Блоки из опилкобетона: типы и технология изготовления своими руками

Содержание

типы и технология изготовления своими руками

Многие люди хотят узнать больше об изготовлении блоков из опилкобетона своими руками. Главная проблема в том, что информации по данному вопросу крайне мало, хотя многие энтузиасты уже довольно долгий срок возводят из подобных блоков здания и загородные дома, ведь компоненты, которые требуются для производства продукта, не являются дефицитом. В данной статье мы рассмотрим нюансы и тонкости изготовления опилкобетона собственноручно, а также виды, характеристики и пропорции опилкобетона.

Опилкобетоном называют изделие, которое изготавливают из смешанных в разных пропорциях песка, опилок, цемента и извести. Данный строительный продукт относят к типу легких материалов для строительства. Придуманы блоки во второй половине ХХ века, однако популярность обрели лишь в конце века.

Так как блоки из опилкобетона и извести отличаются большим числом санитарно-гигиенических достоинств, их позволяется применять для строительства совершенно разных типов сооружений, например для детей либо медицинских целей.

На блоках можно производить самую разную механическую отделку, ведь они практически не поддаются деформации. Не редко данный материал путают с блоками из арболита. Однако изготовление этих материалов происходит из разных компонентов.

Какими характеристиками обладают (плюсы и минусы)?

Главные свойства в опилкобетоне, которые важны потребителю:

  • Опилкобетонные блоки имеют весьма низкую стоимость.

    Экологичность. При производстве данного блока участвуют лишь экологически чистые и органические компоненты – цемент, опилки, песок. С помощью своих составляющих, данный продукт создает отличный микроклимат внутри помещения.

  • Огнестойкость. Из-за особенной технологии производства, изделия получаются негорючими. Получается это потому, что опилки закрыты цементной оболочкой. К тому же несущие свойства не меняются при воздействии высоких температур.
  • Паропроницаемость. Благодаря составу в блоке, готовый материал отличается повышенными показателями звукоизоляции и паропроницаемости.
  • Морозостойкость.
  • Теплотехнические показатели. По причине высоких параметров теплоизоляции, стена из опилкобетона получается более теплой, нежели кирпичная стена толщиной в 2 раза больше.
  • Прочность. Так как блок имеет в своем составе фиброподобные компоненты, продукт отличается своей повышенной прочностью. Данный параметр выше, чем у аналогичных строительных материалов.
  • Цена.

Главным минусом данного изделия можно назвать то, что он поглощает влагу. Однако этот нюанс поддается решению, ведь фасад можно покрыть водоотталкивающими растворами. А вот изнутри опилкобетон покрывается особыми гидроизоляционными смесями. Еще одним недостатком является то, что в качестве главного компонента не все опилки подходят.

Вернуться к оглавлению

Типы опилкобетона

Применительно к блокам существует различная классификация. Например:

  • теплоизоляционный тип, обладающие плотностью 700 кг на 1м3;
  • конструкционный тип, обладающий плотностью 1000 кг на 1м3.

Также существует классификация, согласно плотности блоков:

Самым высоким показателем плотности отличается тип М5. Их используют при монтаже цоколя и стен загородных домов. Материалы типа М10 используют для восстановления стен и подвалов. А вот для отелочных операций и установки перегородок отличным выбором будет тип М15 либо М20.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить?

Производство опилкобетонных блоков абсолютно не тяжелое дело, по данной причине все чаще потребители выполняют данный процесс в домашних условиях. Важно лишь четко придерживаться технологий и рекомендаций.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструментов

Одним из основных достоинство материала является то, что опилкобетонные блоки своими руками сможет сделать любой человек, нужно лишь запастись самым необходимым. В перечне нужных материалов и инструментов, чтобы приготовить смесь в домашних условиях, значатся:

  • древесные опилки;
  • цемент;
  • речной песок;
  • глина;
  • вода;
  • деревянные доски;
  • толь;
  • стержни из стали с резьбой;
  • специальные гайки;
  • стальной лист;
  • оборудование для трамбовки бетонного раствора;
  • промышленный миксер либо бетономешалка;
  • пленка из полиэтилена;
  • строительное сито;
  • лейка;
  • известь;
  • упаковка гвоздей;
  • мастерок.
Вернуться к оглавлению

Создание формы для блока

Формы изготавливают из доски или приобретают готовые.

Чтобы изготовить состав и сформировать блоки, необходимы специальные формы. Если необходимо изготовить продукт большого веса, то секцию рекомендуют выполнять разборной. А вот для изделия небольшого веса либо размера лучше использовать ячеистые секции.

Опалубка формируется из деревянных досок. Изнутри секции выстилаются стальными листами. По причине наличия стального покрытия, формы отличаются высокой гидроизоляцией. Ведь при заполнении форм составом, дерево не должно поглощать воду из бетонной смеси. Плюс ко всему, из созданных таким образом секций легче вытаскивать готовое изделие.

В случае же применения не стальных секций, перед заливкой замешенного состава и по ходу формирования изделий, форму следует постоянно поливать.

Опилкобетон ни в коем случае не должен высыхать раньше положенного срока. Во время конструирования секций стоит взять во внимание одну тонкость. Когда состав подсыхает, он подвергается усадке, соответственно, изделие в итоге получается меньшего объема. По данной причине, стоит при конструировании форм учитывать этот нюанс и выполнять работу с запасом около 10%.

Готовые формы закрепляют на специальных поддонах из металла, которые посыпают небольшим количеством деревянных опилок. В случае формирования отверстий в бетоне, в форму устанавливают специальные толи. Если необходимо приготовить большое количество материала, например, 1м3 лучше сформировать несколько секций.

Вернуться к оглавлению

Смешивание компонентов

Замешивание состава для формирования строительного изделия вручную весьма трудно, так как вес смеси немаленький. По этой причине рекомендуется применять промышленный миксер либо бетономешалку.

Сначала необходимо высушить древесные опилки и просеять их сквозь специальное строительное сито. Далее происходит смешивание песка, опилок и цемента. Следующим шагом будет добавление в рецепт особого состава извести. Такую известь еще называют строительным тестом.

Готовый состав необходимо хорошо размешать, а потом добавить воды. Ее вводят при помощи лейки, маленькими дозами. На всех этапах полученный рецепт хорошо размешивают.

Вернуться к оглавлению

Укладывание и трамбовка раствора

Изготовление стеновых блоков с помощью станка Блокмастер.

Если при замешивании не было отступлений от рецепта и технологий, то при зажатии раствора в руке должен получаться сгусток. Это означает, что раствор был приготовлен без ошибок. Далее можно приступить к укладыванию раствора в формы. Не советуется медлить, так как через пару часов все начнет засыхать. При наполнении в секции, важно тщательно утрамбовать состав, дабы не возникли воздушные прослойки внутри.

Вернуться к оглавлению

Сушка

Изделия находятся в форме примерно 3 дня. Готовность проверяют при помощи надавливания на поверхность гвоздем. При отсутствии повреждении продукт можно вытаскивать и оставлять на обсушку. Обсушка длится около недели. Готовый материал должен быть ровным и без дефектов.

Вернуться к оглавлению

Применение блоков из опилкобетона

Данный материал отличается своей универсальностью. Его используют для возведения зданий разного назначения, фундаментов, стен, оград и много другого.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Для местности, где в избытке имеется такой основной компонент, как древесные опилки, идеальным выбором для возведения дома будет опилкобетон. Изделие славится своими характеристиками, стоимостью и легкостью самостоятельного производства.

Жилье, построенное из данного строительного материала, будет радовать своих хозяев не один десяток лет, и при этом не утратит ни одного из своих преимуществ.

Строительные блоки из опилок и цемента: характеристика и технология изготовления

Дата: 21 августа 2017

Просмотров: 4761

Коментариев: 0

При производстве изделий для строительства осуществляется смешивание цемента и щепы. Технология отличается доступностью, не требует применения специального оборудования. Самостоятельное производство блоков из опилок позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства и своими руками подготовить материал, который отличается экологической чистотой. Повышенные эксплуатационные характеристики изделий из портландцемента и опилок позволяют осуществлять возведение жилых зданий, коттеджей, а также хозяйственных строений. Для правильного применения материала необходимо изучить характеристики, рецептуру, ознакомиться с достоинствами и недостатками, а также освоить технологию изготовления продукции из цемента и древесных отходов.

Блоки из опилкобетона – характеристика

Опилкоблоки представляют собой легкий строительный материал. Они являются разновидностью бетонных изделий, характеризующихся уменьшенным удельным весом. Благодаря уникальным свойствам, материал востребован в строительной отрасли.

Арболит представляет собой легкую разновидность бетона на основе опилок и высококачественного цемента

Отличается следующими характеристиками:

  • теплотехническими свойствами. В зданиях, основой которых являются блоки из опилкобетона, легко поддерживать комфортный температурный режим;
  • экологической безопасностью. Опилкоблоки производятся из сырья природного происхождения;
  • повышенным запасом прочности. Блоки из опилкобетона обеспечивают устойчивость возводимых строений;
  • пожарной безопасностью. Технология изготовления и используемые компоненты обеспечивают огнестойкость бетонного композита;
  • повышенной проницаемостью паром. Структура массива способствует поддержанию благоприятной влажности помещения;
  • стойкостью к колебаниям температуры. Блоки из стружки и цемента выдерживают многократные циклы замораживания с последующим оттаиванием;
  • доступным уровнем цен. Применяя строительные блоки на основе цемента и щепы можно значительно снизить сметную стоимость строительства.

В зависимости от удельного веса опилкоблоки делятся на следующие виды:

  • теплоизоляционные, характеризующееся плотностью 0,4–0,8 т/м3;
  • конструкционные, удельная масса которых составляет 0,8–1,2 т/м3.

Высокие технические характеристики обеспечивают популярность изделий, изготовленных на основе цементного вяжущего и опилок.

Опилкобетон относится к категории легких материалов

Блоки из опилок и цемента – преимущества и недостатки

Опилкоблоки отличаются следующими достоинствами:

  • повышенной степенью звукоизоляции. Опилкобетонный композит поглощает посторонние шумы, что позволяет чувствовать себя комфортно в помещении;
  • безвредностью для окружающих. При эксплуатации изделий, произведенных на основе экологически чистого природного сырья, не выделяются вредные вещества;
  • огнестойкостью. Блоки из опилок и цемента не воспламеняются при воздействии температуры до 1100 °C на протяжении двух с половиной часов;
  • легкостью обработки. Материал быстро обрабатывается инструментом, сохраняет целостность при механическом воздействии;
  • доступностью. Щепа является отходом производства деревообрабатывающих предприятий, отличается доступной ценой;
  • простотой кладки. Строительные блоки, отличающиеся увеличенным объемом при небольшой массе, позволяют быстро возводить стены;
  • длительным ресурсом эксплуатации. Качественно изготовленные и защищенные от впитывания влаги изделия отличаются долговечностью.

Блоки, сделанные из этих материалов, широко применяются при возведении домов, коттеджей, хозяйственных построек

Наряду с достоинствами, у материала также имеются слабые стороны:

  1. Продолжительный производственный цикл. Приобретение эксплуатационных характеристик происходит на протяжении трех месяцев с момента заливки в формы.
  2. Повышенное поглощение влаги. Опилкобетон нуждается в надежной влагозащите со всех сторон.
  3. Возможность использование щепы только из определенных видов древесины. Применяются опилки с пониженным содержанием сахаров, процесс распада которых влияет на прочность материала.

Оценив преимущества и проанализировав недостатки, многие застройщики отдают предпочтение изделиям на основе цемента и щепы.

Изготовление блоков из опилок и цемента своими руками

Производство блоков из опилок предусматривает следующие этапы:

  • Заготовку сырья для изготовления опилкобетонных изделий. Наличие в строительных складах необходимых материалов позволяет приобрести все составляющие перед началом изготовления.
  • Подготовку необходимого инструмента или оборудования для смешивания. Можно использовать бетономешалку для приготовления состава в увеличенных объемах или вручную осуществлять перемешивание в емкости с помощью лопат.

Несомненным преимуществом опилкобетона является то, что его можно сделать своими руками

  • Смешивание компонентов в соответствии с рецептурой. Применение бетоносмесителей для автоматизации способствует повышению качества смешивания, производительности, улучшает качество опилкобетона.
  • Заливку раствора в формы. Используются деревянные емкости разборного типа из досок толщиной 20 мм, облицованные пластиковыми листами или металлом.
  • Сушку опилкобетона в естественных условиях. Приобретение эксплуатационной твердости и испарение влаги происходит на протяжении 90 дней после формовки опилкобетонных изделий.

Состав блоков

Опилкоблоки изготавливаются на основе следующих ингредиентов:

  • портландцемента;
  • песка;
  • глины или гашеной извести;
  • древесной щепы;
  • воды.

Компоненты

Для производства используются отходы различных видов древесины:

  • сосны;
  • пихты;
  • ели;

Для изготовления арболита требуется именно чистая щепа (частицы древесины), а не кора или листья

  • тополя;
  • ясеня;
  • березы;
  • бука;
  • дуба;
  • граба;
  • лиственницы.

Оптимальный наполнитель – щепа, полученная при обработке хвойных деревьев. Повышенная концентрация смолы в хвойной щепе защищает материал от появления гнили.

