят набивку уплотнителя в зазоры между брёвнами. Весь процесс носит название «конопатка».

 Для конопатки используют:
 • традиционный мох (красный или белый)
 • льняную паклю
 • шерстяной войлок
 • джутовое полотно.

 От качества конопатки сруба зависит состояние дома на многие годы. Для этого все работы выполняют строго по технологии.

 Выбираем материал для конопатки


 Для конопатки готовят специальные инструменты:
 • набор «конопаток»
 • резиновая киянка
 • молоток.

 При выборе уплотнителей преимущество отдают природным материалам, так как при использовании монтажной пены и некоторых видов герметиков дерево не «дышит», что является причиной конденсации влаги, а это приводит к гниению дерева. Природные уплотнители имеют низкий коэффициент теплопроводности, они экологичны.

 Перечислим основные материалы:
 1. Мох — он обладает бактерицидными свойствами, хорошо сохраняет тепло. При конопатке равномерно заполняет щели. При работе со мхом его предварительно смачивают, так как он быстро сохнет и становится ломким. Процесс уплотнения мхом трудоёмкий и дорогостоящий.

Наилучший для конопатки мох – красный (кукушкин лен). Также дома и бани конопатят белым мхом (сфагнум), но он более мягкий и выкрашивается из пазов при высыхании.

Ввиду трудоемкости конопатки сруба красным мхом,  его применяют, как правило,  на этапе сборки сруба, укладывая между венцами и подвивая с двух сторон после сборки. Таким образом, производится первичная конопатка.

 2. Пакля – считается, что это наиболее сложный материал для уплотнителя. Она постепенно набирает влажность, что приводит к гниению, а со временем превращается в труху. Это приводит к тому, что сгнившую паклю вычищают и конопатят заново. Дополнительно тратится много времени и средств.

 3. Герметики  для древесины – относятся к современным технологиям. Они дороже пакли, но для оцилиндрованного сруба они незаменимы и намного лучше пакли. Хороший эффект даёт использование герметика с паклей. В этом случае, конопатят в два слоя: первый — пакля, второй — герметик. В зависимости от ширины швов выбирают необходимый тип герметика. Швы получаются практически незаметные. Отпадает необходимость повторной конопатки.

4.  Конопатка джутовой лентой – простейший способ работ. Лента продаётся готовая к применению, и нет нужды разрезать её на полосы. Технология утепления лентой проще остальных способов, что позволяет выполнять работы самостоятельно. Джут, как материал, подходит для конопатки гораздо лучше пакли, что и обуславливает его широкое применение в современном строительстве.

 Технология уплотнения стен

Начинают конопатить сруб на этапе сборки. Это способствует тому, что при усыхании брёвен сруба зазоры будут минимальными.
 Повторяют конопатку после осадки стен дома через год, когда брус хорошо высохнет. Этот период зависит от того, в какое время года заготавливалась древесина.


 Есть два способа конопатки зазоров в срубе:
 1. Конопачение в набор – применяют для заделки широких зазоров. Сначала из пакли сплетают длинный пучок — готовят набор. Затем сматывают его в моток. Для набивки зазора с пучка набирают петли в количестве, необходимом для заполнения зазора по всей его ширине. Набивку начинают сверху зазора, потом забивают низ.

 2. Способ в растяжку — применяют для конопатки узких зазоров. Пучок пакли укладывают по зазору, и плоской конопаткой проталкивают её, пока зазор не заполнится. Оставляют примерно пять сантиметров свободного пучка, чтобы сплести «косичку» со следующим пучком пакли, и продолжают набивать её дальше по зазору. «Косичку» плетут, чтобы следующий пучок пакли не выпадал из зазора. При набивке каждого пучка проверяют качество конопатки: если слегка потянуть за пучок, он не должен выдернуться из зазора.

 Конопатить начинают с небольшого участка снизу между венцами. Забивают уплотнитель так, чтобы перестала проваливаться конопатка. Перемещаются дальше по венцу и проходят по всему периметру дома. Когда венец снаружи пройден, приступают к набивке этого венца внутри дома. Законопатив, первый венец с двух сторон, переходят на следующий венец. Не конопатят отдельно каждую стену, так как может произойти перекос сруба.

 Проверяем качество конопатки сруба

 Учитывая, что качественная конопатка делается только посредством использования натуральных материалов, проверяют возможное наличие монтажной пены, чем иногда злоупотребляют недобросовестные исполнители.
 Плотность конопатки проверяют металлической линейкой – она не должна проходить через конопатку. Когда поддевают конопатку и пробуют её вытащить, она не должна выниматься полосой: можно вытащить только отдельные волокна.
 Такие проверки проводят внутри дома и снаружи. Тщательно проверяют заделку углов.

 Утечку тепла проверяют современными техническими средствами — тепловизорами, которые точно указывают места некачественной забивки конопатки.
 Если работу поручить не профессионалам, теплоизоляция не даст желаемых результатов.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 473 670

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 639 320

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 883 080

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 701 910

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 965 360

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 300 100

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 603 350

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 924 440

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 745 360

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 960 300

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 922 680

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 973 720

Р

конопатка бруса (бревна) своими руками

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные ра­боты проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокни­стые материалы расстилают ровным сло­ем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе сторо­ны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще луч­ше использовать импрегнированный вой­лок, т. е. пропитанный битумом или смо­лой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.

Конопатка «врастяжку». Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли де­лают валик, вставляют его в паз, захваты­вают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захва­тить выступающими волокнами, он мо­жет вывалиться.

Конопатка «внабор». Конопатку «вна-бор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длин­ные пряди толщиной 15–20 мм и сматы­вают их в клубки. Затем из клубка «наби­рают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по ниж­ней кромке, а для ровности уплотняют до­рожником.

Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены мо­жет вызвать их перекос, поэтому конопа­тить надо по периметру дома. После на­ружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконо­пачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают. Тщательно конопатят­ся углы.

заделка швов джутом, мхом или паклей

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или брёвен является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективное уплотнение зазоров и заделку щелей в срубе специальными утеплителями – паклей, мхом, джутом или льноватином.

Содержание статьи

Основное назначение конопатки

Уплотнение сруба бани или дома осуществляется после завершения всех строительных и кровельных работ. Конопатка сруба проводится по ряду причин:

  • Для сокращения расхода топлива на обогрев внутренних помещений в готовом строении.
  • Для устранения зазоров, щелей и прочих неровностей между отдельными элементами строения в результате усадки древесины.
  • Для предотвращения появления конденсата и сквозняков при чрезмерных тепловых потерях.
  • Для защиты древесины от гниения и разрушения, улучшения теплоемкости готового строения.

Первая конопатка проводится после монтажа венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап выполняется после частичной усадки сруба, которая занимает от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопачения осуществляется после полной усадки древесины на 5 год эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна обязательно проводится внутри и снаружи строения.

Материалы для уплотнения сруба

Конопатка сруба выполняется с использованием практичных материалов – мха, пакли, джута, льноватина и герметика для древесины. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Пакля

Пакля для конопатки – самый дешевый и доступный материал, используемый для утепления и уплотнения сруба. В отличие от других материалов, пакля имеет множество недостатков, которые снижают ее эксплуатационные характеристики.