Ускоренное твердение характерно для сосны. Изделия из сосновых опилок можно использовать через 40 суток после формовки. Продолжительный набор прочности происходит в опилкобетоне из дубовой щепы или лиственницы. Изделия из указанных видов древесины можно применять для возведения стен не ранее, чем через 100 суток после формования.

Подготовка древесного сырья позволяет увеличить прочностные характеристики опилкобетона, огнестойкость, снизить впитывание материалом влаги и включает следующие этапы:

  1. Вымачивание древесной фракции в известковом молоке.
  2. Сушку естественным или принудительным путем.
  3. Замачивание в жидком стекле, растворенном в воде в соотношении 1:7.

Приготовление рабочей смеси производится исходя из того, на какие цели будет использован строительный материал

Сепарирование щепы на сите с ячейками от 10 до 20 миллиметров позволяет обеспечить однородность наполнителя.

Пропорции

Пропорции применяемых компонентов определяются плотностью материала.

Например, для подготовки состава, обладающего повышенной плотностью, на тонну щепы потребуется:

  • цемент – 1 т;
  • известь – 0,25 т;
  • песок – 2,5 т.

Соотношение компонентов корректируется опытным путем, зависимо от влажности.

Смешивание компонентов

Процесс перемешивания выполняйте в следующем порядке:

  1. Подготовьте необходимые материалы в требуемых количествах.
  2. Смешайте в сухом виде песок с портландцементом марки М300.
  3. Добавьте опилки и известь, равномерно перемешайте.
  4. Порционно добавляйте воду, перемешивая раствор до требуемой консистенции.

Важный нюанс изготовления блоков — смесь цемента и древесных опилок перед замешиванием должна быть сухой, то есть после выдержки щепу просушивают

Выполнение пробного замеса позволяет до начала работ откорректировать рецептуру. Эластичность подготовленного раствора при сжатии в ладони свидетельствует о его готовности. При рассыпании комка следует увеличить объем жидкости, а при отжимании воды – снизить. Правильно подготовленный раствор начинает твердеть через час после смешивания.

Размер опилок

Принимая решение по размеру органической фракции, помните:

  • крупность опилок не является определяющим фактором при изготовлении опилкобетона;
  • применение однородной древесной щепы способствует улучшению качества изделий.

Блоки из стружки и цемента – область применения

Сфера использования опилкобетона:

  • возведение гаражей, хозяйственных построек, дач, жилых зданий;
  • утепление капитальных стен домов и подвальных помещений;
  • строительство различных видов ограждений;
  • обустройство внутренних перегородок.

Подводим итоги

Самостоятельное изготовление блоков из опилок и цемента позволяет при небольших затратах возводить здания с комфортными условиями. Прочность, пожаробезопасность и экологическая чистота опилкобетона  обеспечивает популярность недорогого строительного материала. Статья поможет разобраться с характеристиками материала, достоинствами и недостатками, особенностями технологии.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

изготовление кирпича из щепы, стружек

Блоки из опилок и цемента – легкий и прочный современный строительный материал, входящий в группу бетонных изделий с пониженным удельным весом. Опилкобетон производится из щепы разных пород древесины и цементного раствора, выступающего в роли вяжущего. Материал обладает уникальными свойствами, что делает его популярным для использования в самых разных сферах строительства.

Основные характеристики опилкобетона – высокие теплотехнические свойства, экологичность, повышенная прочность и стойкость к огню, хорошая паропроницаемость, сохранение свойств при резких перепадах температуры, высоком минусе и плюсе. Немаловажно и то, что стоимость блоков сравнительно невысокая и при желании их можно сделать своими руками.

Виды опилкоблоков по удельному весу:

  • Теплоизоляционные – масса в пределах 0.4-0.8 т/м3
  • Конструкционные – вес в диапазоне 0.8-1.2 т/м3

Прежде, чем применять блоки из стружки и цемента в тех или иных работах, необходимо тщательно изучить их технические характеристики и выполнить расчеты. При желании самостоятельно производить материал обязательно нужно ознакомиться с технологией и правилами выбора сырья.

Блоки на основе стружки и цемента – область применения

Применяется материал в самых разных сферах, но в основном в возведении малоэтажных зданий. Чаще всего из опилкобетона строят дачи, гаражи, внутренние перегородки в частных домах, таун-хаусы, погреба, коттеджи, здания бытового использования.

Популярен опилкобетон и для проведения работ по утеплению подвальных помещений, капительных стен сооружений, создания изоляционного слоя. Могут пригодиться блоки при строительстве разного типа ограждений. Редко они используют там, где есть большие нагрузки – строительство фундамента, несущих стен, перекрытий и т.д.

Обычно используют по максимуму характеристики теплоизоляции и реализуют конструкционные решения внутри помещений, в создании ненагруженных конструкций и т.д.

Там, где отмечена повышенная влажность, плиты или блоки желательно выполнять с дополнительным слоем изоляции, так как они будут впитывать влагу. При должной защите и учете всех свойств опилкобетон из щепы способен долго сохранять геометрическую форму, а также механические и эксплуатационные свойства.

Преимущества и недостатки

Прежде, чем начинать изготовление блоков из опилок и цемента своими руками, нужно хорошо изучить свойства материала, плюсы и минусы. С учетом специфичности его состава опилкобетон подходит далеко не для всех работ и условий эксплуатации, но при выполнении всех требований может стать действительно удачным выбором.

Основные достоинства опилкобетона:

  • Высокий уровень теплоизолцяии – дома хранят прохладу летом, тепло зимой, словно термос.
  • Экологичность и безопасность для людей – отсутствие токсинов и вредных выделений гарантирует в жилье положительный микроклимат и отсутствие аллергий.
  • Прочность – неплохие структурные показатели, некоторые виды опилкобетона можно использовать для возведения несущих конструкций (но не выше 3 этажей).

  • Стойкость к огню – за счет введения в состав синтетических добавок, делающих материал способным в течение 2 часов не гореть при температуре +1200 градусов.
  • Прекрасная паропроницаемость – за счет пористой структуры опилкобетон пропускает воздух, не задерживает влагу.
  • Стойкость к резким перепадам температур – не боится замораживания/оттаивания, не деформируется при внешних воздействиях.
  • Доступная стоимость – немного дороже газобетона, но при самостоятельном изготовлении цена еще понижается.
  • Хорошие показатели звукоизоляции – благодаря пористости материала он работает в обе стороны (снаружи/внутри).
  • Простая работа – легкий монтаж за счет минимального веса и идеальных геометрических параметров, распил, сверление с сохранением целостности структуры и формы.
  • Использование вторсырья – все виды цементно-стружечных блоков и плит создаются на базе щепы или стружки, которые представляют собой отходы деревообработки. Купить опилки можно по небольшой цене.
  • Длительный срок эксплуатации – при обеспечении оптимальных условий блоки из опилок и цемента служат десятилетия.
  • Небольшой вес – что облегчает монтаж и снижает общее давление конструкции на основание.

Из недостатков материала стоит отметить такие, как: низкий уровень влагостойкости и необходимость в защите, ограниченный выбор сырья в плане пород древесины, большая длительность этапов производства (после того, как материал залит в формы, он должен затвердевать и сушиться минимум 3 месяца до начала работ).

Блоки из опилкобетона: характеристика

Опилкобетон предполагает определенные свойства и требования по использованию в строительстве. Так, для предотвращения попадания влаги обычно цоколь дома делают из бетона или кирпича высотой минимум 50 сантиметров от отмостки. Также вылет карнизов за границу фасадных стен делают минимум 50 сантиметров с установкой системы отведения талой, ливневой воды.

Толщина швов между блоками составляет около 10-15 миллиметров, нередко блоки используют лишь для кладки утепляющего внутреннего слоя.

Если же цементно-стружечные блоки (плиты) используются для создания оконных/дверных перемычек, их обязательно армируют. Что касается остальных требований, то все они обусловлены особенностями материала.

Состав блоков

Основные компоненты опилкобетона:

  • Песок – повышает прочность, но снижает свойства теплоизоляции (поэтому важно подобрать оптимальную пропорцию)
  • Портландцемент – минимум марки М400
  • Деревянная стружка (щепа) – усиливает звуко/теплоизоляцию, перед применением сушится
  • Специальные добавки – для обеспечения огнестойкости, пропитки от грызунов и т.д.

Компоненты

В производстве опилкобетона могут использоваться отходы самых разных пород древесины: пихта, сосна, тополь, ель, бук, береза, ясень, граб, дуб, лиственница. Но лучшим выбором считается щепа хвойных деревьев, так как в ней повышена концентрация смолы, защищающей от гнили.

Для сосны характерно ускоренное твердение – блоки можно использовать в строительстве уже через 40 суток после заливки в формы. Дубовая щепа и лиственница продлевают срок набора прочности – они требуют отстаивания на протяжении минимум 100 суток.

С целью повышения прочности, стойкости к огню и понижения способности впитывать влагу древесные компоненты готовят специальным образом: вымачивают в известковом молоке, сушат (принудительно/естественно), замачивают в смешанном с водой жидком стекле (1 часть стекла и 7 частей воды). Для обеспечения однородности материала щепу пропускают сквозь сито с ячейками 10-20 миллиметров.

Пропорции

Соотношение материалов в составе напрямую влияет на плотность и другие характеристики. Опилкобетон бывает разных классов, которые определяют свойства и пропорции. Так, М5/10 классы используют для утепления и работ по реконструкции, М15/20 – для возведения внутренних/внешних стен.

Пропорции материалов для 1 м3 опилкобетона:

  • 5 марка (плотность около 500 кг/м3) – по 50 кг цемента и песка, по 200 кг извести и опилок
  • 10 марка (650 кг/м3) – 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести и 200 кг опилок
  • 15 марка (800 кг/м3) – 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок
  • 20 марка (плотность 950 кг/м3) – 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести, 200 кг опилок

Смешивание компонентов

Процесс смешивания такой: все материалы отмерить, смешать сухими песок и цемент, добавить известь и опилки, снова смешать тщательно, порционно вливать воду, добиваясь нужной консистенции раствора.

Сначала желательно сделать пробный замес, проверить смесь на эластичность: если комок рассыпается, нужно долить воды, если вода стекает – уменьшить объем. Правильно замешанный раствор твердеет в течение часа.

Размер опилок

Данный параметр мало влияет на прочность блоков, тут больше важна однородность материала, а не величина. Поэтому опилки выбирают такие, чтобы все компоненты были единого размера и дали возможность приготовить однородную смесь.

Подходит стружка с пилорамы – неважно, дисковой или ленточной. Но не стоит брать опилки с калибровочных или оцилиндровочных станков, так как они неоднородны по структуре.

Виды древесно-цементных материалов

Разнообразие древесно-цементных материалов не очень большое. Отличаются блоки по типу щепы и пропорциям материалов в составе, структуре, типу связующего. Самые популярные виды цементно-стружечных блоков: фибролит и арболит, цементно-стружечная плита, опилкобетон и ксилолит.

По прочности плиты бывают разных марок от М5 и классов от В0.35, плотности – показатель в диапазоне от 400 до 800 кг/м3.

Арболит

Производится из большого объема древесной щепы, песка, портландцемента, воды и химических добавок. Обычно в работу идут отходы деревообработки хвойных и лиственных пород, реже – солома-сечка, конопляная/льняная костра, измельченный стеблями хлопчатник и т.д.

Арболит бывает теплоизоляционным и строительным. В первом виде больше щепы, второй – более прочный. Где применяется: напольные плиты, кирпич под выгонку внутренних/наружных стен, покрытия и перекрытия, крупные стеновые панели.

Фибролит

Обычно поставляется в формате плит из цемента и стружки. Для производства используется щепа длиной 35 сантиметров и больше, шириной до 10 сантиметров, которая размалывается до состояния шерсти.

После помола сырье минерализируется хлористым калием, увлажняется водой, замешивается с бетоном, прессуется под давлением 0.4 МПа в плиты. Далее изделия проходят термообработку и сушатся. Фибролит также бывает изоляционно-конструкционным и теплоизоляционным.

Главные характеристики фибролита:

  • Пожаробезопасность – отсутствие способности гореть открытым пламенем
  • Шероховатая поверхность – обеспечивает хорошее сцепление с другими материалами
  • Теплоизоляция – теплопроводность находится в районе 0.08-0.1 Вт/м2
  • Влагопоглощение – 35-45%
  • Легкость обработки – материал можно пилить, сверлить, забивать в него дюбеля и т.д. без риска расколоть или деформировать
  • Подверженность поражению плесенью и грибком при нахождении во влажности свыше 35%

Опилкобетон

Данный материал похож на арболит, но не так требователен к типу и параметрам щепы древесины. Состоит из цемента, песка, воды, опилок различной фракции, могут быть включены глина и известь. Пропорция песка тут может быть больше, чем в арболите, поэтому и прочность выше при идентичной плотности.

Опилкобетон обеспечивает больший вес несущей конструкции при одинаковом классе прочности. По теплоизоляционным характеристикам материал также уступает арболиту.

Основное преимущества опилкобетона – низкая стоимость при отсутствии особых условий по эксплуатации, что делает использование его в строительстве более выгодным.

Цементно-стружечные плиты

Материал создают из замешанной на цементе, воде и минеральных добавках древесно-стружечной смеси, которую потом дозируют, заливают в формы, прессуют и обрабатывают высокой температурой. Главные преимущества плит: негорючесть, стойкость к морозу, биологическая инертность.

Плиты нередко используют в сборных конструкциях, в реализации внутренних и фасадных работ. Плиты отличаются высоким уровнем влагостойкости, из недостатков можно выделить лишь достаточно большой вес и низкую эластичность. При изгибах плиты ломаются (при этой демонстрируют хорошую стойкость к продольным деформациям), поэтому применяются часто с целью усиления каркаса.

Ксилолит

Песочный материал, сделанный на базе магнезиального вяжущего и древесных отходов (мука и опилки). Также в состав вводят минеральные тонкодисперсные вещества: мраморную муку, тальк, щелочные пигменты и т.д. Производство осуществляется с применением температуры в +90 градусов и давления в районе 10 МПа, что делает материал особенно прочным после затвердевания. Обычно плиты данного типа используют при создании полов.

Характерные особенности ксилолита:

  • Негорючесть
  • Высокий уровень прочности на сжатие (5-50 МПа, зависит от вида материала)
  • Стойкость к ударным нагрузкам, отсутствие риска смятия, сколов
  • Отличные тепло/шумоизоляционные характеристики
  • Стойкость ко влаге, морозу

Изготовление блоков своими руками

Приступая к созданию блоков из опилок и цемента своими руками, необходимо хорошо изучить весь процесс и учесть нюансы.

Как создать блоки самостоятельно:

  • Подготовить все инструменты для работы со смесью и устройства – бетономешалка, молотковая дробилка, рубильная машина, вибропрессовальная машина, вибростанок и т.д.
  • Подготовить сырье – купить в строительном магазине цемент М400 минимум, заказать чистый песок, известь (можно глину), найти на заводе много древесных опилок (желательно сухих, если регион влажный – нужно также запастись минерализаторами для обработки опилок, в качестве которых могут выступить жидкое стекло или известковое молоко).
  • Тщательное измельчение древесины путем загрузки в рубильную машину, а потом в молотковую дробилку (для получения одинаковой фракции).

  • Аккуратный просев щепы, чтобы отделить мусор, землю, кору и т.д.
  • Пропитка щепы – вымачивание в смеси жидкого стекла с водой в пропорции 1:7. Для ускорения прохождения процесса минерализации и затвердевания материала можно добавить немного хлористого кальция.
  • Обработка гашенной известью – дезинфекция от вредителей.
  • Смешивание – для получения стандартной смеси берут 1 тонну портландцемента, 250 кг извести и 2.5 тонн песка. Объем щепы определяется отдельно, исходя из нужных характеристик и вида блоков. Все смешивается в бетономешалке.
  • Заливка смеси в формы, установка на вибропрессовальный аппарат.
  • Сушка – натяжение пленки на емкость с формами, выдержка в помещении 12 суток при температуре +15 градусов и выше (в холоде гидратация будет проходить медленнее гораздо). Периодически материал можно проверять – если сухо, увлажнять водой.

Блоки из опилок и цемента – прекрасный выбор для выполнения множества работ в сфере ремонта и строительства малоэтажных зданий. При правильном выборе качественного материала и соблюдении технологии работы, создании оптимальных условий опилкобетон обеспечит надежность, прочность и долговечность конструкции.

Арболитовые блоки и опилкобетонные блоки – отличия

 Арболит и опилкобетон очень часто считают одним и тем же материалом, что в принципе неверно. ГОСТ на арболит определяет его достаточно широко: «бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках».  Однако классический арболит предполагает использование именно древесной щепы, как основы всех уникальных свойств арболитобетона.

Как и арболит, опилкобетон является экологичным стеновым материалом с высокими показателями звукотеплоизоляции и огнестойкости относительно многих других стройматериалов. Но существует и ряд отличий, обусловленных другой структурой опилкобетонных блоков.

 В производстве опилкобетона вместо специальной древесной щепы нормированных размеров применяют просто мелкие древесные опилки, которые сами по себе не могут обладать достаточными прочностными свойствами. В отличие от щепы, они не способны достаточно усилять (армировать) стеновой блок и обеспечивать его высокую «пластичность», то есть опилкобетонные блоки лишены и таких важных свойств арболита, как значительный показатель прочности на изгиб (хотя в этом и опилкобетон превосходит многие хрупкие легкие бетоны) и способности к временной деформации без разрушения блока.

Для заполнения избыточного количества пустот, уменьшения усадки и упрочнения опилкобетонных блоков – в них добавляют большое количества песка. Кроме того, для экономии вяжущего может добавляться известь и глина. Использование кремнезема (песка) наносит весомый удар по огнестойкости опилкобетона, так как при температуре свыше 573 °C он меняет свою полиморфную модификацию, приводя к изменению объёма и появлению трещин в опилкоблоках.

Различия в составе приводят и к ряду других минусов опилкобетона по сравнению с арболитобетоном. Как следствие невысокого количества древесины в опилкобетонном блоке – теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет всего 0.32 Вт/(мК) — вдвое худший показатель, чем у арболита аналогичной плотности.

Одним из основных недостатков опилкобетонных блоков является требование упрочнения опилкобетона большими объемами вяжущего и песка. Это приводят к тому, что обычная конструкционная марка М25 (для домов до двух этажей) достигается только при плотности стеновых блоков в 950 кг/м3 (высокая плотность увеличивает стоимость как самого материала, так и его транспортировки; удорожает и усложняет проведение строительных работ). У арболита — прочности М25 по ГОСТ’у соответствуют блоки с плотностью всего 500-700 кг/м3. И так как практически для любых материалов рост удельного веса соответствует не только увеличению прочности, но и падению теплосберегающих свойств — теплопроводность применяемых на практике арболитовых и опилкобетонных блоков будет отличаться значительно сильнее, чем в 2 раза.

Относительно более низкое содержание в опилкобетоне дерева (количество опилок обычно должно находиться в пределах 50%, в то время как в арболитовых блоках щепы до 80-90%), как пористого заполнителя – негативно сказывается на его свойствах обеспечения пассивной вентиляции помещения (но и то в выполнении этой задачи опилкобетон значительно лучше немалого числа других стеновых материалов, таких как керамзитобетон и подобные).

Следовательно, опилкобетон действительно является хорошим стеновым материалом на фоне многих других, которые он превосходит по ряду важных показателей, но отсутствие специально подготовленного древесного заполнителя и наличие лишних компонентов – вынуждают опилкобетон значительно уступать настоящим арболитовым блокам.

Вы также можете посмотреть следующие разделы

  1. Вяжущие вещества
  2. Заполнители
  3. Микрозаполнители
  4. Химические добавки
  5. Вода для бетонов
  6. Условия твердения строительных стеновых блоков
  7. Способы определения жесткости бетонной смеси
  8. О цементно-грунтовых строительных стеновых блоках
  9. Основные характеристики грунтов для производства стеновых строительных блоков
  10. Цементы для изготовления стеновых строительных блоков
  11. Подбор составов цементогрунта
  12. Основные требования к строительным стеновым блокам из грунтобетона
  13. Об арболитовых блоках
  14. Классификация арболитовых стеновых блоков
  15. Материалы для производства строительных арболитовых блоков: Органический целлюлозный заполнитель
  16. Материалы для производства строительных арболитовых блоков: Вяжущие вещества
  17. Материалы для производства строительных арболитовых блоков: Химические добавки
  18. Подбор состава арболита
  19. Твердение и тепловая обработка стеновых арболитовых блоков
  20. Требования к стеновым блокам из арболита
  21. Дом из арболитовых блоков или дерева: что выбрать?
  22. О саманных блоках
  23. Основные требования к блокам из самана
  24. Материалы для производства саманных стеновых блоков: Вяжущее — глинистые грунты
  25. Материалы для производства саманных стеновых блоков: Заполнители
  26. Методы испытания глинистых грунтов для производства самана: Методика определения содержания глинисты
  27. Методы испытания глинистых грунтов для производства самана: Методика определения содержания глинисты
  28. Методы испытания глинистых грунтов для производства самана: Методика определения вязкости глинистого
  29. Подготовка грунта к производству саманных строительных блоков
  30. Сушка и хранение саманных строительных блоков
  31. Мероприятия по повышению прочности и водостойкости стеновых саманных блоков
  32. Особенности производства саманных строительных блоков в зимнее время
  33. Изготовление блоков из бесцементных бетонов
  34. Про шлакощелочной бетон
  35. Требования к материалам для изготовления шлакощелочного бетона
  36. Подбор состава шлакощелочного бетона
  37. Рекомендуемые ориентировочные составы тяжелых шлакощелочных бетонов
  38. Изготовление стеновых бетонных блоков из легких шлакощелочных бетонов
  39. Изготовление стеновых бетонных блоков из мелкозернистых шлакощелочных бетонов
  40. Изготовление стеновых бетонных блоков из арболита на шлакощелочном вяжущем
  41. Изготовление блоков с декоративным слоем
  42. Приготовление и нанесение декоративных растворов
  43. Составы декоративных растворов

изготовление строительного блока, расчёт пропорции в домашних условиях

Многочисленные исследования специалистов, которые работают в сфере строительства, доказали, что опилкобетон является отличным материалом для возведения прочных и тёплых стен. Помимо этого, он отличается высокими теплоизоляционными свойствами, хорошими санитарно-гигиеническими показателями и огнестойкостью. Изготовить качественный опилкобетон своими руками не так уж и сложно, главное, придерживаться правильной пропорции и технологии производства.

Краткое описание материала

Опилкобетон относится к категории лёгких материалов. Это связано с тем, что для его изготовления используются обычные древесные опилки, песок и цемент. Впервые этот материал был разработан ещё в 1960 году, но своё применение получил только вначале 90-х. Засчет того, что опилкобетон обладает высокими санитарно-гигиеническими показателями, он широко используется для возведения различных зданий и учреждений. Блоки получаются очень крепкими, благодаря чему их можно смело подвергать любым механическим обработкам. Можно не бояться, что на опилкобетоне образуются трещины или сколы.

Многие потребители часто путают этот материал со специфическими арболитовыми блоками. Но между ними есть главное отличие — в них используются совершенно разные заполнители. Стоит отметить, что для арболита применяется специальная дроблёная щепка, которую получают в результате тщательного измельчения древесины. В состав также входят дроблёные стебли хлопчатника и камыша. А вот что касается опилкобетона, то для его изготовления нужен только опилковый заполнитель.

Особенности изготовления

Специалисты всегда акцентируют внимание на том, что для производства опилкобетона необходимо использовать только качественные опилки тех пород дерева, которые отличаются минимальным содержанием сахаров. Оптимальными в этом случае считаются:

  • Сосна.
  • Ель.
  • Тополь.
  • Берёза.

Несмотря на то что лиственница отличается высокими прочностными характеристиками, она находится на самом последнем месте по популярности, так как в ней содержится высокий процент сахаров. К примеру, у ели начало набора прочности начинается через 14 дней после полного высыхания, а вот окончание этой процедуры происходит на сороковой день после изготовления. Что же касается лиственницы, то этот период длится гораздо дольше — более 30 дней для набора прочности и 140 дней для его окончания.

Чтобы добиться желаемого результата, все работы по опилкобетону нужно проводить в середине весны, чтобы к приходу осени все было готово. Из-за того, что из опилок выделяется специфический сахар, работать с ними нужно исключительно на свежем воздухе. Не стоит забывать о том, что опилки обязательно нужно полить чистой водой, чтобы смыть все имеющиеся остатки распада сахара.

Состав смеси

Именно от того, насколько правильно подобран каждый компонент, зависит качество будущего материала. Используемые блоки должны быть прочными и долговечными. Вне зависимости от марки опилкобетона, в его состав должны входить следующие компоненты:

  • Песок.
  • Цемент.
  • Опилки.
  • Гашёная известь.

Разница в пропорции зависит только от соотношения компонентов смеси. Строители отмечают, что блоки с большим содержанием цемента больше всего подходят для возведения многоуровневых нежилых зданий. Такая тенденция объясняется тем, что меняется коэффициент теплопроводности материала, а это чревато большими расходами на отопление. Если мастер решит использовать цемент М10, то коэффициент будет равен 0.21, что очень хорошо при любых условиях.

Для марки цемента М15 этот показатель составляет 0.24, что обусловлено незначительными изменениями в требованиях к прочности. Именно поэтому мастеру потребуется гораздо больше цемента, чтобы построить качественный двухэтажный дом. Что касается марки цемента М25, то его коэффициент увеличивается до 0.39, а это уже в два раза больше, нежели у блока М10. Конечно, такой опилкобетон получается более холодным, но он отлично подходит для возведения больших зданий.

Преимущества и недостатки

Каждый специалист знает, что перед тем использованием любого материала необходимо ознакомиться со всеми его плюсами и минусами. Помимо этого, чтобы изготовить строительные блоки из опилок своими руками, нужно учесть каждый нюанс. Начинать знакомство с опилкобетоном лучше всего с его сильных сторон.