Она быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому восприимчива к гниению. Паклю достаточно сложно заложить в межвенцовые щели, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Пакля склонна к поражению бытовой молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Утеплить бревенчатый сруб бани можно при помощи натурального мха. Это надежный и дорогостоящий материал, который достаточно востребован среди начинающих мастеров и профессиональных конопатчиков.

Мох абсолютно экологичен, безопасен и практичен. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, при этом обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не менее востребованным является джутовый утеплитель, который обладает такими преимуществами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Льноватин

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам, льноватин занимает достойное место среди утеплителей для сруба. Он изготавливается из льняных волокон, соединенных между собой крепежными лентами.

Специальные герметики

Нередко для конопатки сруба используются современные герметики на синтетической основе. Герметики могут использоваться совместно с натуральными уплотнителями – джутом или льноватином. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимые утеплители, а также инструмент для конопатки сруба.

  • Конопатка наборная. Внешне напоминает стамеску, которая используется для утепления больших зазоров (шириной до 10 см) и мелких щелей (шириной до 2 см).
  • Дорожник для работы с конопаткой.
  • Киянка для забивания утеплителя.
  • Молоток.
  • Утеплитель.

Важно! Для уплотнения сруба рекомендуется использовать деревянные конопатки, которые защищают поверхности бревенчатых элементов от повреждения.

Эффективные способы конопатки сруба

Процесс уплотнения швов между венцами сруба выполняется двумя способами. Для получения высокого результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

В растяжку

Подобный способ предусматривает максимальную растяжку утепляющего материала по всей длине шва. Вначале укладывается одна прядь утеплителя в имеющийся зазор. Далее вторая прядь перекручивается, укладывается на первую и забивается конопаткой наборного типа.

Этот способ эффективен при первичной конопатке до усадки сруба. Волокна утеплителя должны находиться в перпендикулярном положении по отношению к бревнам. Концы утеплителя сворачиваются в небольшой плоский валик и забиваются в полученный шов.

В набор

Этот способ подходит для уплотнения сруба после его частичной или полной усадки.

Он предусматривает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс выполняется следующим образом: готовится исходная прядь толщиной в 16 мм, далее пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в зазор в поперечном положении по отношению к щели.

Забивка прядей выполняется конопаткой или киянкой с верхней и нижней стороны. После полной забивки прядей, производится финишное уплотнение с использованием дорожника.

Грамотное утепление сруба из оцилиндровки предусматривает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Вначале выполняется обработка стыка между начальным и последующим венцом. Работы проводятся по периметру строения от угла к углу. После утепления одного яруса, можно приступать к следующему.

В процессе уплотнения особое внимание стоит уделить угловым элементам венцов – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберёмся как конопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить строению максимальную защиту.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

  1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительного утеплителя, который пришел в негодность. Для чистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
  2. Конопатка выполняется только повенцово от одного яруса к другому. Это предотвратит возможный перекос готовой конструкции здания.
  3. Утепление выполняется снаружи здания, затем – с внутренней стороны стен.
  4. Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
  5. Один конец ленты забивается в щель и фиксируется при помощи киянки.
  6. Далее выполняется уплотнение материала с использованием разборной конопатки и молоточка. Для этого утеплитель аккуратно вводится в щель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При забивке утеплителя важно следить за герметизацией шва и отсутствием перекосов.
  7. Работы по забивке утеплителя проводятся по аналогичной схеме с внутренней стороны стены.
  8. Утепление начинается от нижнего венца, продвигаясь к верхнему элементу. Вверху материал аккуратно загибается и забивается таким образом, чтобы не создавать препятствий небольшой усадке строения.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, весь процесс осуществляется гораздо проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка тщательно укладывается в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм и высоты в 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно выравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав должен быть защищен от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить растрескивание.

Герметик применяется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба при помощи натуральных и синтетических материалов не вызывает трудностей, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что понадобится для работы – рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Как законопатить бревенчатый дом

Как законопатить бревенчатый дом

К этому моменту вы уже поняли, что бревна двигаются… часто. И когда они это делают, они оставляют после себя трещины и проверки в изобилии. Читайте дальше, чтобы узнать, как запечатать свой бревенчатый дом. Запечатайте их, чтобы защитить от непогоды, и живите, чтобы услышать, как эти бревна двигаются в другой день.

Консил®

Текстурированный акриловый латексный герметик на водной основе для дерева

Log Builder®

Герметик на водной основе для ремонта и герметизации бревенчатых домов

Вам понадобится:
  • Один из продуктов, перечисленных выше
  • Стержень бэкера
  • Универсальный нож для вскрытия картриджа с герметиком
  • Пистолет для герметика
  • Инструмент для валиков, мастерки или губчатые щетки для обработки
  • Влажные тряпки для уборки
  • Джинсовый комбинезон, чтобы вы чувствовали себя как Пол Баньян во время работы

Если вы хотите, чтобы ваша работа по чеканке сохранялась и растягивалась на долгие годы, обязательно очистите ее от грязи, отслаивающихся пятен, серых и иным образом поврежденных древесных волокон и других загрязнений.

Для любой трещины глубиной более ½ дюйма и шириной более ¼ дюйма требуется шпатлевка Sashco’s Filler Rope™ или какой-либо другой тип поддерживающего стержня, чтобы герметик правильно растянулся, и поэтому вы используете меньше герметика.

Твердая рука поможет, так что отложи ненадолго кофе. Это поможет вам избежать ненужных беспорядков.

Используйте влажную губчатую кисть, шпатель или свои верные пальцы, чтобы создать красивый валик и убедиться, что герметик хорошо прилипает к сторонам шва.Чтобы бусинка получилась еще более аккуратной, заклейте стыки синим малярным скотчем. Удалите ленту после обработки, но до того, как герметик высохнет.

Используйте мыло и воду для очистки кожи и инструментов. Возьмите этот кофе снова вместе с некоторыми из этих жареных каштанов и полюбуйтесь своей работой по герметизации бревенчатого дома.

Когда вы изучаете, как герметизировать бревенчатый дом, важно, чтобы морилка, которую вы используете, была химически совместима с используемым герметиком. Если они несовместимы, герметик не прилипнет, и вы окажетесь там, где начали.Хорошие новости: все морилки Sashco совместимы с герметиками Sashco. Но если вы не уверены, какая морилка использовалась, свяжитесь с нами, и мы поможем вам разобраться.

 

Расшивка и уплотнение бревенчатого дома

Вот некоторые плюсы и минусы, касающиеся различных видов материалов для заделки швов и герметиков, которые можно выбрать для своего дома.

Конопатка и щелчок являются одними из конечных продуктов, которые входят в бревенчатый дом. И они одни из самых важных. Они не только герметизируют утечки воздуха и защищают от дождя, но и помогают защитить дом от непрошеных гостей, в том числе от насекомых и гнили.

Но зачеканка и заделка щелей будут работать хорошо только в том случае, если вы выберете продукты, соответствующие дизайну вашего дома и совместимые с отделкой или консервантом на бревнах. Чтобы сделать правильный выбор, сначала нужно понять, чем отличаются зачеканка и заделка щелей.

Герметики

Уплотнение и расшивка являются частью семейства продуктов, называемых герметиками. Все бревенчатые дома нуждаются в некотором количестве герметика — вы должны герметизировать между рядами бревен, в углах и вокруг окон и дверей. Шпаклевка бывает разных текстур и цветов, которые сливаются с пятнами, используемыми на бревнах, поэтому на расстоянии она почти незаметна.Нужна ли щель в доме, зависит от профиля бревна или выбранной вами строительной системы.

Требуется между рядами бревен в домах, спроектированных с горизонтальным зазором между бревнами. На поверхности бревенчатых стен отчетливо видны щели, которые носят как декоративный, так и функциональный характер. Он особенно популярен среди владельцев бревенчатых домов, которые хотят, чтобы их дом имел исторический вид. Когда вы взвешиваете, какой из этих продуктов вам нужен, помните, что выбранный вами герметик также должен быть совместим на химическом уровне с морилкой, консервантом или другим продуктом, который вы наносите на свои бревна.

Например, если вы попытаетесь нанести растрескивание на водной основе поверх морилки на масляной основе, растрескивание может не прилипнуть. Кроме того, не все марки герметиков и отделочных материалов совместимы друг с другом. Если вы предпочитаете смешивать продукты разных производителей, сначала уточните у производителей. Часто они ведут списки продуктов конкурентов, совместимых с их продуктами. Если вы не уверены, что ваши продукты будут работать вместе, позвоните непосредственно производителю и спросите.

Шпаклевка

В обычном домостроении используются пять видов герметиков: акриловые, бутиловые, масляные, силиконовые и уретановые.Те, которые создаются для бревенчатых домов, обычно изготавливаются на акриловой (на водной основе) или уретановой основе. Эти два сорта имеют очень разные свойства и требования к применению. Некоторые герметики можно наносить перед окрашиванием, и они остаются незатронутыми пятном.

Другие герметики можно нанести на испачканный дом в течение нескольких дней. Третьи приходится наносить спустя долгое время после того, как пятно засохнет — в некоторых случаях до года. Опять же, вам нужно будет учитывать стратегию при выборе продуктов для герметизации и порядок, в котором они должны применяться в вашем доме.

На водной основе Плюсы: Экологически чистый. Будет установлено в течение одного-четырех часов. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Совместим с различными красителями и консервантами. Поставляется в различных цветах с пожизненной гарантией. Очистка проста — просто используйте мыло и воду.

Минусы: Может плохо прилипать, если в течение одного-четырех часов после нанесения идет дождь. Быстро сохнет под палящим солнцем, что затрудняет установку на место. (Возможно, вам придется повесить брезент на южной стороне дома для защиты от солнечного света при нанесении.) Лучше всего работает при температуре от 40 до 90 градусов. Краска и морилка могут не пристать к нему.

На основе уретана Плюсы: Не влияет на дождь вскоре после нанесения. Наоборот, дождь помогает герметику закрепиться. Отверждается даже при низких температурах. Можно красить, тонировать или шлифовать. Также более устойчив к вредителям, чем герметики на водной основе.

Минусы: Некоторым может показаться неприятным запах. Не совместим с некоторыми консервантами, красителями и финишными покрытиями.Для очистки необходимо использовать уайт-спирит. Не такой экологичный, как на водной основе.

Щелчок

Во времена первопроходцев широкие полосы щели были строго функциональными, так как бревна соприкасались только по углам, а щели использовались между ними, чтобы держать Мать-природу в страхе. Примитивным щебнем был практически любой материал, который люди могли запихнуть между бревнами, чтобы защитить от ветра и дождя, хотя часто люди использовали глину, смешанную с соломой. Совсем недавно использовался раствор или цемент, но они работали плохо, потому что после затвердевания отрывались от бревен.

К счастью, современные продукты для заделки щелей действуют так же, как и герметики. Они остаются мягкими и податливыми в течение многих лет после нанесения. Современный чинкинг также обладает отличной адгезией, гибкостью и долговечностью. И сохраняет печать дома. Продукты Chinking можно использовать как на внутренней, так и на внешней стороне стеновой системы. Но, как и герметик, продукты для расщепления со временем могут нуждаться в уходе и повторном нанесении. Расщепление лучше всего делать после того, как вы применили другие отделки. Всегда лучше использовать щербинку и морилку от одного и того же производителя, чтобы обеспечить их совместимость друг с другом.Большинство продуктов для щелей изготовлены на акриловой основе.

Плюсы: Самостоятель может быстро и легко применить его в домашних условиях, особенно если вы купите пятигаллонные ведра со щебнем, а затем воспользуетесь пистолетом для насыпного заряжания.

Минусы: Прикладное оборудование будет стоить от 200 до 300 долларов. Расщепление может образоваться, если оно нанесено неправильно, или если в древесине присутствуют водяной пар или сок. Если появятся волдыри, придется наносить повторно. Поскольку расщепление заполняет широкие зазоры, перед его применением необходимо установить разрушитель связей между рядами бревен.

Как правильно выбрать герметик для бревенчатых домов

Герметики и специальные герметики для бревенчатых домов используются для предотвращения проникновения воздуха, воды и насекомых в ваш дом.

Самое важное решение, которое вы примете, — это правильный выбор герметика для вашего бревенчатого или деревянного дома.

Многие проблемы с герметизацией связаны с самим уплотняющим материалом, и чаще всего для работы не использовался надлежащий герметик.

В основном существует шесть типов герметиков: бутиловые, на масляной основе, этиленвинилацетатные, уретановые, силиконовые и акриловые/латексные.Все они предназначены для выполнения определенной работы, и ни один из них не подходит для каждого приложения.

Самая частая ошибка владельцев бревенчатых домов – выбор силиконового герметика. Герметики на основе силикона прекрасно подходят для многих целей, но они плохо работают с деревом. Силиконы разработаны для использования на непористых поверхностях, таких как металл, пластик или стекло. Однако древесина пористая, и силиконы не прилипают ни к влажной, ни к сухой древесине. Кроме того, силиконовый герметик трудно обрабатывать и очищать, он не впитывает пятна или краску.

В настоящее время наиболее широко используемыми герметиками являются акриловые/латексные герметики. Хотя они подходят для широкого спектра применений, их качество зависит от конкретной рецептуры и производителя.

Акриловые/латексные герметики премиум-класса, такие как Perma-Chink, Energy Seal, Check Mate2 и Woodsman, производятся из высококачественных компонентов для выполнения конкретных задач. Они дороже, чем тюбики с герметиком общего назначения, но их формула обеспечивает превосходный внешний вид, высокую производительность и простоту применения.Эти материалы предназначены для длительного использования в вашем бревенчатом доме.

Нанести новый герметик поверх старого герметика? — НЕТ!

Нанесение нового герметика на старый, несостоявшийся герметик редко является хорошей идеей, даже если кажется, что герметик все еще прилип к дереву. Это может занять немного больше времени, но старый герметик следует удалить по нескольким причинам. Если герметик больше не прилипает к дереву, это может быть связано с тем, что влага попала под герметик, что привело к гниению. Старый герметик необходимо удалить, чтобы должным образом обработать и запечатать деревянную основу.

Недавно нанесенный герметик может работать только в том случае, если он нанесен на чистую, неповрежденную деревянную поверхность или на совместимую морилку. Таким образом, если вы хотите использовать старый герметик в качестве материала подложки, вы можете нанести новый герметик на поверхности, чтобы приклеиться к чистой деревянной поверхности за пределами того места, где старый герметик достигал. В противном случае вы должны удалить старые вещи.