Преимущества:

  • К положительным характеристикам можно отнести хорошую устойчивость к низким температурам. Опилкоблок может выдержать до 50 циклов сильной заморозки.
  • Невысокая стоимость расходных материалов.
  • Высокий процент теплоэффективности. Качественный блок из опилок считается лидером на современном строительном рынке. Если сравнивать этот материал с представителями лёгких бетонов, то превзойти опилкобетон может только полистиролбетон. Стоит отметить, что коэффициент блока из опилок варьируется от 0.07 до 0.20.
  • Материал легко поддаётся обработке, а его габариты сравнительно велики. Именно эти факты указывают на то, что с помощью этих блоков можно возвести необходимые здания за короткий срок.
  • В состав опилкоблоков входят только экологические материалы, которые полностью безопасны как для людей, так и для окружающей среды.
  • Хорошая защита от посторонних звуков.
  • Засчёт того, что в блоке содержится цемент, он не подвержен внезапному возгоранию.
  • Многие специалисты утверждают, что изготовление опилкобетонных блоков в домашних условиях не имеет каких-либо сложностей, и с задачей справится даже новичок.

Среди недостатков можно выделить:

  • Блоки подвержены усадке.
  • Очень часто геометрия материала оставляет желать лучшего.
  • Достаточная гигроскопичность. Опилки хорошо впитывают влагу. Но важно отметить, что этот показатель не считается высоким среди стеновых зданий.
  • Нужно много времени, чтобы опилкобетон достиг необходимой марочной прочности. В некоторых случаях это может занять несколько месяцев.
  • В связи с тем, что технология изготовления блоков не является сложной, их часто изготавливают в кустарных условиях. Конечно, качество таких изделий не контролируется и не тестируется, что повышает риски покупки материала сомнительного качества.

Этапы самостоятельного производства

Чтобы изготовить качественные опилкоблоки своими руками, нужно придерживаться нескольких рекомендаций, которые были разработаны опытными специалистами. Это связано с тем, что только точное выполнение всех норм позволит получить качественное изделие, которое будет обладать необходимыми прочностными и эксплуатационными характеристиками. Основной алгоритм производства выглядит следующим образом:

  • На первом этапе осуществляется подготовка всех необходимых материалов. Стоит отметить, что нет необходимости приобретать основные составляющие компоненты заранее. Все это можно сделать непосредственно перед изготовлением блоков. В этом случае отлично подойдёт не только специализированный строительный магазин или склад, можно воспользоваться производственными отходами деревообрабатывающих предприятий.
  • Все компоненты должны быть смешаны в одной ёмкости в соответствии с пропорцией. Для перемешивания может быть задействован механический способ с применением мощного бетоносмесителя либо ручным путём при помощи обычных лопат. Как показывает практика, автоматизация технологического процесса с помощью строительной бетономешалки позволяет существенно повысить итоговую производительность, а также улучшить качество продукции. В этом случае обеспечивается тщательно смешивание всех ингредиентов, которое помогает избежать последующего брака.
  • На следующем этапе осуществляется формировка блоков. Огромным преимуществом обладает групповой процесс формировки. Эта технология подразумевает то, что тщательно перемешанный состав заливается сразу в несколько форм. В зависимости от масштабов стройки, специалисты могут использовать как единичные, так и групповые формы разборной конструкции. Они могут быть изготовлены из качественной древесины толщиной 2 см и обиты пластиком или же металлом. Использование обычной полиэтиленовой плёнки упрощает извлечение готовых блоков.
  • На финальном этапе проводится сушка готового материала под открытым небом. Через 5 суток после заливки осуществляется снятие форм. В этом случае мастер должен ослабить затяжки барашковых гаек, извлечь резьбовые шпильки и поэтапно разобрать формировочный ящик. Длительность естественной сушки зависит исключительно от породы древесины (не более трёх месяцев). В течение этого промежутка времени существенно снижается количество влаги, и блоки приобретают необходимую эксплуатационную прочность.

Необходимые инструменты и формы

Не только опытные строители, но и начинающие мастера все чаще решают сделать опилкобетон своими руками. Технология изготовления подразумевает наличие щитков для опалубки. Они должны быть правильно вымерены, чтобы блоки получились максимально ровными. Желательно, чтобы доски для щитка имели толщину 38 мм. Опилки обязательно просеивают от накопившегося мусора и камней. Когда щепа и кора отсортированы, нужно добавить к ним подготовленную древесную стружку. Так можно увеличить итоговую прочность материала в несколько раз.

Укладка раствора может осуществляться в два типа форм:

  • Небольшие блоки. Такие формы имеют компактные размеры, и за один раз можно изготовить до 9 опилкоблоков.
  • Габаритные блоки. Для такого материала необходимо подготовить вместительные ящики из досок. Стоит отметить, что чаще всего они разборные, так как это ускоряет процесс изъятия готового материала.

Специалисты утверждают, что к укладке приготовленного раствора необходимо приступать сразу, так как уже через несколько часов он начнёт застывать. Нужно помнить, что перед использованием внутренние части опалубки обязательно увлажняются обычной водой.

Укладывать раствор необходимо аккуратными слоями по 150 мм. При этом каждая часть должна быть тщательно утрамбована, так как это предотвращает образование пустот.

Через четыре дня опалубку необходимо аккуратно снять (но только в том случае, если раствор полностью застыл). А вот опилкоблоки желательно оставить досыхать ещё на четыре дня. Это делается для того, чтобы повысить итоговую прочность материала. Отдельно стоит учесть, что для сушки изготавливаемых блоков лучше всего использовать тот участок, где есть сквозняки, чтобы раствор застывал равномерно. Между каждым опилкоблоком должен присутствовать зазор. Если собирается дождь, тогда материал нужно укрыть плёнкой, чтобы предотвратить намокание.

Для гарантированной сушки должны быть задействованы столбы. Блоки можно уложить на кирпичи. Благодаря таким манипуляциям, можно добиться 90% прочности уже после месяца такой сушки.

Оптимальные пропорции

Как показывает практика, несоблюдение минимальных требований чревато негативными последствиями, которые могут существенно снизить качество возведённого здания. Пропорции зависят от того, какую марку цемента будет использовать мастер. Оптимальное соотношение компонентов выглядит следующим образом:

  • Для цемента марки М10 нужно: полное ведро чистого песка, 5 кг цемента и три полных ведра опилок.
  • Опилкобетон на основе цемента М15: 1.5 ведра песка, полведра цемента и 4 ведра древесных опилок.
  • Цемент М25: 1.5 ведра песка, 0.5 ведра цемента и три ведёрка опилок.

Стоит отметить, что каждый мастер должен придерживаться именно этой рецептуры, так как это было проверено в течение нескольких десятилетий. Строителей не должно смущать отсутствие прогрессии в пропорциях и количестве. Такая тенденция связана с тем, что в каждом случае компоненты работают совершенно по-разному. Что касается гашёной извести, то она нужна для надёжного обессахаривания опилок.

технология изготовления (фото и видео)

Изготовление блоков из опилок и цемента позволит сэкономить семейный бюджет и сделать экологически чистый строительный материал своими руками. Но перед началом работы необходимо обзавестись всем необходимым и тщательно изучить технологию производства, которая имеет свои нюансы.

Разновидности строительных блоков.

Подготовка материала для арболитовых блоков

Строительные арболитовые блоки изготавливают на основе щепы и опилок хвойных пород древесины, которые соединяют с цементом и водой, подмешивают различные органические наполнители и химические реагенты. Перед тем как начать изготавливать блоки своими руками, необходимо подготовить сырье. Древесные щепы и опилки берут поровну или в соотношении 1:2.

Хвойные породы содержат сахар, от которого необходимо избавиться, иначе древесина может загнить, что приведет к вздуванию готовых блоков. Для этого опилки выдерживают на улице в течение 3-4 месяцев, сырье постоянно перелопачивают. Но если такой возможности нет, то применяют следующий способ: сырье обрабатывают медным купоросом (окисью кальция), известковым раствором опилки, дают им полежать 3-4 дня, при этом материал перелопачивают несколько раз в день.

Характеристики арболитовых блоков.

Для того чтобы получить хороший строительный материал, необходимо использовать только качественное сырье, например, портландцемент марки М-400. Не менее важно хорошо перемешать массу для изготовления блоков, вручную это вряд ли удастся, поэтому без портативной бетономешалки вам не обойтись. В качестве добавок нередко используют гашеную известь, сернокислый алюминий, жидкое стекло, сернокислый и хлористый кальций. Количество добавок в составе смеси колеблется от 2 до 4% от массы цемента, превышать эти пропорции не рекомендуется, так как это повлияет на качество готового изделия.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить опилкобетонные блоки своими руками?

Понадобятся:

  • деревянные доски для формы;
  • древесная щепа и опилки;
  • строительное сито;
  • портландцемент;
  • жидкое стекло.

Перед тем как приступить к изготовлению блоков, необходимо смастерить отливочную форму. Для этой цели используют деревянные брусья, форма состоит из прямоугольной рамы и поддона. Сначала сбивают некое подобие ящика, ширина которого равняется 30 см, длина — 60 см, высота — 24 см. Углы закрепляют при помощи специальных уголков и саморезов, форма должна быть устойчивой и прочной, не перекашиваться и не шататься во время заполнения раствора. По бокам необходимо прибить бруски, которые будут использоваться в качестве ручек. Для изготовления поддона сбивают раму из брусков, набивают на нее ровные доски.

Для того чтобы предотвратить налипание раствора на стенки формы, необходимо обклеить раму и поддон линолеумом.

Схема формы для арболитовых блоков.

Для изготовления арболитовых блоков используют щепки следующей фракции: длиной — от 3 до 15 см, шириной — от 5 мм до 2 см. Для получения сырья на мелких производствах используют различную технику.

Сначала щепки пропускают через рубильную машину, после чего получившееся сырье обрабатывают на молотковой дробилке, далее применяют грохот для сортировки щепы и отсеивания пыли, коры, земли, которые не должны попасть в состав готовых блоков.

Но далеко не у всех имеется такая техника в хозяйстве, поэтому необходимо заранее позаботиться о приобретении готового сырья, например, договориться о покупке опилок на лесопилке. Иногда к опилкам подмешивают льняные и конопляные волокна, оставшиеся от переработки этих материалов на производстве.

Сырье поливают окисью кальция, выдерживают на улице 3-4 дня, перелопачивая время от времени. После чего стружку и опилки пропускают через строительное сито, избавляясь таким образом от ненужных примесей. Перед тем как начать производство блоков, сырье замачивают в воде с добавлением жидкого стекла и других добавок. Для придания дополнительной твердости используют хлористый кальций, гашеная известь выступает в роли дезинфицирующего материала.

Подготовленную смесь смешивают с портландцементом, для перемешивания в домашних условиях используют портативную бетономешалку. Пропорции раствора зависят от того, какую прочность планируется придать готовому изделию. Специалисты рекомендуют на 1 часть цемента брать 6 частей древесной щепы и опилок, 2 части песка. Некоторые мастера для удешевления материала часть цемента заменяют глиной и известью. Допускается наличие сосновой хвои и коры, но их состав не должен превышать 5% от общей массы сырья.

Перед началом заливки форму смазывают солидолом или промышленным маслом: это предотвратит налипание раствора и поможет беспрепятственно извлечь готовый блок. Раствор заливают в форму, встряхивают ее, затем тщательно утрамбовывают. В качестве трамбовки используют доску, обитую железом. При ручном производстве рекомендуется послойная трамбовка, при которой форма заполняется раствором постепенно. На предприятиях для данной цели используют вибропресс, пневматические или электрические трамбовки.

Блоки оставляют в форме на 24 часа, после чего их извлекают, накрывают полиэтиленовой пленкой, отправляют на доводку под навес. Для того чтобы не допустить пересыхания материала, время от времени блоки увлажняют водой. Сохнет арболит в течение 10-14 дней (при условии плюсовой температуры). Используя рекомендации специалистов, изложенные выше, вы с легкостью сможете изготовить арболитовые блоки своими руками.

Арболит и опилкобетон – что лучше?

Отдельные производители под видом арболита реализуют опилкобетон. Это разные материалы, хотя в составе того и другого есть цемент и заполнители органической природы. Но есть главное отличие: для производства первого используют в основном древесную щепу определенного размера, а для второго – станочную стружку и опилки, которые хуже армируют блок и не могут обеспечить ему такую же высокую пластичность.

Особенности арболита

Длина древесной щепы, которая служит заполнителем арболитового блока, составляет нормированные 20-50 мм. Из-за большого размера ее можно разглядеть на разрез. Предварительно щепу обрабатывают химическими добавками, что повышает устойчивость материала к гниению. Затем смешивают с портландцементом, который соединяет все древесные элементы подобно клею. При изготовлении арболита используют и другие заполнители органического происхождения – костру льна, стебли хлопчатника и рисовую соломку установленной стандартом длины.

Особенности опилкобетона

При изготовлении опилкобетона роль заполнителя играют мелкие опилки. Пространство между ними заполняется смесью цемента и песка, которая обволакивает древесные частицы со всех сторон и склеивает их между собой. На разрез опилки не видны так хорошо, как крупная щепа, поэтому блоки выглядят более однородными. Чем больше песчано-цементной смеси в составе опилкобетона, тем прочнее блок, но при этом он хуже держит тепло. Кроме того, наличие песка в структуре материала понижает его огнестойкость, поэтому при воздействии высоких температур блоки трескаются и теряют форму.

Сходство материалов

Общие характеристики арболита и опилкобетона:

  • Легкость.
  • Экологичность.
  • Хорошая шумоизоляция.
  • Устойчивость к плесневым грибкам.

Оба материала не дают усадки и нормально «воспринимают» наружную отделку любого типа. В чем же разница между ними?

Принципиальные отличия

Опилкобетон – удешевленный вариант арболита, поэтому их часто путают. Но как материал для возведения дома первый уступает последнему по всем показателям, за исключением цены. Одно из главных преимуществ качественного арболита – теплоизоляция. Этот материал в 2-3 раза лучше аккумулирует и удерживает тепло, чем опилкобетон. Прочность на изгиб у последнего также значительно ниже, так как в его основе почти нет армирующих компонентов.

К недостаткам опилкобетона относят и то, что для строительства подходят только блоки очень высокой плотности, с большим количеством цемента и песка в составе. Но они тяжелее, поэтому транспортировка и монтаж требуют дополнительных затрат. В связи с этим опилкобетонные блоки чаще используют для утепления уже возведенных стен, так как плотность и прочность в этом случае менее важны.

Компания «СтройСпринт» производит и реализует арболитовые блоки и панели, изготовленные из соответствующих ГОСТу компонентов. Предлагаем заказать требуемую партию прямо на сайте или позвонить по телефону, указанному на сайте.

Субстрат из опилок с добавками марки

— forestfungi

Вот основная формула Forest Fungi, по которой можно научиться выращивать много грибов, любящих древесину. Соотношения ингредиентов могут варьироваться.

Состав

  • 40 литров опилок твердых пород (я использую Eucalyptus sp.)
  • 10 литров овсяной соломы (по желанию, способствует заселению более длинными волокнами)
  • 10 литров отрубей (или других азотных добавок)
  • 2 кг гипса (сульфата кальция)

Дополнительные опилки — метод

Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы довести урожай до поля, где, если вы сожмете горсть достаточно сильно, вы получите каплю влаги.Я просто смешиваю цементный миксер, а затем опускаю массу в мусорное ведро. Я опрокидываю мусорное ведро на бок тележкой и позволяю стечь лишней влаге. Когда жидкость больше не капает, я переворачиваю мусорное ведро, затем начинаю загружать его в сосуды для плодоношения (патч-пакеты с фильтрами или стеклянные сосуды с фильтрами).

Изготовление пакетов с добавлением смеси опилок

В случае мешков с фильтрами я складываю их вот так, а затем склеиваю (подойдут и малярная лента, или клейкая лента).

Вы можете готовить их под давлением при давлении 15 фунтов на квадратный дюйм в течение 2 часов, я помещаю 4 или 6 пакетов в свою скороварку All American 921 или готовлю их на пару в большом барабане, как это показано ниже с барабаном на 200 литров.Мы ставим металлическую решетку на несколько кирпичей или керамических горшков, добавляем около 15 литров горячей воды, затем складываем пакеты, оставляя пространство между пакетами для проникновения пара. Я кладу туда 30-40 пакетов, затем закрываю крышку, но просверливаю отверстие в крышке! Вы не хотите создавать давление в этой настройке! Кроме того, вы можете продеть в отверстие термометр и измерить температуру. Развести огонь снизу, например, на газовой горелке, и пропарить в течение 12 часов.

Когда остынет, добавьте 1 стакан икры на пакет, затем закройте пакет с помощью импульсного термоуплотнителя или ленты и закрутите стяжки.

Плодоношение ваших восхитительных грибных мешочков: Держите сумку вдали от прямых солнечных лучей, пока вы не увидите, как образуются маленькие грибочки. Немного солнечного света, когда они начинают формироваться, — это хорошо. У меня есть полки на колесиках, которые я перемещаю под навес или кладу сверху тент, если слишком жарко. Это позволяет мне использовать дождь, ветер и солнце, чтобы минимизировать затраты и количество вредителей: я срезаю верхнюю часть пакетов и позволяю грибам образовываться сверху. Если я вижу кластеры, образующиеся по бокам, я вырезаю отверстие, из которого они вырастают.

Домой / Сделать субстрат из опилок с добавками

Выращивание грибов на опилках — добро пожаловать

Если вы получили от нас грибную икру, но не можете сразу начать расти, пожалуйста, держите ее в холодильнике (не замораживайте). Икры можно хранить в холодильнике до двух месяцев и даже дольше.

Инструкция по выращиванию грибов на опилках (подходит для вешенек, шиитаке, львиной гривы, каштанов, хвоста индейки, рейши, майтаке, эноки и пиоппини).
Вам потребуются гранулы из опилок твердых пород, пшеничные отруби и вода.

Рецепт блока для плодоношения:

На каждый блок плодоношения 4,5 фунта:

5 стаканов гранул из твердой древесины
1,4 литра воды
1–1 / 4 стакана пшеничных отрубей

Добавить смесь в пакеты для выращивания

Взвесьте необходимое количество смеси опилок и отрубей и положите в мешок для выращивания грибов. Пакеты созданы специально для выращивания грибов. Они изготовлены из полипропилена, который выдерживает процесс стерилизации.Пластырь фильтра позволяет грибам дышать, пока они заселяют субстрат. Вы можете найти пакеты для выращивания в продаже в нашем магазине.

Сложите пакеты вниз

Верхние части пакетов для выращивания имеют складки и должны складываться в Z-образной форме, с фильтром Tyvek, установленным между стенками пакета.

Стерилизация под давлением

Загрузите стерилизатор под давлением, уложив пакеты друг на друга. Обязательно используйте крышки от банок или что-нибудь такое, что предотвратит прямой контакт пакетов для выращивания со дном стерилизатора, так как это может привести к возгоранию пакетов.Стерилизуйте пакеты под давлением в течение 2,5 часов при 15 фунтах на квадратный дюйм (время начинается, когда давление достигает 15 фунтов на квадратный дюйм).

Охлаждение и инокуляция

Дайте вашим плодовым блокам остыть не менее 8 часов. Температура выше 100 градусов потенциально может убить ваш мицелий. Плодовые блоки лучше всего инокулировать перед вытяжкой с ламинарным потоком. Вы можете сделать это в перчаточном ящике или подобном, но это повысит ваши шансы на заражение. Другой вариант — распылить лизол или аналогичный раствор, чтобы уменьшить количество спор, которые могут находиться в воздухе вокруг вашего рабочего места, или просто сделать прививку на открытом воздухе (легкий ветерок очень помогает).

После того, как вы добавили зерновой поросль в блок опилок, закрепите верхнюю часть пакета проволокой или стяжкой и поставьте на полку. Встряхните пакет, чтобы зерна равномерно распределились по нему. Это ускорит заселение блока.

Разрешить колонизацию

В зависимости от количества нерестившихся и типа гриба, который вы пытаетесь вырастить, мицелию может потребоваться от 10 до 21 дня, чтобы захватить блок. Нет никакой пользы от встряхивания мешка во время колонизации, просто позвольте зерну естественным образом занять блок.Периодически осматривайте пакет, чтобы проверить наличие признаков загрязнения. Обычно не стоит открывать зараженные пакеты в помещении / зоне для выращивания, поэтому лучше просто выбросить их, если пакеты выглядят загрязненными.

Фрукты!

После того, как пакеты полностью закрепятся, они готовы к плодоношению. На этом этапе у разных грибов разные требования, но для большинства грибов для гурманов просто отрежьте верхнюю часть пакета и поместите в среду выращивания.Отсюда блок должен начинаться булавками с вершины блока и в конечном итоге образовывать грибы. Внимательно следите за влажностью и температурой, чтобы узнать, что нужно вашему блоку.

Вы можете прочитать конкретные инструкции по плодам грибных блоков в специальных инструкциях для этого на нашем веб-сайте.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

растет на блоках | MycoLogic

ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛОКАХ

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ (Щелкните, чтобы перейти к разделам):

— Введение

— Смеси субстратов

— Подготовка субстрата

— Стерилизация субстрата / субстрата для пропаривания

— Блоки опилок для модифицирования

— Инкубация

— Плодоношение

— Примечания к виду

Выращивание грибов на опилках — лучший способ вырастить устойчивые урожаи самых разных изысканных и лекарственных грибов.Это более продвинутый метод, чем выращивание на соломе или подготовка бревен, и требует некоторого дополнительного оборудования и опыта, но он также откроет двери для более широкого диапазона вариантов с точки зрения видов, которые вы можете выращивать.

ПОДХОДЯЩИЕ ВИДЫ:
Следующие виды подходят для методов, описанных на этой странице, и являются видами, которые разрешено выращивать здесь, в Новой Зеландии. Купить культуры или заранее приготовленную зерновую икру этих видов можно прямо здесь, на этом сайте.

  • Шиитаке (Lentinula edodes)

  • NZ Шиитаке (Lentinula novae-zealandiae)

  • Пекепеке-киоре / Коралловый зуб / NZ Lions Mane (Hericium novae-zealandiae)

  • Еноки (Flammulina velutipes)

  • Тавака / гриб тополь (Cyclocybe parasitica)

  • Вешенки (виды Pleurotus)

  • Хвост индейки (Trametes versicolor)

Введение

Выращивание грибов в помещении на опилках — отличный метод выращивания древесных видов грибов, с более быстрым урожаем и большей стабильностью, чем при выращивании бревен на открытом воздухе, которое может занять год или больше для получения урожая и зависит от капризов погоды условия в то время.В то время как блоки могут начать плодоносить всего через несколько недель. Выращивание блоков опилок является основным методом производства, используемым мелкими и крупными коммерческими производителями изысканных и лекарственных грибов, помимо шампиньонов, которые растут на компосте.

Целью выращивания блоков опилок является создание хорошего субстрата для роста мицелия. Обычно он состоит из опилок или мелкой древесной щепы, смешанных с дополнительными (необязательными) питательными веществами, такими как пшеничные отруби или соевая шелуха.Смесь субстрата гидратируется, стерилизуется, а затем инокулируется зерновой икрой или жидкой культурой желаемых видов грибов перед инкубацией до полной колонизации, после чего опилки могут быть помещены в условия для плодоношения для выращивания грибов!

Смеси субстратов

Грибы, любящие древесину, можно выращивать на блоках из простых опилок, но они часто дополняются дополнительным источником питательных веществ, например отрубями или шелухой различных типов семян.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1) Опилки или мелкая щепа. Его можно купить или сделать «дома». Главное в древесине — это то, что она чистая, свежая, без лишней коры и листьев. Как правило, предпочтение отдается твердой древесине, хотя успех был достигнут и на сосне. Обычно в качестве субстрата используются прессованные гранулы или блоки для дров. BioBriqs (www.biobriq.nz) производятся из экологически чистого новозеландского бука и отлично работают. Кроме того, подобные Mitre 10 и т. Д. Часто имеют древесные гранулы особой породы (дуб, клен и т. Д.), Обычно в секции барбекю.

2) Пищевые добавки. Добавки питательных веществ не являются обязательными. Они увеличивают урожай за счет увеличения количества питательных веществ, но эти дополнительные питательные вещества также увеличивают риск заражения. Эти грибы будут расти на простых опилках или мелкой щепе. Однако большинство опытных производителей предпочитают добавлять добавки. Обычные добавки включают пшеничные отруби, соевую шелуху, люцерновую шелуху, овес или шелуху конопли. Есть еще много вещей, которые вы можете использовать — и не стесняйтесь экспериментировать!

3) Фильтр-пакеты.Специально сделанные пакеты для выращивания грибов — лучший выбор для хранения субстрата. Они подходят для пищевых продуктов, автоклавируются (термостойкие) и имеют специально сделанный пористый фильтр, встроенный в мешок, который обеспечивает воздухообмен, чтобы мицелий мог дышать, не допуская при этом потенциальных загрязнителей, таких как споры плесени или бактерии. Доступно на сайте www.mycologic.nz

Варианты смесей субстратов

ОБЫЧНАЯ
Если у вас нет доступа к скороварке или очень гигиеничной области для изготовления ваших сумок (например, «камера с неподвижным воздухом» или рабочее пространство с вытяжкой HEPA), можно начать с простых опилок без добавок или мелкой щепы. шикарный вариант.Зерновая икринка сама по себе является хорошим источником питательных веществ, поэтому при использовании обычного деревянного субстрата использование более высокой скорости нереста может быть столь же хорошо для увеличения количества питательных веществ в блоке, а также способствует быстрой колонизации, что еще больше снижает вероятность заражения.

ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБЫ
Пшеничные отруби — популярная добавка к грибным блокам, особенно среди гроверов старой школы. Мне он нравится, потому что он дешевый, его легко найти, и он выращен здесь, в Новой Зеландии, поэтому не уехал слишком далеко.Его можно приобрести в небольших количествах в оптовых продовольственных магазинах или супермаркетах или в больших мешках в торговых точках фермы.

Пшеничные отруби должны использоваться в количестве от 10 до 20% от сухой массы субстрата до добавления воды, а остальное — опилки или мелкая щепа.

MASTERS MIX
Так называемая мастерс-микс стала популярным выбором субстратов в последние годы. Это мега-обогащенная смесь питательных веществ, которая состоит из смеси 50/50 соевой шелухи и опилок (по сухому весу до добавления воды).Соевую шелуху можно приобрести в торговых точках фермы. Одна из часто встречающихся торговых марок называется maxisoy.