Удаление старого герметика между бревнами

Правильные инструменты могут упростить процесс удаления. Помните старый церковный ключ, которым пробивали дырку в банках из-под газировки или пива? Это удобный инструмент для удаления старого герметика.Крючковые ножи также хорошо работают. Если старый герметик представляет собой герметик на основе силикона, его обычно можно удалить пальцами. Всегда проверяйте поврежденные участки на наличие влаги. Если древесина влажная, эти участки должны быть должным образом обработаны перед нанесением нового герметика.

Рано или поздно? Когда лучше всего запечатать свой бревенчатый дом?

Если вы выполняете другую работу, решение, которое нужно принять в самом начале процесса, — когда наносить герметики. Это решение может повлиять на выбор используемого герметика.Одним из соображений является то, что некоторые герметики справляются с пятнами намного лучше, чем другие.

Герметики с гладкой поверхностью, такие как Check Mate 2, не оставляют пятен так же хорошо, как текстурированный герметик, такой как Energy Seal. Если вы планируете сначала наносить герметики на бревенчатые стены, а затем окрашивать их, то Energy Seal — ваш лучший выбор.

Обычно лучшее время для герметизации бревен наступает после нанесения морилки Lifeline. Поверхность бревен свежая и чистая, и какой бы герметик Perma-Chink Systems вы ни выбрали, он будет держаться на деревянных поверхностях, окрашенных Lifeline.Если вы собираетесь использовать такое верхнее покрытие, как Lifeline Advance для наружных работ или Lifeline Acrylic для внутренних работ, мы рекомендуем наносить верхнее покрытие после Energy Seal. Это дает наиболее ровный вид по всей стене. Однако, если вы действительно хотите скрыть герметик и добиться безупречного внешнего вида, нанесите Energy Seal перед окрашиванием.

Теперь давайте рассмотрим различные способы уплотнения бревенчатого дома и выберем подходящий продукт для каждой задачи.

Герметизация дверных и оконных рам

При герметизации оконных и дверных рам у вас есть несколько вариантов.

Как для новых, так и для старых бревенчатых домов мы рекомендуем Energy Seal, так как он имеет выдающееся удлинение и адгезию. Это означает, что по мере того, как ваш дом оседает и сдвигается, Energy Seal растягивается, сохраняя связь с деревом. Он доступен в 12 различных цветах, и, поскольку он текстурирован, он примет цвет пятна.

В домах со щелью многие люди хотят, чтобы герметик соответствовал их щели. В этом случае Perma-Chink также можно использовать для герметизации оконных и дверных рам.

Проверки и небольшие зазоры в бревнах, углах бревна и концах бревна

Обращенные вверх трещины и щели в бревнах должны быть заполнены Check Mate 2.

В противном случае они собирают воду, которая может привести к гниению и повреждению насекомыми. Вам не нужно беспокоиться о зазорах на нижней половине круглых бревен, если только они не проникают сквозь бревенчатую стену насквозь. Выберите цвет, наиболее близкий к цвету окрашенных бревен. Если чек имеет ширину более ¼ дюйма, вставьте в него отрезок опорного стержня примерно на 1/4–3/8 дюйма ниже поверхности, прежде чем заполнять его Check Mate 2.В комплект Check-Kit входят опорный стержень и удобные трубки-аппликаторы. Для получения дополнительных инструкций о том, как запечатать чеки в бревнах и бревенчатом сайдинге, нажмите здесь

Нанесение герметика и герметика

Одна из самых частых ошибок при герметизации бревен – полное заполнение уплотняющим материалом глубоких щелей или щелей. Качественные герметики способны растягиваться и удлиняться при движении столярных изделий. Когда герметик наносится слишком толстым слоем, он теряет способность растягиваться и может отделиться от дерева.

Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что толщина герметика должна составлять примерно 1/2 ширины зазора, который вы пытаетесь заполнить. Тем не менее, швы герметика никогда не должны иметь толщину более 3/8 дюйма. Итак, как заполнить большой пробел?

Если вы пытаетесь заполнить пустоту, например, за оконной рамой, используйте пенопласт Log Gap Cap. Вы также можете вставить опорный стержень в зазоры. Смотрите пошаговые инструкции здесь.

Пространство, оставшееся после укладки подкладочного материала, называется углублением для уплотнения.Эта скважина для уплотнения должна быть примерно от 1/4 до 3/8 дюйма в глубину, независимо от ширины. Это пространство вы и заполните герметиком. Некоторые применения герметиков имеют геометрию, которая не допускает этих «хрестоматийных» условий. Но, по возможности, придерживайтесь этих спецификаций для обеспечения наилучшего качества уплотнения.

Для заполнения больших пустот или щелей отличным выбором является пенополиуретан. Однако многие пенные системы имеют высокий коэффициент расширения, который вытесняет пену из пустоты, которую вы заполняете.Его трудно удалить. Если вы не уверены в своем материале подложки, проконсультируйтесь с Perma-Chink Systems перед его использованием.

Советы по нанесению Perma-Chink и Energy Seal

Некоторые люди думают, что Perma-Chink и Energy Seal ничем не отличаются от других уплотняющих материалов, представленных на рынке, поэтому они наносят и отделывают их одними и теми же методами. Как правило, силиконовый герметик можно разгладить, просто проведя влажным пальцем по валику герметика. Использование этого метода с Perma-Chink или Energy Seal приведет к плачевным результатам.Чтобы получить гладкую, чистую поверхность, обильно сбрызните герметик водой, а затем обработайте его металлическим шпателем или чем-то подобным. Наносить воду, чтобы разгладить кожу, нелогично, но это лучший способ. В отличие от гладкого герметика, текстуре Perma-Chink и Energy Seal требуется больше воды, чтобы поддерживать гладкую поверхность. И будет намного, намного легче.

Заключение

Помните, что горячий воздух, попадающий в ваш дом летом, и холодный воздух зимой увеличивают ваши счета за электроэнергию.

Проникновение воды может вызвать гниение и гнездование насекомых.Один из лучших способов не допустить проникновения насекомых в ваши бревенчатые стены — ликвидировать отверстия, через которые они проникают. Правильно подобранные и нанесенные герметики — один из лучших материалов для защиты вашего дома. Используйте правильный герметик для многолетней защиты и комфорта.

Позвоните по телефону 1-800-548-3554 , чтобы запросить копию «Руководства по применению герметика LogHome» для получения более подробной информации, или щелкните здесь.

7 лучших продуктов для герметизации и проделывания щелей для вашего бревенчатого дома

Владельцы бревенчатых домов должны применять герметизацию и проделывание щелей везде, где это необходимо, в новых и существующих конструкциях.Пренебрегать их важностью, долговечностью и качеством — большая ошибка. Оба продукта доступны в различных материалах и цветах, чтобы удовлетворить потребности вашего бревенчатого дома. Вы скоро поймете их важность и должны рассмотреть лучшие продукты, доступные сегодня. Продолжайте читать, чтобы увидеть 7 лучших продуктов для герметизации бревенчатого дома.

Зачеканка и заделка щелей обеспечивают защиту бревенчатых домов

Зачеканка и заделка щелей необходимы для остановки утечек воздуха, защиты от насекомых, предотвращения гниения древесины и обеспечения долговечности бревенчатого дома.Существенной разницей между этими двумя продуктами является текстура и эластичность. Заделка, как правило, более эластичная, имеет легкую текстуру или вообще не имеет текстуры и отлично подходит для небольших швов и отверстий.

Расщепление обоих бревен герметизирует стыки между бревнами для защиты от непогоды и служит декоративным штрихом. Его можно использовать как на внутренних, так и на наружных стенах бревенчатой ​​конструкции. СОВЕТ: Во избежание проблем щели должны быть химически совместимы с морилкой, герметиком, лаком или другими консервантами.Лучше использовать продукцию одного производителя. Сегодняшние продукты для расщепления обычно изготавливаются на акриловой основе для достижения наилучших результатов. Вы оцените все преимущества уплотнения в любом проекте, за который вы беретесь.

Нанесите щель так, чтобы она отклонялась от бревен сверху вниз, чтобы вода могла стекать. Если этого не сделать, вода может встать на бревна и начать процесс гниения.

Текстурированный герметик Conceal для дерева практически незаметен

Этот герметик с легкой текстурой выглядит так же, как естественная шероховатость древесины сосны и кедра.Его легко использовать, но трудно увидеть, потому что его 7 цветов сочетаются с наиболее популярными пятнами, используемыми для бревенчатых хижин и бревенчатых домов.

  • Коричневый тон / Golden Mesa
  • Goldier Gold
  • Gold Tone / теплый мед
  • Grissly Brown
  • Урожай пшеницы
  • Redtone / Canyon Wall
  • Reddood / Santa Fe Trail

Acceal — это выдающийся продукт что превосходит все другие марки текстурированных герметиков на сегодняшнем рынке. Существует несколько вариантов для удовлетворения потребностей вашего бревенчатого дома, в том числе:

  • Отдельные тубы на 5 унций
  • Отдельные тубы на 20 унций
  • Ведра на 5 галлонов

домашний бюджет.

Log Builder Обеспечивает эффективную защиту от непогоды

Log Builder был создан для компенсации всех движений бревенчатого сайдинга из-за любой усадки, набухания, экстремальных погодных условий или оседания фундамента.

Вот что этот удивительный продукт сделает с вашим бревенчатым сайдингом, дверями, окнами, карнизами и т. д.:

  • Сохраняет эффективную герметичность в течение длительного времени
  • Растягивается и сжимается до исходного размера шва
  • Не растрескивается и не растягивается вдали от дерева
  • Защищает от воды, пыли, ветра и экстремальных погодных условий
  • Выпускается в 3 цветах на водной основе
  • Доступно в 10 цветах.Тюбики на 5 и 29 унций и ведра на 5 галлонов.

Бревенчатый джем — лучший продукт для расщепления

Бревенчатый джем надежно защищает от дождя, ветра, мокрого снега, снега и солнца. Ваша бревенчатая хижина, бревенчатый дом или бизнес будут комфортными, потому что этот продукт защищает от непогоды круглый год. Его эластичные свойства регулируют движения суставов в суставах шириной до 4:. Он не будет отслаиваться, рваться или трескаться на бревнах. Он поставляется в 6 привлекательных цветах, которые подойдут к интерьеру вашего дома, и в 3 размерах контейнеров.

«Заделка чеканки и расщепление жизненно важны для предотвращения утечек воздуха, защиты от насекомых, предотвращения гниения древесины и обеспечения долговечности вашего бревенчатого домика».

Perma-Chink – международный фаворит

Perma-Chink сегодня является наиболее широко используемым продуктом для щебня в мире. Он существует уже почти 40 лет, и рынок показал, что он является лучшим продуктом для штробления по всем строительным показателям.

Обеспечивает простоту нанесения, исключительную производительность, внешний вид и долговечность.Он доступен в 8 цветах и ​​3 размерах контейнеров.

 

Energy Seal разработан специально для бревенчатых домов

Energy Seal представляет собой текстурированный герметик для бревен, который отлично подходит для любых мест на бревенчатом сайдинге, таких как стыковые соединения, отделка, углы и между бревнами. Одно применение обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, потому что оно прилипает и растягивается лучше, чем большинство других продуктов.

Текстура и цвет бревенчатой ​​хижины. Различные цвета и размеры контейнеров доступны для удовлетворения ваших предпочтений.

 

Check Mate 2 — мощный герметик для бревен

Check Mate 2 предотвращает проникновение воздуха и воды через трещины (так называемые щели) в бревенчатом сайдинге. Используйте этот продукт вместо герметика, потому что он намного лучше прилипает и лучше противостоит любым погодным условиям. Этот удивительный продукт обладает следующими преимуществами:
  • Цветостойкость
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
  • Отталкивание озона
  • Устойчивость к плесени и грибку
  • Устойчивость к переносимым по воздуху загрязнениямДля вашего удобства доступны различные цвета и размеры.

    Woodsman Caulk — полезный и универсальный герметик для бревенчатых домов

    Если в вашем проекте требуется высокоэффективный эластичный герметик общего назначения, вам подойдет герметик Woodsman. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, водонепроницаем и воздухонепроницаем. Он хорошо прилипает ко многим поверхностям, включая дерево, стекло, каменную кладку, металл, плитку, бетон и мрамор.

    Он также нравится домовладельцам и подрядчикам, потому что он имеет увеличенный срок хранения и моется водой с мылом.Его цвета подходят почти ко всем пятнам, и он выпускается в нескольких удобных размерах для легкого применения. Узнайте больше о герметиках и герметиках в этой информативной статье.

    Ресурсы и ссылки:

    5 различных способов защиты вашей бревенчатой ​​хижины от непогоды

    Натуральная бревенчатая хижина дает вам неограниченную свободу и позволяет насладиться деревенским опытом. Бревенчатые домики созданы для того, чтобы привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева.Но, усиливая это деревенское ощущение вашего бревенчатого дома, не менее важно защитить вашу бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги. В бревенчатых домах с наилучшей изоляцией могут быть зазоры, которые пропускают ветер, холодный воздух или влагу. Щели не должны быть большими для сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами — простая работа, но ею часто пренебрегают, что может нанести ущерб состоянию вашей собственности из-за гниения, плесени или гниения бревен. Существуют простые шаги, чтобы проверить наличие любых проблемных зон, которые могли возникнуть, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от непогоды и убедиться, что он прекрасно стоит долгие годы.

    Большие свесы крыши

    Сырость может повредить бревенчатые домики. Благодаря большому свесу крыши дождевая вода стекает далеко от кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, чтобы не нарушалась влажность бревен. Большие выступы также гарантируют, что резкий солнечный свет не воздействует на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы. Правильно спроектированный свес крыши может избавить от многих проблем на долгие годы.Не делайте выступ слишком коротким, чтобы сэкономить на стоимости строительства, так как это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на техническое обслуживание. Лучше использовать водосточные желоба при строительстве свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру вашего бревенчатого домика.

    Герметизация и окрашивание

    Влага — враг номер один для вашего бревенчатого дома. Ваши бревна в идеале должны иметь влажность около 14-15%, а все, что выше, вызовет появление плесени, плесени, вздутий и гниения бревна.При защите кабины от атмосферных воздействий вы должны учитывать естественный климат, размер кабины, а также свой бюджет. Существуют две основные формы герметизации: герметик и уплотнитель. С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, вы можете заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для герметизации зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбирать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхности (поверхностей), которую вы герметизируете.Вы можете прочитать этикетки продуктов и посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Если зазоры имеют ширину от ¼ дюйма до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать пенные герметики. Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и смесителей. Есть два вида: латекс на водной основе (с меньшей вероятностью деформации) и полиуретан (водостойкий). Защитная изоляция используется в дополнение к уплотнению, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон.Добавление уплотнителей к окнам и дверям закрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Защитная изоляция может быть изготовлена ​​из винила, металла, пены или ленты с клейкой основой, пены, резины или их комбинации.

    Следующим шагом в обеспечении защиты вашего бревенчатого дома от атмосферных воздействий является выбор правильной морилки. Темные пятна обеспечивают лучшую защиту от непогоды из-за дополнительной пигментации, тогда как пятна более светлого тона могут легко подвергаться воздействию солнечного света. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, как есть, по крайней мере убедитесь, что некоторые внутренние помещения в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, будут окрашены, например, ванная комната.Вы должны окрасить свою бревенчатую хижину, как только вы построили хижину, если позволяет погода — в идеале в течение первой недели строительства. После первых шести месяцев коробление и усадка бревен должны пройти. Вы срубите дом, скорее всего, увидите деформацию и усадку, если не загерметизировать и не покрасить должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам проникновения воды в вашу каюту.

    A Прочный фундамент

    Неправильно заложенный фундамент вашего бревенчатого дома также может привести к попаданию влаги в основание вашего дома, что сделает его уязвимым для повреждений от сырости.Гидроизоляция вашего фундамента может помочь уменьшить просачивание воды и свести к минимуму ее передачу. Лучший способ уменьшить просачивание воды — разместить мембрану между подушкой фундамента и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:

    Вы можете поместить изоляцию в основание вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой ​​хижиной. и бетонная подушка.

    Те, у кого ограниченный бюджет, могут также положить полиэтиленовые пакеты или полиэтиленовые вкладыши в основание своего домика для эффективной изоляции.

    Регулярное техническое обслуживание

    Уход за бревенчатым домиком необходим для того, чтобы сохранить его для будущих поколений. Техническое обслуживание включает в себя сведение к минимуму воздействия солнца, воды и насекомых. Простые меры, такие как очистка бревенчатых домов снаружи, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон — очень хорошее начало. В центре внимания работ по техническому обслуживанию находится южная сторона вашей кабины, которая более подвержена воздействию стихии. Помимо обычной чистки, важно ежегодное окрашивание.Процесс окрашивания и чиркания не разовый, а непрерывный. Следите за герметиком, который растекся по течению, чтобы вы могли срезать оставшийся герметик ножом, прежде чем наносить новый слой герметика и окрашивать кабину. Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своем доме каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, для хорошего чистящего раствора. Всегда чистите бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.

    Вентиляция

    В бревенчатых домиках, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить достаточную вентиляцию для надлежащей циркуляции воздуха в вашем домике. Но если вы используете свою бревенчатую хижину для отдыха или сезонного отдыха, то вентиляция становится очень важной. Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к повышенному давлению и накоплению влаги внутри бревенчатого дома. Надлежащая вентиляция также помогает смягчить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давлений снаружи и внутри салона.Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию — установить два вентиляционных отверстия друг напротив друга, один у пола, а другой у потолка.

    При строительстве бревенчатой ​​хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляцию воздуха. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшую морилку и используйте хорошие щели внутри и снаружи.Соблюдение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину дольше. Пожалуйста, позвоните в компанию Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.

    Как сделать щель в бревенчатом доме. Руководство по чинкингу. – Уход за деревом

    Независимо от того, есть ли у вас бревенчатый дом или вы думаете о его постройке, расщепление — это термин, с которым вам следует ознакомиться. В этой статье мы ответим на все ваши вопросы о чикинге. Первый вопрос, который приходит в голову большинству людей, что такое чихание?

    Chinking — это синтетический герметик, используемый для герметизации стыков бревенчатых домов.Чинкинг имеет текстуру, похожую на раствор, и очень гибкий. Вместо герметика можно использовать расщепление, которое в основном используется в стыках между бревнами. Расщепление удерживает влагу, герметизируя стыки, и защищает бревенчатые дома от повреждений, связанных с влажностью.

    Расщепление важно для предотвращения проникновения влаги, насекомых, ветра и других сил природы в бревна. Итак, из чего сделан чинкинг? Раньше расщепление производилось из смеси глины, извести, ила, песка, золы и грязи. Эта смесь менялась в зависимости от того, что было доступно в регионе.Старые смеси не были эластичными и отрывались от бревен. Chinking сегодня изготавливается из акрилового эластичного компаунда со специальными компонентами, которые позволяют ему прилипать к бревнам и изгибаться при движении бревна. Эта новая синтетическая щель часто называется эластомерной щелью, и она не отслаивается, как цементный раствор. На сегодняшний день существует три различных типа синтетического штробления (самое популярное), цементное штробление и традиционное или самодельное штробление.


    Как долго длится щелчок и сколько это стоит?

    Если вы покупаете бревенчатый дом или думаете о его постройке, вы можете задаться вопросом, как долго длится расщепление и сколько это будет стоить? Щелчок, как и все остальное, длится дольше, если его поддерживать. Расщепление в среднем длится около 20 лет, если оно было нанесено правильно с использованием опорного стержня. Расщепление может прослужить до 40 лет при ежегодном уходе и отсутствии воздействия экстремальных погодных условий. Стоимость самостоятельной прорубки бревенчатой ​​хижины составляет от 3 до 6 долларов за погонный фут. Эта цена может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер зазора, выбор материала, высота фронтона стены до конька и многое другое. Ремонт кабины среднего размера от начала до конца стоит от 3000 до 7000 долларов; обычно это единовременные затраты, а ежегодные затраты на техническое обслуживание составляют в среднем около 200 долларов.

    Начало работы — Материалы для долбления сруба.

    Первый шаг — собрать инструменты и материалы. В этом уроке мы собираемся использовать пистолет с объемной загрузкой и поролоновую кисть. Вы можете узнать обо всех 5 методах защелкивания здесь. Материалы, которые вам понадобятся для прокладки бревенчатой ​​хижины:

    • Бакерный стержень
    • Расшивка или уплотнение
    • Пистолет для герметика и насадка
    • Шпатель или шпатель
    • Флакон для распыления
    • Поролоновые щетки — немного меньше, чем ширина щели
    • Пустые ведра для хранения и чистки кистей
    • Лестница или леса (в зависимости от вашего проекта)   

    Метод, который мы используем, позволяет вам покупать штуцеры в ведрах по 5 галлонов (дешевле, чем покупать их в тубах), а пистолет для насыпной загрузки поставляется с насадками различных размеров, которые значительно облегчают штуцерование.

    Перед тем, как начать щелкать, нужно сделать некоторые приготовления. Самый распространенный вопрос: следует ли сначала испачкать или расщепить? Хотя это и не обязательно, есть один более простой метод. Вы почти всегда должны планировать окрашивание своей каюты, прежде чем щелкать. На это есть много причин. Пятно не прилипает к щелям и оставляет следы от капель. Это также может создать эффект обесцвечивания в зависимости от вашего чихания. Окрашивание в первую очередь добавляет дополнительный уровень защиты вашим бревнам от насекомых и гниения.Важно дать пятну высохнуть от 2 до 7 дней, прежде чем расщеплять его, чтобы убедиться, что пятно полностью высохло. Если вы попытаетесь расщепить пятно до того, как оно полностью высохнет, то расщепление может не приклеиться. Также рекомендуется проконсультироваться с производителем или дилером, чтобы убедиться, что пятно и трещины совместимы. При подготовке бревенчатой ​​хижины к расщеплению убедитесь, что в пространстве между бревнами нет травы, жуков и другого мусора, который впоследствии может привести к отслаиванию щели. Вам понадобится мягкое чистящее средство, а НЕ моющее средство с сильным напором. Внимание к деталям продлит ваше чиханье. Бревна должны иметь температуру от 40 F до 80 F. Если бревна слишком горячие, вода испарится, а если бревна слишком холодные, щели не будут герметизироваться.


    Начинайте долбить свой бревенчатый дом.

    Следующим шагом является подготовка инструментов для сверления. Когда вы щелкаете, вода — ваш лучший друг. Вам нужно будет использовать воду и шпатель или поролоновую кисть, чтобы пройтись по вашей работе.Когда вы применяете щель, вам нужно будет пройтись по ней, чтобы исправить свои ошибки и сгладить щель, чтобы убедиться, что она прилегает к бревнам. Совет — иметь два ведра воды. В одном ведре будут ваши поролоновые щетки и вода. Второе ведро будет наполнено чистой водой, и туда вы поместите свои грязные кисти. Чтобы получить максимальную отдачу от ваших кистей, вам нужно использовать каждую сторону кисти. Многие люди покупают до 50 кистей за раз. Больше щеток позволяет вам продолжать работать и реже полоскать.Некоторые люди вместо этого предпочитают использовать шпатели. Здесь вы можете ознакомиться с описанием нашего инструмента и рекомендациями.


    Как наносить опорный стержень.

    Как только вы будете готовы приступить к работе, пора начинать чихать. Первым шагом в чинке является применение опорного стержня. Если у вас большая бригада и погода благоприятствует, возможно, имеет смысл применить опорный стержень ко всему зданию. Если это только вы или небольшая команда, то вам нужно будет использовать стержень только для небольшой секции.Некоторым из вас может быть интересно, что такое удилище и для чего оно предназначено? Стержень Backer необходим при бурении скважин. Бэкер-стержень представляет собой синтетический поролон, который помещается в полость между бревнами. Опорный стержень гарантирует, что щель прилегает только к верхней и нижней части бревна, чтобы обеспечить движение. Когда щели прилипают только к 2 поверхностям (верхней и нижней), а не к трем, это позволяет гораздо больше двигаться и предотвращает проверки. Чеки — это трещины, которые появляются в бревнах и щели.Существует четыре типа опорных стержней; круглые, треугольные, трапециевидные и с открытыми ячейками. Для большинства бревенчатых домиков потребуется несколько разных размеров. Вы можете ознакомиться с нашим руководством по опорному стержню здесь.

    Сначала вам нужно определить, какую удочку использовать. Лучше всего это сделать, поместив в суставы опорный стержень или полоску GripStrip различных размеров. Размер, который обеспечивает плотное прилегание и позволяет равномерно распределить щели от ¼ до 1 дюйма, является правильным размером. Очень важно не торопиться с установкой опорного стержня.Есть два разных метода крепления опорного стержня. Первый способ заключается в использовании скоб там, где это необходимо. Использование скоб менее грязно и позволяет вставлять определенные детали. Важно соблюдать осторожность и не полагаться на скобы. Если при сильном давлении скоба выходит наружу, это может повлиять на расщепление. Второй метод заключается в использовании аэрозольного клея, такого как 3M Super 77. Аэрозольный клей немного более утомителен, но также обеспечивает большую гибкость. Это делается путем укладки плоской поверхности и тщательного распыления на открытую поверхность.Как только клей немного осядет и останется липким, можно аккуратно вставить опорный стержень. НЕ НАНОСИТЕ КЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БРЕВНА. Это испортит вам день и предотвратит прилипание щелчка. Применяя бэкер-стержень, не бойтесь порезать его. Узлы, неглубокие детали и другие объекты потребуют от вас скальпирования удилища, чтобы они подошли. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь звонить нам.


    Как наносить щелчок.

    Теперь, когда ваши бревна подготовлены, ваши инструменты готовы, и ваш опорный стержень вставлен; пришло время применить ваш щель.Убедитесь, что вы прочитали наше руководство по измерениям, чтобы убедиться, что у вас правильный размер и толщина сопла. Начните со смазывания инструментов силиконовым спреем. Затем опустите сопло пистолета в ведро щелчка и потяните шток активатора. Это засосет щелчок в вашем оружии. При нанесении щели вы должны уточнить у производителя рекомендуемую толщину. В среднем вы хотите, чтобы ваша толщина была между 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, если она будет слишком толстой, она будет отслаиваться, а если она будет тонкой, она сломается. После того, как вы нанесете щель, вам нужно использовать поролоновую кисть или шпатель, чтобы пройтись по щели плавными движениями в одном направлении. Важно использовать большое количество воды или разделительного состава. Если вы используете разделительный состав, будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много, так как это повлияет на расщепление. Убедитесь, что щель хорошо прилегает к верху и низу. Также очень важно мгновенно убирать разливы и протечки. Если он затвердеет до бревна, его будет очень трудно очистить.

     

    Когда будете долбить свой бревенчатый дом, не стесняйтесь звонить и спрашивать. Также поделитесь своим опытом в комментариях ниже!

    Log Builder Caulk (10) 30 унций в тубах — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА — Log Builder Caulk Home

    Log Builder Caulk (10) 30 унций в тубах — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Превзойти повышение цен с 1 апреля — Купить сейчас + Бесплатная доставка!

    Ориг. Price: $ 189.90

    Продажа Price: $ 170.90

    % Сохранено: 10%

    Товар #: 031525451534

    Цвет: Tan Woodtone Темно-коричневый

    Наличие: Обычно отправляется следующий рабочий день

    Описание продукта

    Sashco Log Builder Caublek для бревенчатых домов

    НОВЫЕ тубы по 30 унций на 2019 год!

    Поскольку большинство бревен перемещаются в течение первых нескольких лет после постройки из-за потери влаги и усадки, очень важно начать герметизацию вашего бревенчатого дома с помощью правильного продукта Sashco Log Builder.Этот универсальный герметик растягивается и сжимается при движении бревен и остается эластичным, гарантируя, что элементы и насекомые не попадут в ваш бревенчатый дом на долгие годы.

    Герметик для бревенчатых домов Особенности и преимущества:

    • Гладкий латексный герметик не трескается, не отслаивается и не отслаивается
    • Превосходный герметик для фрезерованных или изготовленных вручную бревенчатых конструкций
    • Используется для штабелирования, шведского верха, шпунта и паза или для заполнения чеков
    • Может использоваться на новых или старых бревенчатых конструкциях
    • Легко наносится и становится нелипкой в ​​течение часа
    • Приклеивается к бревнам, обработанным консервантом
    • Окрашивается масляными или латексными покрытиями
    • Легко наносится и очищается на водной основе
    • Ограниченная пожизненная гарантия
    • Доступен в ведрах по 5 галлонов или в картриджах по 30 унций.

    Покрытие Log Builder Линейные футы
    ]]>

    Ширина шва Глубина шва За 5 галлонов На тубу 30 унций На тубу 10,5 унций
    1/4″ 1/4″ 1540 70 25,7
    3/8 дюйма 1/4″ 875 39,8 14.6
    1/2 дюйма 1/4″ 750 34,1 12,5
    5/8 дюйма 3/8″ 410 18,6 6,8
    3/4 дюйма 3/8″ 280 12,7 4,7
    1″ 1/2 дюйма 195 8,9 3,3

    Log Builder Caulk Расчетные сроки доставки
    Заказы обычно отправляются на следующий рабочий день.Имея несколько складов для отгрузки по всей территории Соединенных Штатов, мы можем обслуживать большую часть страны со сроком доставки 2-3 рабочих дня.

    Отзывы

    Обзоры товаров

    ТОП линейки продуктов

    Davis Timber Milling

    14 февраля 2018 г.

    Герметик для бревенчатых домов — лучший в линейке продуктов.

    Я люблю Log Builder Caulk

    Я люблю герметик для бревен.У меня есть бревенчатый дом Gastineau, и в комплекте идет Log Builder Caulk. Так что пользуюсь почти 20 лет. Первоначальная прокладка между бревнами сохранилась очень хорошо. С тех пор я использовал его время от времени для ремонта и других приложений.

    Герметик Log Builder обладает отличной эластичностью и адгезией.

    Герметик

    Log Builder отлично подошел для плоских многоэтажных бревенчатых домиков 4X6, которые мы строим для наших внуков из деревьев, погибших от массивного нашествия короедов в горах Центральной Сьерры в Калифорнии.Пришлось купить лесопилку. Некоторые бревна более влажные, чем другие, поэтому происходит случайная усадка. Герметик Log Builder обладает отличной эластичностью и адгезией и сохраняет воздухонепроницаемость ночлежных домов.

    Легко наносится, хорошо заполняет щели, пятно остается на герметике.

    Прошлой осенью здесь была теплая погода, и в итоге я использовал весь заказанный чехол. Продукт очень хорошо работал для моего бревенчатого дома. Его было легко наносить, и он очень хорошо заполнил пробелы.Пятно осталось и на герметике. Буду заказывать еще, весной потеплеет.

    Спасибо!

    Отлично сработало!!! Я заполнил ряд пробелов, вызванных усадкой бревен, и еще осталось пару трубок, которые нужно закончить весной. Спасибо!!!

    Настоятельно рекомендую

    Бонни П

    19 декабря 2017 г.

    В 2013 году я строил хижину на горе Каспер в Вайоминге.Я работал с местной фирмой, которая собрала пакет бревенчатой ​​хижины и доставила весь пакет на место работы. Sashco Log Builder Caulk был их рекомендуемым продуктом. Мы использовали его там, где пазы седла соединялись в углах кабины, в щелях между бревнами и во всех других местах, где требовалось замазать. Хижина была почти готова, когда лесной пожар на Шефердер-Хилл уничтожил хижину — она ​​сгорела дотла. Теперь, спустя 4 года, мы перестроили меньшую пристройку (12 на 12 футов) и начали перестройку хижины.Хотя я изменил некоторые конструктивные особенности — недостатки оригинального дизайна — одна вещь, которую мы не изменили, — это герметизация/расщепление. На этот раз мы заказываем доставку «только бревен» в разное время и покупаем другие материалы по мере необходимости. Вот почему я несколько раз покупал у вас герметик Sashco Log Home Builder Caulk, и строительство будет продолжаться до лета 2018 года, так что ожидайте новых покупок. Размер упаковки хороший — я заказываю ящики с 10 большими герметизирующими тюбиками в ящике.Товар прибыл к моему порогу в течение нескольких дней. Обычно я работаю в салоне по выходным. Мы укладываем бревна на место вручную и конопатим по мере продвижения. Если у меня заканчивался герметик в воскресенье вечером, я мог заказать герметик в понедельник утром, и он был бы доставлен до пятницы, и он был бы готов к строительным уик-эндам. Герметик нужной толщины — не слишком толстый и не слишком тонкий. Я использовал другие марки, которые иногда были слишком толстыми, и я не мог выдавить их с помощью пистолета для герметика, или слишком тонкими, и они выпадали из канавки, которую я заделывал.Цвет кажется постоянным — хотя я работаю с бревнами разных цветов, поэтому точное соответствие от партии к партии в герметике не было в моем обязательном контрольном списке качества. Я использую натуральный цвет дерева, а затем одновременно окрашиваю бревна и герметик после того, как стена построена. Герметик берет пятно так же, как бревно. Он хорошо работает в широком диапазоне температур — температура летом может достигать 100 градусов, я также наносил его при температурах, близких к нулю, — в наши последние дни строительства в ноябре, и он всегда правильно затвердевал.Что касается срока службы продукта, я использовал герметик Sashco Log Builder Caulk на перестроенном флигеле 4 года назад. По прошествии 4 лет он не показывает признаков износа и, кажется, работает так же хорошо, как и в первый год его применения. Я настоятельно рекомендую Sashco Log Builder Caulk всем, кто строит бревенчатый домик — это единственный герметик, который я собираюсь использовать в своем доме.

    Просто лучший!

    Герметик Log Builder — это просто лучший продукт, он прост в использовании и очистке, что делает его продуктом, который вам не жалко использовать, лучшая часть, он работает и отлично выглядит

    Легко заказать, быстрая доставка

    Я очень доволен вашим герметиком.Очень простой заказ и прибыл менее чем за 1 неделю. мы построили бревенчатый дом 30 лет назад и всегда использовали герметик sashco и будем продолжать это делать.

    Держится очень хорошо, не отрывается от бревен, не трескается и все такое!

    Я использовал Log Builder в хижине, которую мы купили около 7 лет назад. Кабина была законопатлена кем-то еще до нашей покупки, но они сделали очень плохую работу. Они могли видеть сквозь слои бревен, и они просто пытались добавить больше герметика, чтобы попытаться заполнить пробелы.Мой старший сын и я вырезали весь герметик, который они накладывали, это была непростая работа, часть герметика была на глубину более дюйма между бревнами. Также не знаю, какой тип герметика они использовали, но он определенно сжался, чтобы между бревнами оставалось достаточно места для проникновения воды. Удалив весь старый герметик, мы установили прокладку из пенопласта между бревнами, а затем заделали ее герметиком Log Builder. Этот герметик держался очень хорошо, не отрываясь от бревен, и даже не трескаясь или что-то в этом роде.Планируйте использовать купленный мной герметик, чтобы заполнить трещины в бревнах, которые продолжают появляться из-за нашей переменчивой жаркой и холодной погоды, которая у нас здесь, в Висконсине. Очистка проста. вода и немного мыла прекрасно работают. Окрасил кабину после герметизации, но не использовал морилку от Sashco и перекрашивал каждые 3 года. Хижина стоит на холме, так что она получает полное солнце, вокруг нее еще нет деревьев, поэтому она также получает полный спектр ветра, дождя, снега и любой погоды, которая может на нее навалиться.

    Фантастический и очень гибкий

    Мой помощник только сегодня начал пользоваться вашим герметиком, а также заполнил некоторые важные журналы проверок.Хотя мы хотели, чтобы цвет был более естественным, это очень легкий загар, мой парень сказал, что ваш герметик фантастический и очень гибкий. Спасибо за отличный продукт!

    Работал отлично

    Герметик отлично мне подошел, и как только наступит весна, я куплю еще один ящик, чтобы закончить мой внешний вид, а затем я собираюсь либо замазать, либо зашпаклевать внутреннюю часть, и я также свяжусь с вами по поводу этого продукта.

    Работаем с 1992 года!!

    Герметик для строительства бревен работает на меня с тех пор, как я построил свой бревенчатый дом в 1992 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.