FREESTYLE CREATIVE
Можно экспериментировать с вариантами вышеперечисленных смесей, используя альтернативные добавки, такие как различные шелухи или шелуха.

Подготовка основания

Основной процесс подготовки субстрата преследует несколько простых целей — равномерно и до нужного количества увлажнить субстрат, хорошо перемешать и загрузить в контейнер для выращивания (например,г. патч-мешок фильтра).

Первый шаг — правильно увлажнить субстрат. Как правило, на каждую 1 часть сухого субстрата (по весу) добавляется от 1,5 до 1,8 части воды. Это зависит от основания, степени его высыхания, абсорбции и т. Д. По сути, ключевая цель — достичь полевого уровня влажности субстрата.

Заметки о емкости полей
Лично я в настоящее время редко взвешиваю или измеряю свои носители.И это потому, что, как только вы это освоите, довольно легко получить нужное содержание влаги, просто почувствовав.

Вместимость поля в основном означает количество воды / влаги, которое материал будет удерживать естественным образом, без избытка.

Самый простой способ проверить это — после того, как подложку оставят на некоторое время и перемешивают несколько раз для равномерного увлажнения, возьмите горсть и выполните тест на отжим.

Если вы выдавите горсть субстрата, и вода выйдет — даже одна или две капли — значит, он слишком влажный, и для приспособления необходимо смешать небольшое количество сухого субстрата.Если вы сжимаете его, и кажется, что вода вот-вот упадет, но не выпадает, это идеальная емкость поля. Если субстрат выглядит или кажется сухим, как weetbix, можно медленно и умеренно добавить немного воды при перемешивании, пока не будет достигнут необходимый уровень влажности.

Это правило применяется независимо от того, какая у вас смесь субстрата.

Увлажнение

Добавьте опилки и любые добавки, которые вы выбрали для смешивания субстрата, в большую или подобную корзину.Отмерьте немного воды примерно в 1,5–1,7 раза больше веса сухого основания.

Смешивание

Прочная пластиковая лопатка удобна как для смешивания, так и для загрузки субстрата в пакеты. Перемешайте субстрат и проверьте влагоемкость поля (см. Предыдущий раздел). Соответственно отрегулируйте уровень влажности.

Упаковка

После достижения необходимого уровня влажности (полевой емкости) и тщательного перемешивания субстрата его можно поместить в фильтрующие заплаты.Пакеты следует заполнять примерно наполовину или чуть больше. Придавите к столу, чтобы слегка сжать смесь.

Стерилизующий субстрат

После заполнения пакетов подготовленным субстратом по выбору их необходимо тщательно стерилизовать перед засеиванием нерестом. Это необходимо для уничтожения нежелательных загрязнителей и патогенов, таких как плесень и бактерии.

В идеале наполненные мешки с субстратом следует готовить под давлением при давлении 15 фунтов на квадратный дюйм в течение 60–90 минут.Для этого просто загрузите пакеты в скороварку (с решеткой внизу, чтобы удерживать пакеты от горячего металлического дна кастрюли) и добавьте на дно пару сантиметров воды.

Затем при открытом отверстии для пара доведите плиту до температуры кипения (когда через отверстие начнет выходить пар), прежде чем закрыть отверстие для пара (или добавить вес). Подождите, пока давление в плите достигнет 15 фунтов на кв. .Для больших нагрузок требуется более длительное время охлаждения (более 12 часов).

Ультра пастеризация / пропаривание

Если у вас нет скороварки, вы можете вместо этого «ультра пастеризовать» субстрат, пропарив его в течение нескольких часов в большой кастрюле или подобном сосуде. Технически это не «стерилизация», но в большинстве случаев этого достаточно для выполнения работы.

Процесс «ультрапастеризации» (продолжительное приготовление на пару) довольно прост и похож на приготовление под давлением по своей методологии, только выполняется в течение более длительного периода времени.

Первый шаг — найти большой металлический сосуд, выдерживающий длительное нагревание. Хорошо подойдут большие кастрюли из нержавеющей стали, или, если у вас есть такая возможность, старый пивной бочонок на 50 л с круглым отверстием, вырезанным в верхней части для установки крышки, отлично подойдет, хотя для этого потребуется газовая горелка, так как она не поместится на электрическая плита.

Как и большинство других вещей, с кошки можно снять шкуру несколькими способами, и субстрат с ультрапастеризацией / пропариванием не является исключением.Ниже описан ультра-базовый подход, который хорошо работает. Его можно улучшать и модифицировать разными способами в зависимости от масштаба и имеющихся у вас материалов.

В этом примере используется старый пивной бочонок, в верхней части которого с помощью угловой шлифовальной машины вырезан круг, чтобы он соответствовал большой крышке кастрюли, которую можно найти в местной свалке.

1. Изготовление дистанционной стойки.

Должно быть что-то на месте, чтобы удерживать пакеты от дна кастрюли, чтобы они не горели / таяли, и удерживало их над кипящей водой.В этом случае я использовал перевернутый металлический дуршлаг с плоским основанием и несколько других перфорированных металлических дисков поверх него, чтобы сделать платформу. Это можно импровизировать разными способами, но что-то, что может удерживать пакеты на 5-10 см или более над дном кастрюли, — это то, что вам нужно.

2. Складывание пакетов.

Это кажется несущественным шагом, но на самом деле он очень важен. Если вы заполнили свои пакеты на 1/2–2/3, как рекомендовано, сверху будет достаточно лишнего мешка, чтобы его сложить.Убедитесь, что вы сложили пакет так, чтобы накладка с фильтром была закрыта (с внутренней стороны складки), чтобы он оставался сухим во время процесса пропаривания.


3. Загрузка кастрюли и приготовление на пару.

Перед загрузкой в ​​кастрюлю следует налить много воды. Последнее, что вам нужно, — это чтобы кастрюля просохла во время варки. Вы можете долить еще горячей воды в процессе, если считаете, что она может высохнуть. В случае с этим пивным бочонком я добавил на дно примерно 10 см воды (то есть примерно 5-8 литров) перед тем, как добавить мешки.Во время процесса можно добавить дополнительную воду, если вы беспокоитесь, что она заканчивается.

Пакеты следует загружать аккуратно, чтобы они поддерживали друг друга и не болтались, и чтобы створки сложенных верхних частей надежно удерживались другими пакетами.

После того, как кастрюля загружена, ее можно поставить на огонь либо на электрическом элементе, либо на газовой горелке, в зависимости от размера кастрюли. Убедитесь, что емкость устойчива и надежна, и что это делается в проветриваемом помещении.Безопасность прежде всего!

Крышку следует закрывать, как только кастрюлю ставят на огонь. Это необходимо для сохранения тепла и пара внутри сосуда. Я часто кладу на крышку тяжелый предмет, например камень, чтобы задержать пар и не дать крышке дребезжать.

Как только кастрюля закипит, нагрев элемента или газовой горелки обычно можно уменьшить примерно до среднего. Достаточно, чтобы вода продолжала кипеть на медленном огне.

Отсюда процесс пропаривания должен продолжаться несколько часов.Некоторые люди, отпаривающие субстрат, делают это до 24 часов. Лично я обнаружил, что от 4 до 5 часов обычно помогает.

После обработки на пару блоки долго остывают. Выключите огонь и оставьте кастрюлю крышкой хотя бы на ночь.

Посевной субстрат

Независимо от того, готовите ли вы под давлением или подвергаете ультрапастеризации, теперь у вас будут патч-пакеты с фильтрами, заполненные стерильным субстратом, готовым к инокуляции зерновой икрой.

Важно, чтобы инокуляция производилась на чистом месте. Будь то кухонная скамья, которая была хорошо обработана 70% спиртом / метами / изопропилом и в целом чистая среда (это абсолютный минимум), до ‘Still Air Box’ (дополнительную информацию можно найти в Google) или Конечно, идеальное рабочее пространство с фильтром HEPA. По сути, вам нужно создать максимально чистую рабочую зону, чтобы предотвратить загрязнение вашего субстрата микробами, переносимыми по воздуху, на этапе инокуляции.

Чтобы засеять субстрат, откройте скороварку или пароварку в чистом месте (после того, как он остынет в течение 12 часов). В зависимости от размера вашего рабочего места вам, возможно, придется носить по одной сумке за раз (например, в ящике для неподвижного воздуха).

Выгрузите сумку из горшка в рабочее место. Приготовьте мешок с зерном. Некоторые люди поливают внешнюю часть мешка с зерном спиртовым спреем. Но, по крайней мере, разрежьте его продезинфицированными ножницами.

Важно работать быстро, но аккуратно. Носите свежевыстиранную одежду. Тщательно вымойте руки и используйте дезинфицирующее средство для рук (опять же, спиртовой спринт из пульверизатора тоже подойдет). Избегайте создания беспорядка в воздухе. И держите свое нерестилище и мешки с субстратом на открытом воздухе как можно меньше времени.

Для инокуляции пакетов откройте пакет с субстратом сверху и насыпьте измельченное зерно. Как правило, спаун добавляется от 5 до 10% веса блока.Таким образом, для блока 2,5 кг обычно добавляется от 125 до 250 г нерестилища. После инокуляции поместите мешок для рассады зерна в чистое место (или закройте его обратно), а затем также закройте мешок с субстратом.

В идеале, импульсный герметик (термосварщик) используется для запечатывания верхней части мешка с субстратом. Некоторые бытовые вакуумные упаковщики также имеют встроенный термосварщик, который вы можете использовать. В качестве альтернативы вы можете скрутить самый верх пакета, один раз перевернуть его (для улучшения герметичности), а затем завязать кабелем.

Теперь, когда пакет запечатан, нужно как можно более равномерно перемешать икру через субстрат. Это одна из причин, по которой в сумке нужно оставлять много свободного места. Один из хороших способов — надавить на «канал» с выемкой по длине мешка, а затем встряхнуть зерновую икру по каналу от верха мешка до дна. Отсюда сумку можно катать / массировать, чтобы продолжить перемешивание икры. После того, как икры хорошо перемешано, субстрат следует «утрамбовать» на столе обратно в сплошной блок.

Инкубация

После инокулирования блоки готовы к инкубации. Это довольно простой шаг. Поместите блоки в чистый контейнер, например, в контейнер с закрытой крышкой, и инкубируйте их при температуре от 18 до 25 ° C, пока мицелий распространяется от зерновой икры и разрастается по субстрату.

Время инкубации зависит от вида, скорости нереста, температуры и т. Д. Некоторые приблизительные цифры:

— Вешенки 1-2 недели

— Эноки, Тавака, Гериций, Хвост индейки 2-4 недели

— Шиитаке, включая новозеландский шиитаке, 3-4 месяца, пока субстрат не сформирует неровную «корку» (так называемую попкорнинг) и / или не станет коричневой снаружи.

Как обычно, следите за загрязнениями. Плохим признаком может быть все, что угодно, кроме мелкого белого мицелия. Если появляются пятна синей или зеленой (или другого цвета) плесени или пятна липких бактерий, то блок загрязнен и, вероятно, его следует выбросить.

Как только блок полностью заселен, он готов к условиям плодоношения.

Плодовые грибы

Когда ваши блоки полностью заселены мицелием, они готовы к плодоношению.Зоны плодоношения могут сильно различаться по размеру и уровню сложности. Все, от того, что кладут блок под помидоры во влажной теплице, до простой домашней камеры для выращивания плодов в большом мусорном ведре или « мини-теплице », до высокотехнологичной комнаты для выращивания плодов со всеми прибамбасами и наворотами. несколько ключевых характеристик, к которым вы стремитесь с пространством для плодоношения. Это:

ВЛАЖНОСТЬ: Оптимальная влажность для грибов и фруктов незначительно варьируется от вида к виду. Но для большинства видов, которые могут выращиваться в Новой Зеландии, хорошее практическое правило — стремиться к влажности от 80 до 90%.Если вы не можете измерить влажность, ничего страшного, просто имейте в виду, что вам нужна влажная среда, чтобы грибы могли плодоносить, не высыхая и не трескаясь. С другой стороны, слишком высокая влажность может привести к переувлажнению грибов и сделать их более подверженными заражению. Так. Вам нужно «много» влажности, но не слишком много в зоне плодоношения.

ВОЗДУХООБМЕН: Это очень важный аспект успешного плодоношения грибов. Воздухообмен необходим для удаления углекислого газа, выделяемого грибами, и пополнения запасов свежего воздуха (кислорода) для успешного роста.Выращивание грибов в замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции (например, в слишком замкнутой корзине) приведет к образованию тонких, длинноногих грибов с длинными слабыми стеблями и маленькими шляпками. Кроме того, некоторый поток воздуха (или движение воздуха) полезен в плодоносящем пространстве, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха и предотвращать накопление влаги на грибах. Так. Вам нужен как способ выхода CO2, так и поступление кислорода, а также небольшое движение воздуха внутри самой зоны плодоношения.

ТЕМПЕРАТУРА: Большинство грибных культур, поставляемых MycoLogic, либо произрастают в Новой Зеландии, либо являются штаммами, адаптированными к нашему климату.Наша цель — облегчить рост грибов при температуре окружающей среды, характерной для Новой Зеландии. Таким образом, вам не нужно слишком сильно нагревать или охлаждать место для плодоношения, однако середина зимы на глубоком юге или середина лета в жарких районах иногда могут быть проблематичными для выращивания грибов.

СВЕТ: Грибы не нуждаются в свете, чтобы расти и выжить, но им нужен свет, чтобы вызвать образование плодовых тел. Немного света также улучшает цвет грибов.Грибы, выращенные в темноте или в условиях очень низкой освещенности, обычно имеют бледный цвет. Сказав это, нужен только самый простой свет. Одной «энергосберегающей» или светодиодной лампочки или небольшого количества естественного света на несколько часов в день вполне достаточно для выращивания грибов.

Некоторые конкретные параметры плодоношения для различных видов показаны ниже:

SHIITAKE / NZ SHIITAKE

Lentinula edodes и Lentinula novae-zelandiae

Когда плодоносить: Примерно через 3 месяца инкубации, когда поверхность субстрата становится «покрытой хлопьями» (неровностями по всей поверхности).У L. edodes блок часто становится коричневым и образует кожицу, после чего он готов к плодоношению. У местных новозеландских шиитаке L. novae-zelandiae блоки не так сильно коричневеют, что после того, как блок полностью заполнен воздушной кукурузой в течение, по крайней мере, недели или двух, он может быть помещен в условия для плодоношения.

Как приготовить фрукты: Полностью выньте сумку из блока. Шиитаке выращивается как «голый» блок. Может быть полезно перевернуть блок вверх ногами, когда вы помещаете его в камеру для плодоношения. На нижней части блока (когда он был инкубирован), как правило, формируется больше фруктов, поэтому при его переворачивании эти фрукты выходят наверх.

Другие примечания: Приморды должны начать формироваться примерно через две недели после начала плодоношения. Некоторые люди вызывают плодоношение, ударяя / ударяя по блоку плодоношения или опрыскивая его струей воды под высоким давлением, чтобы вызвать легкое повреждение поверхности мицелия. Плодовые тела созревают примерно через неделю после образования зачатков. Новозеландский шиитаке труднее выращивать и дает более низкие урожаи, чем азиатский шиитаке. Для шиитаке предпочтительны субстраты с добавлением отрубей (15% отрубей, 85% опилок твердых пород).

ВЕШНИЧНЫЕ ГРИБЫ
Pleurotus pulmonarius и Pleurotus parsonsiae

Когда плодоносить: Примерно через 1-2 недели инкубации субстрат должен полностью заселиться мицелием. Подождите еще несколько дней, чтобы мицелий «закрепился» / утолщился, и тогда блок будет готов к плодоношению.

Как приготовить фрукты: Во-первых, сложите верхнюю (пустую) часть пакета вниз и скотчем, чтобы удалить воздушный зазор сверху. С помощью ножа или острого лезвия вырежьте крестообразную форму спереди плодового блока, каждая прорезь должна быть 5-10 см длиной.Здесь сформируются плодовые тела.

Другие примечания: Приморды должны начать формироваться в течение одной недели после введения в условия плодоношения. Грибы естественным образом вытолкнутся через X-образный разрез. Плодовые тела созреют и будут готовы к сбору урожая примерно через неделю после формирования зачатков. Не позволяйте им перерасти. Урожай, когда грибы хорошего размера, но шляпки по-прежнему имеют куполообразную форму с загнутыми краями. Если края шляпок стали плоскими или перевернутыми, их нужно немедленно убрать.Может быть возвращен в условия плодоношения сразу после 2-го, 3-го и, возможно, 4-го прилива.

PEKEPEKE-KIORE / NZ CORAL ЗУБ

Hericium novae-zealandiae

Когда плодоносить: Мицелий этого вида может быть тонким и тонким, поэтому вам нужно внимательно присмотреться, чтобы увидеть, насколько хорошо заселен субстрат. Иногда это больше изменение цвета опилок, чем очевидный мицелий, который вы ищете. Блоки обычно колонизируются примерно через 2-3 недели.Выделите дополнительную неделю, чтобы убедиться, если это необходимо.

Как собирать плоды: Когда блок полностью заселен, загните верхнюю часть вниз и скотчите ее (фильтр внутри), чтобы устранить воздушный зазор наверху. Затем вырежьте небольшое отверстие в форме ромба в передней части сумки, шириной и высотой 1-2 см. Отверстие можно расположить немного выше на пакете, учитывая, что фрукты будут в основном «свисать» оттуда, а не расти намного вверх.

Другие примечания: Плодоношение должно начаться в течение 1-2 недель после начала плодоношения.Оттуда плодовым телам может потребоваться минимум 1 неделя, если не 2+ недели, чтобы быть готовыми к сбору урожая. К счастью, у Пекепеке-киоре довольно широкое окно «возможностей для сбора урожая». Если вы заметили, что зубы становятся очень удлиненными, а рост плода замедляется, пора собирать урожай, однако можно собирать урожай раньше, чтобы получить более плотный плод. С блока легко можно обрезать два-три кадра.

ТАВАКА

Циклоциб паразитический

Когда плодоносить: Через две-три недели блок должен стать колонизированным мицелием.Подождите несколько дней для консолидации мицелия. Когда блок выглядит хорошо колонизированным белым мицелием, он готов к плодоношению.

Как собирать плоды: Тавака хорошо плодоносит, когда «плодоносит сверху» из опилок. Для этого отрежьте верхнюю часть пакета, оставив от 5 до 10 см дополнительного пространства над уровнем субстрата, что создаст карман для влаги, который поможет грибам плодоносить. «Боковое плодоношение» по краям мешка может быть проблемой для таваки. Чтобы предотвратить это, вокруг плодоносящего блока в верхней части уровня субстрата можно обернуть резинку, которая способствует образованию грибов наверху, где больше свежего воздуха.Если мицелий образовал толстую кожистую поверхность, ее можно поцарапать чистым ножом, чтобы создать свежие участки для образования зачатков.

Другие примечания: Primordia (начальные плодовые тела) должны начать формироваться через одну-три недели в условиях плодоношения. Отсюда грибы будут готовы к сбору урожая примерно за неделю, в зависимости от предпочтений. Таваку можно собирать в любое время с момента, когда шляпки начинают расширяться и расширяться либо до, либо после того, как вуаль сломана. Поскольку шляпки значительно расширяются и сглаживаются, сбор урожая следует проводить в спешке.Обычно бывает от двух до трех приливов.

ЭНОКИ

Flammulina velutipes

Когда плодоносить: Мицелий эноки должен колонизировать блок в течение двух недель после инокуляции. Когда блок полностью покрыт плотным белым мицелием, он готов к плодоношению.
Как вносить фрукты: Эноки — сорт, любящий холодную погоду. Выращивать их летом сложно. Они лучше всего подходят для выращивания осенью, зимой и весной. Лучше всего их выращивать «с верхними плодами». Отрежьте самую верхнюю часть пакета, оставив высокий «воротник» пустого пакета наверху, и оберните резиновую ленту вокруг верхней части блока опилок, чтобы предотвратить боковые плодоношения по краям субстрата.Известно, что надрезание верхней поверхности блока мицелия чистым лезвием помогает стимулировать формирование плодовых тел эноки.

Другие примечания: Плодовые тела должны начать формироваться через одну-две недели в условиях плодоношения. Еноки образует плотное скопление из множества десятков или сотен плодовых тел. Если оставить на сумке воротник, они превратятся в длинные тонкие плоды, что желательно для данного вида. Их можно собирать через одну-две недели роста, когда шляпки начнут сплющиваться.С блока можно получить два или три флеша. Еноки также часто выращивают в банках и плодоносят сверху, сняв крышку.

ХВОСТ ИНДЕЙКИ

Разноцветный траметес

Когда плодоносить: Хвост индейки имеет мощный и толстый мицелий. Он быстро заселяет опилки в течение одной-двух недель после инокуляции. Когда блок станет плотным и белым на поверхности, он готов к фруктам.

Способ плодоношения: Хвост индейки плодоносят различными способами, включая верхнее плодоношение и прорези в мешочке.Я предпочитаю метод разрезов для более равномерного распределения плодовых тел. Загните верхнюю часть мешка вниз (вставка фильтра внутри) и заклейте его лентой, чтобы устранить воздушный зазор в верхней части мешка. Затем прорежьте три вертикальных прорези на передней стороне мешка — один строго слева, один посередине и один жесткий справа, чтобы сформировать три равномерно расположенных вертикальных зоны плодоношения на пакете.
Другие примечания: Хвосты индейки — медленно растущий гриб. Первые признаки роста появятся в течение недели или двух, и некоторые капли утолщенного мицелия начнут выходить из вертикальных щелей.Отсюда они продолжат развиваться в полосы горизонтальных полок, размер которых будет увеличиваться в течение пары месяцев. Собирайте урожай, когда захотите, хотя перед сбором урожая лучше подождать, пока плоды не станут шириной не менее 5 см. Вы можете ожидать двух приливов фруктов от блока хвоста индейки.

Как вырастить грибы львиную гриву на бревнах и опилках

Грибы львиной гривы (Hericium erinaceus) не похожи ни на что другое в грибном мире своей невероятной каскадной формой, напоминающей сосульку.В дикой природе это почти похоже на коралл, сбежавший из океана и вцепившийся в дерево. За его необычным внешним видом скрывается восхитительное лакомство со сладким мясным крабовым вкусом.

Выращивание грибов с львиной гривой в домашних условиях стало более популярным в последние годы, и все время появляются улучшенные сорта, и не зря. Они не только прекрасны на вкус, но и обладают ценными лечебными свойствами. Прямо сейчас их изучают на предмет их способности предотвращать деменцию и снимать тревогу.Есть также свидетельства того, что они могут помочь защитить ваше сердце и справиться с диабетом.

Хотя это может быть немного сложно для новичков в грибах, это не самый сложный гриб для выращивания, и вы можете получить свою собственную партию через несколько недель.

Львиную гриву можно выращивать на опилках или бревнах твердых пород. Одна партия гарантированно даст не менее трех урожаев. Вы можете получить икру для выращивания грибов с львиной гривой в бревнах или на субстрате в Интернете, если вы не можете найти его поблизости.Готовы начать?

Выращивание грибов с львиной гривой на бревнах

Выращивание грибов с львиной гривой на бревнах — верный способ получать стабильный и надежный урожай на долгие годы.

Выбор бревна

Львиная грива растет только на лиственных деревьях. Лучшие сорта — дуб, клен, береза. Клен — предпочтительная древесина, но они не привередливы. Львиная грива — один из немногих грибов, которые растут на черном грецком орехе.

Тюльпан, тополь и ива также подходят для краткосрочного выращивания.На длительный срок выбирайте вяз, дубовый каштан или черный орех.

Возраст древесины также важен. Они не будут расти в слишком зеленой древесине или на древесине, зараженной другими грибами.

Лучше всего подойдут только что срубленные деревья или ветви после недавней обрезки. Зимняя обрезка идеальна, потому что тогда в дереве много сахара, что приносит пользу грибам.

Бревна должны быть около 12 дюймов в диаметре. Лучше всего, если они будут одинаковой длины. Я считаю, что управлять 3-футовым бревном проще всего.Помните, что часть обслуживания ваших бревен — это их перемещение, когда они мокрые, а влажное бревно может быть тяжелым.

Сушка бревен

Положите бревна на поддон или другую приподнятую поверхность для просушки в течение 1-3 месяцев. Вы хотите, чтобы они содержали около 40% влаги.

Не храните бревна вместе с дровами. Они могут подбирать болезни и насекомых.

Как только ваши бревна высохнут, вы готовы их инокулировать. Это можно делать в любое время года, но лучше всего весной.

Пришло время купить необходимое количество спауна на количество приправленных бревен. Например, на 100 пробок можно засеять 10 бревен.

Инструменты для инокуляции

Вам понадобится несколько предметов для завершения процесса инокуляции. Вероятно, у вас уже есть несколько таких.

Предположим, вы собираетесь засеять 10 бревен, вам понадобится:

  • Один фунт сургуча . Вы можете использовать воск для сыра или воск для грибов, но не используйте обычный воск для свечей, потому что он нестерильный.
  • Молоток или резиновый молоток.
  • Маленькая кисть или индейка.
  • Аккумуляторная дрель с 5/16-дюймовым сверлом, имеющим стопорное кольцо.
  • Пароварка .
  • A термометр для конфет .

Засев бревен

  1. Просверлите каждое бревно с рядами отверстий. Лично я не умею сверлить отверстия по прямой линии, поэтому я использую меловую линию. Измеряя все, я могу получить максимум пользы от каждого бревна.
  2. Растопите воск в пароварке. Используйте термометр для конфет, чтобы температура оставалась ниже 212 ° F. Слишком жарко, и это убьет икру.
  3. Просверлите отверстия глубиной в одну и одну четверть дюйма, на расстоянии 8 дюймов друг от друга и рядами на расстоянии 4 дюймов. Чередуйте начальную точку ваших отверстий с верхней части бревна.
  4. После того, как вы просверлили отверстия в одном бревне, приступайте к установке заглушек. Лучше всего заполнять по одному бревну за раз, чтобы в отверстия не попала грязь.
  5. Используйте киянку или молоток, чтобы аккуратно вставить заглушки в отверстия.Пробка должна быть заподлицо с деревянной поверхностью.
  6. Используйте кисть или мочалку, чтобы нанести воск на пробку и отверстие.
  7. Замочите бревно на 12-24 часа, но не дольше.

Уход за бревнами

Когда вы закончите инокуляцию, ваши бревна готовы к складированию в тенистом влажном месте. Вы можете сложить их в виде детской кроватки или прислонить их к деревянному столбу под углом 45 °.

Если у вас возникают проблемы с поддержанием уровня влажности для выращивания грибов с львиной гривой, попробуйте частично закопать бревна в вертикальном положении.

Ваш растущий участок должен находиться в тенистой местности с достаточной циркуляцией воздуха. Зрелый вечнозеленый участок — это хорошо, а при его отсутствии построить трехстороннее укрытие. Для этого идеально подходят куски ткани 80% оттенка.

Львиная грива — не быстрорастущая культура на бревнах. Обычно они делают небольшую первую промывку через 6 месяцев после прививки журнала, но может потребоваться до 2 лет, чтобы они действительно прижились. Ваши бревна будут плодоносить до 6 лет.

Вы можете проверить концы журналов на наличие белого пуха, который говорит о том, что мицелий разросся по всему журналу, и все растет так, как должно.

Выращивание грибов «Львиная грива» на опилках

Львиную гриву можно также выращивать в мешках, используя в качестве субстрата опилки или древесные топливные гранулы. Это часто называют блоком плодоношения. Мешки обычно выращивают в помещении.

Этот метод более быстрый и предсказуемый, но более дорогой, чем метод журнала.

Львиная грива предпочитает плодам температуру 65-75 °, и для созревания им требуется около 3 недель.

Сделайте опилочный блок

Сделайте опилочный блок, объединив:

  • Пять чашек опилок.
  • Один стакан пшеничных отрубей для добавления питательных веществ.
  • Шесть чашек теплой воды.
  • 1 стакан патоки.

Продолжайте добавлять воду до тех пор, пока смесь не начнет комковаться, и немного воды не вытечет, если ее отжать.

Как только это будет сделано:

  1. Поместите смесь в мешок для выращивания. Сложите и запечатайте в соответствии с инструкциями.
  2. Стерилизуйте их в автоклаве. Установите стойку для консервов или крышки, чтобы закрыть дно консервного завода, и утяжелите пакет тарелкой или миской.Вам нужно стерилизовать 2,5 часа, чтобы убивать бактерии.
  3. Cool.

Инокуляция блоков опилок

Перед началом работы убедитесь, что ваши руки и рабочая зона чистые, чтобы избежать загрязнения.

  1. Добавьте икру к блоку опилок и хорошо перемешайте. Вам понадобится около фунта нерестилища на 5 фунтов смеси.
  2. Поместите пакет в темное теплое место для выращивания. Чтобы мицелий распространился по сумке, потребуется несколько недель.Блок становится коричневым — это естественно.
  3. Проколите полиэтиленовый пакет в нескольких местах, чтобы образовались отверстия диаметром 1/4 дюйма. Сделайте много отверстий, чтобы получить более мелкие плоды, или используйте меньше отверстий, чтобы получить более крупные плоды.
  4. Поместите блок в зоне выращивания, в которой должен быть непрямой свет и немного движения воздуха.

Уход за блоками из опилок

Теперь, когда ваша колония создана, она начнет делать булавки, которые должны начать формироваться в течение недели или двух.

Проверяйте свои блоки раз в неделю. Ищите плесень, другие грибки или сухие пятна. Львиная грива лучше всего растет во влажной среде, поэтому следите за тем, чтобы она оставалась влажной.

Проблемы и решения для выращивания грибов львиной гривы

Плесень

Бревна и блоки могут образовывать плесень. Если они это сделают, переместите их, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Если они слишком заражены, выбросьте их.

Сушка

Противоположная проблема плесени — выращивание грибов с львиной гривой на бревнах и блоках может засохнуть.Попробуйте переместить бревна в лучшее место или хорошенько вымочить их.

Если вы обнаружите, что ваши блоки высыхают слишком быстро, вы можете положить их в ведро или пустой аквариум, чтобы сохранить воду. Вы также можете опрыскать их водой из пульверизатора.

Сбор и хранение

После того, как ваша львиная грива сформируется, вам нужно будет собрать ее, прежде чем она станет розовой или коричневой. Ищите место, где сформировались чистые зубы, обычно через 4-7 дней после того, как начали выскакивать штифты.

Разрежьте мяч рядом с основанием, стараясь не повредить позвоночник.

Охладите их сразу после сбора в вентилируемом контейнере. В холодильнике они хранятся до 2 недель.

Львиную гриву можно использовать в качестве заменителя морепродуктов практически в любом рецепте. Попробуйте нарезать его и приготовить грибные «крабовые» лепешки или нарезать ломтиками и обжарить на сливочном масле.

Сушка

Если вы не можете есть их в свежем виде, храните грибы с львиной гривой, сушив их. Нарежьте ломтики толщиной около 1/4 дюйма и поместите их в хорошо проветриваемое место, пока они не высохнут.

Что делать с отработанными блоками

Если вы используете блоки из опилок, вы можете добавить их в свою компостную кучу, когда они будут израсходованы.Фактически, они могут омолаживаться в компосте и производить еще один или два прилива грибов.

Добавление компоста из мицелия в сад отлично подходит для ваших овощей. Мицелий образует симбиотическую сеть и извлекает питательные вещества из почвы, чтобы сделать их более доступными для овощей.

Пол Стаметс написал отличную книгу о том, как мицелий обогащает и помогает лесной почве, а также улучшает экосистемы и устойчивость.

Неважно, выращиваете ли вы их для собственного обеда или продаете на фермерском рынке — вы можете получить 20 долларов за фунт — выращивание грибов с львиной гривой — совершенно стоящее приключение.Расскажите, как вы их готовите, в комментариях ниже.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за полезный отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Wood Bricks — Better Than Cordwood

Деревянные кирпичи (также известные как прессованные деревянные кирпичи) дарят вам такое же уютное тепло и веселую атмосферу, как и ваша дровяная печь — с зеленым бонусом!

Изготовленный из высушенных в печи сверхконденсированных древесных стружек и опилок, кирпичи можно обжигать сами по себе или с помощью дров для получения экологически чистого и длительного тепла — по более выгодной цене, чем дрова.

Экономьте деньги: деревянные кирпичи горят сильнее и дольше, чем дрова, а это значит, что вы получаете больше тепла за свои деньги!

Экономия места: один поддон деревянных кирпичей дает такое же тепло, как и деревянный шнур, но занимает лишь около трети пространства.

Сохраните свою спину: не беспокойтесь о транспортировке, рубке и штабелировании дров — мы доставляем аккуратные поддоны предварительно уложенных, защищенных от непогоды деревянных кирпичей.

Сохраните окружающую среду: деревянные кирпичи производятся из чистой переработанной древесной щепы и опилок, они производят меньше выбросов углерода и не содержат креозота кордовой древесины.

Спасите свой дом от вредителей: деревянные кирпичи упаковывают в термоусадочную пленку и укрывают, чтобы защитить их от непогоды, а также от насекомых, мышей и других тварей, которые могут попасть в груды деревянных шнуров.

Деревянные кирпичи горячие, горячие, горячие!

  • Поскольку они высушены до влажности менее 10% и сжаты до плотности, аналогичной плотности древесных гранул, деревянный кирпич выделяет гораздо больше тепла, чем бревно.
  • Как правило, вы должны использовать примерно половину количества кирпичей по сравнению с количеством бревен, которые вы обычно используете.
  • Не перегружайте дровяную печь деревянными кирпичами — вы рискуете перегреть ее! Ознакомьтесь с рекомендациями производителя печи относительно максимальной теплоемкости печи.

Как использовать деревянный кирпич

  1. Обжигать кирпичи сами по себе:
  2. У нашего менеджера по обслуживанию клиентов есть большая дровяная печь, которая отапливает весь ее дом. Она делает вигвам из трех кирпичей и разжигает огонь, подложив под него мятую газету.Как только кирпичи загорелись, она кладет кирпичи вперед, подталкивая типи к задней части печи. Чтобы заполнить печь, она складывает кирпичи слоем в два-три уровня. Этот метод позволяет вести медленный, устойчивый огонь задом наперед, с еще одним повторным складированием после работы, чтобы продержаться всю ночь.

  3. Кирпич обожженный с кордной древесиной:
  4. Джой, наш ведущий представитель службы поддержки клиентов, сжигает в своей дровяной печи и кирпичи, и дрова. Она кладет на плиту от 5 до 6 кирпичей с газетой / растопкой между ними и кладет сверху дрова.Она загружает свою печь вдвое реже, чем когда использовала только кордовые дрова, и сохраняет свою семью в хорошем настроении!

Машина для производства блоков поддонов из опилок с горячим прессом

эффективна

Станок для производства деревянных поддонов, станок для производства блоков из опилок для поддонов, станок для производства деревянных блоков, станок для изготовления блоков поддонов из опилок методом горячего прессования

Внедрение машины для изготовления блоков поддонов из опилок горячего прессования

Машина для производства деревянных блоков

— это машина для вторичной переработки, использующая принцип горячего прессования для переработки древесной стружки и древесных опилок в деревянные опорные блоки для поддонов, которые широко используются на транспорте.

Спецификация машины для прессования древесных опилок
Машина может изготавливать деревянные блоки разных размеров по вашему запросу, например:
75 * 75,80 * 100,80 * 120,90 * 90,90 * 140,100 * 100,100 * 115,100 * 140,140 * 140, 145 * 145 и т. Д.

Технические характеристики машины для изготовления блоков поддонов из опилок методом горячего прессования

Модель Двойная головка Четыре головы Шесть голов
Размер 4800 * 780 * 1320 4900 * 800 * 1800 4900 * 940 * 1800
Вместимость 2-5 м3 / сутки 4-5 м3 / сутки 6-8м3 / сутки
Плотность 550-600 кг / м3 550-600 кг / м3 550-600 кг / м3
Масса 1050 кг-1500 кг 1500 кг 2200 кг
Мощность 12-19 кВт 16-18 кВт 24 кВт

Пожалуйста, посмотрите фотографии нашей машины для производства блоков из опилок методом горячего прессования

Преимущества готовых деревянных блоков
1.Конечные блоки, производимые машиной для изготовления блоков из древесных опилок, обладают такими выдающимися характеристиками, как гладкость, водонепроницаемость, отсутствие фумигации и осмотра. Это машина для защиты окружающей среды для изготовления блоков из древесных опилок.
2. Станок для изготовления деревянных опилок может производить блоки с отверстиями или без них. Это полностью соответствует требованиям пользователей.

Вся производственная линия:
1. Вся производственная линия машины для производства блоков из опилок методом горячего прессования включает в себя дробилку, сушилку, машину для смешивания клея, пресс и пилу для резки кубиками.
2. Это полностью автоматическая производственная линия.
3. Мы поставляем целую линию по производству блоков из древесных опилок, чтобы удовлетворить запросы пользователей.

Упаковка и доставка

FAQ

Q: Какое гарантийное время? Если машины сломаны или потеряны во время морских перевозок, кто возьмет на себя ответственность?

A: Гарантийный срок составляет один год с момента прибытия машины в морской порт клиента. на каждую экспортную машину мы покупаем страховку. если машина утеряна или сломана во время морской перевозки.мы берем на себя ответственность за это.

Q: Что нам делать в течение гарантийного срока, если машина сломалась из-за конструкции машины?

A: в течение гарантийного срока, если машина сломана из-за дефекта конструкции машины, мы говорим со всеми ответственными, за сломанную часть машины бесплатно отправляем вам, если после замены сломанная часть машины не может работать, мы отправим вам новую машину для обмена.

Q: Какие документы может предоставить ваша компания?

A: после того, как судно отправится из порта Китая, мы можем получить документы от транспортной компании, такие как: счет или коносамент, страховые документы.упаковочный лист, коммерческая накладная. Если вам нужно, мы также можем применить CO, FORM F, FORM E и т. д.

Q: По истечении гарантийного срока, если нам понадобятся запасные части, можете ли вы их предоставить?

A: мы можем предоставить запасные части для машины.

Q: Какой пакет вы будете использовать?

A: Для экспорта мы обычно используем фанерный ящик. которые соответствуют экспортному стандарту.

Постоянные исследования ThoYu в области оборудования для производства поддонов направлены на дальнейшее углубление понимания взаимосвязи между конструкцией и производительностью деревянных поддонов и всей единичной нагрузкой, чтобы добиться еще большей эффективности использования ресурсов в будущем.

Нужна нестандартная коробка? поддоны и ящики из прессованной древесины в соответствии с вашими требованиями: просто отправьте нам размер … Это просто и быстро! Получите расчет стоимости перед заказом, обычно в тот же рабочий день.

ThoYu предлагает вам полуавтоматические и полностью автоматические линии по производству деревянных поддонов. Более того, вы также можете изготовить различные типы поддонов в соответствии с вашими потребностями. В то же время один комплект станка для деревянных поддонов оснащается одним комплектом пресс-формы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *