Антисептик для дерева своими руками из железного купороса: Антисептик для дерева своими руками: состав и рецепты приготовления пропитки

Содержание

Как сделать пропитку для дерева своими руками?

Рецепты приготовления и способы применения.

Если Вы приступили к строительству дома или отделке помещения с использованием деревянных элементов, Вам обязательно понадобятся специальные средства для обработки поверхности. Но, к сожалению, не у всех бюджет рассчитан на их приобретение. Если Вы вынуждены экономить, советуем создать раствор для обработки материала своими руками.

Как сделать пропитку для дерева самостоятельно Вы узнаете в нашей статье. Различные рецепты, проверенные годами можно найти на просторах Интернета. Мы рассмотрим наиболее популярные.

Рецепт приготовления пропитки на основе битума

Для создания такого средства потребуется битум, солярка или бензин.

Битум следует перелить в ведро, довести до кипения, после чего дозированно влить солярку. Ее объем должен быть таким, чтобы после охлаждения смесь оставалась жидкой консистенции.

Такой антисептик глубоко проникает в структуру дерева, ничем не уступая дорогим составам. Глубина впитывания может составлять до 6 мм. Создать быстросохнущую пропитку также просто, для этого солярка заменяется бензином. Обращаем внимание, в данном случае нагрев раствора исключается.

После применения пропитки на битумной основе рекомендуется дополнительное покрытие с использованием специальных эмалей на масляной основе. Запрещается применение нитрокрасок и нитролаков.

Основные преимущества таких антисептиков – надежная защита от проникновения влаги и кислорода; предотвращение развития различных микроорганизмов; исключает поражение насекомыми-древоточцами; создает долговечное покрытие без гниения. Что касается недостатков: токсичность, легкая воспламеняемость, высокая маркость, сильный неприятный запах, не подходит для проведения работ внутри помещения.

Не менее эффективной при обработке древесины является солевая пропитка.

Рецепт приготовления пропитки на солевой основе

  • В качестве основного вещества используется фторид натрия в размере 25 кг.
  • Средство погружается в емкость с водой объемом 400 л, и разводится до однородной массы.
  • Далее сруб обрабатывается с применением специального аппарата для безвоздушного окрашивания под давлением 200 бар.
  • Одновременно с обработкой удаляется верхний слой древесины. Затем поверхность отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40 и поводят финальную обработку маслом, лаком или другими средствами.

К преимуществам пропитки на солевой основе стоит отнести меньшую токсичность, в сравнении с водными растворами. К недостаткам – меньшую степень защиты; способность к смыванию водой; необходимость применения дополнительных покрытий для закрепления.

Использование синтетических пропиток небезопасно, особенно для внутренних работ. Входящие в состав вещества токсичны и легковоспламеняемы. Для создания экологически чистого средства для обработки древесины рекомендуется использовать растительный или натуральный пчелиный воск.

Восковая пропитка абсолютно безопасна, придает поверхности приятный аромат, делает ее устойчивой к механическим повреждениям, придает водоотталкивающие свойства, подчеркивает красоту и текстуру дерева, создает красивое матовое покрытие с блеском.

Раствор состоит из скипидара и воска, взятых в соотношении 1:2. Для обработки пищевых деревянных изделий вместо скипидара смешивается масло, в пропорции 2:1.

Рецепт приготовления восковой пропитки

Ингредиенты: 25 г измельченной канифоли, 100 г воска, 50 г очищенного скипидара.

Для приготовления лучше использовать эмалированную посуду.

Воск необходимо расплавить на водяной бане, затем добавить канифоль.

После чего постепенно вливается скипидар, который придает древесине приятный аромат и в целом укрепляет поверхность.

Для хранения раствор рекомендуется перелить в жестяную банку. В результате охлаждения пропитка приобретает пастообразные свойства. Нанесение смеси лучше проводить с использованием лоскута шерсти или суконки.

Одним из самых эффективных антисептиков является медный купорос. Насыщенный раствор обеспечивает надежную защиту заглубленных в землю досок. Его применение на территории приусадебного участка в период сбора урожая проводится с осторожностью, т.к. может вызвать сильное отравления при контакте с плодами.

Рецепт приготовления антисептика:

Ингредиенты: 100 г железного купороса, 10 г марганцовки, 10 л воды.

Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую канистру объемом 25 л.

Ингредиенты разводятся в канистре, после чего раствор готов к применению.

Нанесение рекомендуется проводить с использованием валика или кисти. Такой антисептик намного дешевле покупного, при этом ничуть не уступает в эффективности дорогим аналогам.

Советы по применению растворов:

Для внутренних работ возможно использование менее концентрированных солевых пропиток. Нанесение раствора рекомендуется проводить широкой кистью или с помощью пульверизатора.

Пропитки на основе медного купороса требует длительного времени пропитки и тщательной сушки.

Хранение растворов возможно в течение нескольких дней после приготовления.

Перед созданием смеси рекомендуется ознакомиться с характеристиками древесины, предназначенной для обработки, с целью исключения ошибок при дозировке компонентов. Для самостоятельного приготовления требуется затратить немало времени, а также заранее выбрать составляющие компоненты. Кроме того, практически все вышеперечисленные пропитки подходят только для наружного применения, т.к. токсичны. Именно поэтому в целях безопасности лучше использовать качественные средства для пропитки дерева LuxDecor.

5 лучших рецептов антисептика для дерева

Древесина – отличный материал для строительных работ. Она экологична, долговечна, хорошо сохраняет тепло в помещении. Но у нее есть и недостатки. Главный из них – плохая сопротивляемость внешним факторам. На ее поверхности часто поселяется грибок, мох и жучки-древоточцы. Она плохо переносит влажность и подвержена гниению.

Обработка дерева антисептиком

Всех перечисленных проблем можно избежать. Достаточно обработать материал антисептиком. Его можно купить в любом магазине стройматериалов. Но гораздо проще и экономнее приготовить его самостоятельно. Как сделать антисептик для дерева своими руками и правильно применять его – об этом читайте в нашей статье.

Зачем нужна обработка дерева антисептиком?

Когда дерево срублено, в его структуре начинается процесс отмирания волокон. Такая среда становится питательной для грибков – сапрофитов. Они разрушают древесину и окрашивают ее в различные цвета: синий, красный, жёлтый, зеленый. Кроме грибковых микроорганизмов, существуют и другие угрозы:

  • насекомые-вредители;
  • высокая влажность воздуха;
  • осадки: снег, дождь.

Антисептическая обработка – обязательный этап работы с деревом. Она защищает от всех перечисленных негативных факторов и продлевает срок службы деревянных конструкций или облицовки.

Рецепты антисептиков для древесины

Готовые смеси для обработки эффективны, но часто их стоимость высокая. Намного проще сделать дешевый антисептик для дерева своими руками. Он обойдется в разы дешевле, а результат будет не хуже, чем от заводских растворов. Предлагаем несколько простых и действенных рецептов.

Битумный антисептик

Пропитка на основе битума не уступает готовым составам по свойствам. Она проникает глубоко в текстуру волокон – до 6 мм. Нанесенная смесь надежно защищает от попадания влаги и кислорода, не дает развиваться вредоносным микроорганизмам, препятствует поселению в структуре жучков, не допускает развития гниения волокон.

Обработка древесины пропиткой

Кроме битума, в этот состав входит разжижающее вещество. В его качестве выступает бензин или солярка. Солярка нужна для того, чтобы раствор дольше оставался жидким, медленнее застывал и успел хорошо впитаться в древесину. Бензин, наоборот, быстро испариться, поэтому его применяют, когда требуется обработка в сжатые сроки.

Перед работами необходимо позаботится о безопасности. Важно защитить руки перчатками и одеть спецодежду. Понадобятся такие материалы и инструменты:

  • битум;
  • солярка;
  • емкость из металла;
  • упоры для установки емкости над источником огня;
  • металлический инструмент для перемешивания.

Приготовление:

  1. Битум пересыпать в подготовленную тару.
  2. Разжечь костер или включить горелку.
  3. Нагревать битум, пока он полностью не расплавиться.
  4. Отставить от источника огня и дать немного охладиться.
  5. Постепенно добавлять растворитель.
  6. Размешать до однородной консистенции.

Солярку или бензин добавлять примерно в количестве 20-30% от всей массы состава. Но пропорции можно менять, добиваясь нужной консистенции раствора.

Важно! Быстро нагревать битум нельзя. В его составе есть вода. За счет этого при интенсивном прогреве битум расплавится, вспенится и начнет переливаться за борта емкости в горящий огонь. Чтобы этого не случилось, плавление нужно проводить на умеренном огне.

Готовить раствор необходимо на улице. Слишком высока опасность пожара. Кроме того, испарения от состава могут привести к проблемам с самочувствием.

Солевая пропитка

В этом случае для пропитки берется фторид натрия – порошок без запаха, белого цвета. Он не уменьшает прочность древесины и не окрашивает ее. Раствор делается просто: соль смешивается с водой в определенной пропорции. Но у этого состава есть и минус – он смывается водой, не так эффективен, как готовые составы, чтобы его закрепить потребуются дополнительные покрытия.

Обработка древесины солевой пропиткой

Чтобы изготовить антисептик для дерева собственноручно, в состав которого входит соль, нужно подготовить:

  • фторид натрия – пакет 25 кг;
  • вода – 400 л;
  • ёмкость для смешивания.

Соль засыпается в воду и тщательно перемешивается. Затем готовая смесь заправляется в аппарат для безвоздушного нанесения. Древесину следует обрабатывать под давлением 200 бар. После того, как солевая пропитка нанесена, необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Затем ее отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40. Последний этап – обработка маслом, лаком или воском.

Восковая пропитка

Воск не так токсичен, как заводские водные растворы. Особенно этот фактор важен при проведении работ внутри помещения. Воск совершенно безопасен, создает защитную пленку, отталкивающую воду и препятствует механическим повреждениям. После нанесения восковой смеси поверхность приятно пахнет, текстурный рисунок хорошо подчеркнут, появляется красивый полуматовый блеск.

Обработка дерева восковой пропиткой

Чтобы сделать невымываемый антисептик для дерева своими руками, нужно заготовить всего 3 компонента:

  • растительный или пчелиный воск;
  • канифоль;
  • скипидар.

Раствор готовится в эмалированной емкости. В ней на паровой бане растапливается воск. После этого добавляется канифоль. В последнюю очередь вливается скипидар. Последний ингредиент придает хороший аромат и защищает от внешнего воздействия.

Раствор после приготовления можно хранить для дальнейшего использования. Для этого его переливают в жестяную банку. После того, как пропитка остынет, ее консистенция становится пастообразной.

Железный купорос и марганцовка

Медный купорос – одно из самых действенных средств для антисептической обработки древесины. Степень защиты настолько высокая, что фунгицид применяется даже для покрытия досок, которые затем закапываются в землю. Главное сделать насыщенный раствор.

Обработка дерева антисептиком

Предлагаем приготовить антисептик для дерева своими руками, рецепт которого включает такие ингредиенты:

  • железный купорос –100 г;
  • марганцовка – 10 г;
  • вода – 10 л.

Все компоненты смешать в таре емкостью 25 л. Раствор можно наносить кистью или валиком. По стоимости такой антисептик намного дешевле покупных. Но его эффективность не уступает составам, приготовленным на заводах.

Раствор борной кислоты

Еще одно довольно эффективное средство для обработки деревянных поверхностей – раствор борной кислоты. Он доступен по цене, очень просто готовится и хорошо препятствует появлению вредителей, грибов и плесени.

Обработка дерева пропиткой от грибка и плесени

Чтобы сделать антисептик для дерева для наружных и внутренних работ своими руками понадобятся:

  • кипяток – 5 л;
  • поваренная соль – 950 г;
  • борная кислота – 50 г.

В кипятке разводятся порошкообразные ингредиенты. Всё хорошо размешивается и доводится до однородности. Обработать поверхность 2-3 раза кистью или валиком. После такой профилактики срок службы изделий из дерева увеличивается в 2-3 раза.

Как подготовить поверхность к обработке?

Перед антисептической обработкой необходимо подготовить древесину к нанесению состава. Делается это в несколько этапов:

  • Очищение поверхности. Сначала нужно убрать все загрязнения или образования, которые успели появится в процессе эксплуатации.
  • Шлифовка. Все шероховатости, неровности поверхности убираются шлифованием. Так раствор лучше проникнет в текстуру древесины.
  • Обезжиривание. Помогает окончательно убрать скопившийся на поверхности жир и загрязнения. Поверхность протирается уайт-спиритом, нанесенным на тканевую салфетку без ворса.

Данный способ предварительной подготовки подходит как для обработки готовыми растворами, так и для приготовленных самостоятельно. После этого можно приступать к нанесению антисептика.

Виды готовых пропиток для дерева

Готовые антисептики продаются практически в любом магазине стройматериалов. Они отличаются по назначению, консистенции, отсутствию или наличием запаха, цвету и степени проникновения вглубь древесины.

Пропитки делаются на разных основах:

  • Водная. Такие антисептики не имеют неприятного запаха, подходят как для наружных, так и внутренних работ
  • Акриловая. У акриловых также нет запаха, они экологически безопасны и могут использоваться для обработки дерева как внутри, так и снаружи дома.
  • Солевая. Растворами на солевой основе чаще всего пропитываются стропильные системы, чтобы в них не заводился грибок, вредители и плесень. Они также защищают деревянные элементы от легкого воспламенения. Как правило, в такой антисептик погружают древесину, а не обрабатывают кистью. Поэтому в частных хозяйствах используется он редко.
  • Масляная. С помощью масляных растворов обрабатывают садовую мебель,

постоянно подверженную воздействию ультафиолета, влаги и других внешних факторов.

  • На основе алкидных смол. В состав включены антисептические добавки, воск и масло. Такая пропитка хорошо подчеркивает красоту текстуры дерева, хорошо защищает от негативных природных факторов. Недостаток – длительное высыхание.
  • Битумная. Выглядит как густая, черная масса. Имеет резкий запах и в основном используется для внешних работ. Отлично защищает от влаги, но легко воспламеняется.
  • Силиконовая. Служит защитным экраном от солнца, воды и биологического разрушения. Дополнительный бонус – силиконовый слой позволяет древесине дышать.

Существуют антисептики специального назначения. Узконаправленные составы делают упор на решение конкретной задачи – защиту от мороза, водоотталкивающий эффект, антисептическое действие, формирование стойкости к огню. Есть и комплексные пропитки, в которых сочетаются несколько перечисленных свойств или все сразу.

Зачем нужна колеровка антисептика?

Пропитки могут быть бесцветными и цветными. Если нужно придать оттенок дереву и подчеркнуть его текстуру, то подбирают оттеночный антисептик. Придать тон можно и бесцветному антисептику. Для этого делается колеровка антисептика для дерева своими руками – в бесцветный раствор добавляется специальный оттеночный краситель.

Колеровку следует делать, чтобы защитить цвет натурального материала от выгорания. К тому же, различные оттенки придают зданию благородный вид, позволяют сделать внешнюю отделку более гармоничной. После нанесения оттеночных растворов обычная сосна или ольха преображаются внешне: появляется красивый блеск, четко видна текстура древесины.

Совет! Если возник вопросчем отмыть руки от антисептика для дерева, то в этом случае может выручить специальное средство – паста для очистки рук. Она часто продается в автомагазинах и хорошо очищает пыль, грязь, остатки ГСМ на руках.

Антисептики помогают продлить срок службы деревянных изделий. Их можно купить, но проще и дешевле изготовить самостоятельно. Понадобятся самые простые ингредиенты и минимум времени, чтобы приготовить эффективную пропитку, которая по свойствам не уступает фабричным аналогам.

Как самостоятельно изготовить антисептики для дерева: компоненты и процесс


Чтобы защитить дерево от различных видов насекомых, а также повысить устойчивость к огню, применяют антисептики. В продаже всегда можно найти готовые смеси, но стоимость их высокая, особенно подобная покупка ударяет по кошельку, когда поставлена цель пропитать большие объекты. Поэтому можно приготовить антисептик для дерева своими руками. Процесс несложен, а приобрести необходимые ингредиенты не составит труда. Подробно о том, как сделать антисептик будет рассказано далее.

Виды антисептических составов

Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки, согласно ГОСТ 20022.2 есть 18 видов защитной обработки дерева, и антисептик один из них.

При необходимости антисептические средства могут избавить от уже заселившихся насекомых в основание дерева. Можно выделить 4 вида данных растворов:

  • С водной основой, они предназначены для внутренней обработки помещения, где не подразумевается контакт с водой;
  • С масляной основой, они используются исключительно снаружи, например, для пропитывания заборов, фасадов. Источают резкий запах;
  • Органорастворимые, могут применяться внутри и снаружи здания, в основе используются нефтепродукты, пропитав ими предмет, получают надёжный барьер от влаги;
  • Комбинированные, они имеют кроме защиты от насекомых функцию уменьшения горючести дерева.

Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки.

Классификация

Существует классификация подобных средств, знание ее помогает разобраться в том, какой вариант следует выбрать для конкретной ситуации. Выделяются следующие типы данной продукции:

  • Для внутренней обработки, они обязаны быть безвредными для организма;
  • Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета;
  • Водные, которые чаще всего используют для нанесения внутри помещения, по причине их безопасности для здоровья людей;
  • Масляные, отличаются неприятным запахом, поэтому наносят снаружи здания, но являются экологичными;
  • С основой из воска;
  • С растворителями в составе.

Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета.

Основа антисептика

Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты, но самыми популярными ингредиентами в рецептах используются нижеописанные:

  • Медный/железный купорос;
  • Йод;
  • Зеленка;
  • Битум;
  • Кремневый/фтористый натрий;
  • Пасты с основой из глины;
  • Пасты с биоцидной основой.

Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты.

Нюансы антисептического «рукоделия»

Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава, также важно понимать особенности изготовления и применения полученного вещества. Поэтому ниже будут описаны важные моменты данного процесса.

Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава.

Преследуемая цель

Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель. Можно выделить несколько основных функций, требуемых от нее для получения качественной обработки поверхности:

  • Создание защитного покрытия от природного воздействия, если предмет эксплуатируется на улице;
  • При эксплуатации во влажной среде — влагоустойчивость;
  • Древесина, которая будет перевозиться в открытом транспорте;
  • Деревянный материал от биологического воздействия и вредителей.

Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель.

Возможные ингредиенты

От выбранного состава будет напрямую зависеть получаемый результат, и как хорошо раствор будет выполнять свое предназначение. Для самостоятельного производства смеси выбирают стандартно следующие компоненты:

  • Борная кислота;
  • Бензин, солярка;
  • Битумная смесь;
  • Йод/зеленка;
  • Купорос с медью или железом;
  • Биоцидные или глиняные пасты;
  • Соль, сода.

Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.

Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.

Как готовить, наносить

Антисептик в домашних условиях лучше подготавливать из безопасных компонентов. Тогда обработка и сам процесс приготовления будет проще. Для работы понадобятся емкости и инструменты для смешивания. Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.

Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.

Подготовка поверхности

Предмет должен быть заранее очищен и обезжирен (можно применять спирт, подойдет и водка, но лучше выбирать Уайт-Спирит). Для очищения особо сложных пятен можно попробовать использовать перекись водорода, глицерин также можно применить.

Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия. Также требуется прогрунтовать поверхность, можно использовать для этой цели приготовленный антисептик, разбавив его растворителем – Уайт Спиритом, он же может использоваться для этапа обезжиривания.

Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия.

Битумный антисептик

Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель. Можно использовать бензин, либо солярку. Последняя придаст веществу высокую способность проникать в структуру материала, но процесс займет много времени. Бензин не требует долгого пропитывания, но не проникнет так глубоко в дерево.

Сначала на огне битум нагревают и периодически помешивают, чтобы удалить все комочки. Когда появится пена, можно будет снять раствор с огня, после добавить в него растворитель, обычно его количество составляет 20-30 процентов.

Вливать вещество нужно небольшими порциями, при этом добавление бензина происходит после охлаждения раствора.

Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель.

Водные антисептические растворы

Водные антисептики готовятся быстро и безопасно. Чтобы изготовить состав, необходимо нагреть воду, где после будут растворять один из выбранных элементов. Далее будет рассмотрена работа с разными вариантами.

Водные антисептики готовятся быстро и безопасно.

Фторид натрия

Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды. Больше компонента применяют, когда собираются покрывать предмет снаружи здания. Для работы внутри можно ограничиться 5 граммами. Для того чтобы при нанесении видеть, какой участок обработан прибегают к обработке дерева с марганцовкой, которую в небольшом количестве добавляют в состав смеси, после просушки цвет пропадет.

Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды.

Медный купорос

Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю. На 10 литров воды добавляют 1-2 кг купороса. Следует знать, что большое количество вещества сделает раствор долго высыхающим, но и более эффективным. Также купорос приводит к изменению оттенка поверхности.

Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю.

Железный купорос

Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых. Но его декоративные свойства плохи.

На 10 литров добавляется 50 грамм купороса, также 5 грамм перманганата калия. Вместо марганцовки для визуального восприятия добавляют пигмент на водной основе.

Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых.

Растительные масла

Можно применить для пропитки растительные масла – льняное и конопляное. Важно понимать, что они поменяют цвет поверхности. Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства. Чтобы придать составу лучшие качества в льняное масло рекомендуется добавить лопух, девясил, калган или корень дягиля.

Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства.

Воск

Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла. Понадобится 100 грамм воска, канифоль 25 грамм, скипидар 50 грамм.

Скипидар выбирают, если готовят антисептик для дерева для наружных работ своими руками. Для нанесения внутри комнаты применяется льняное масло.

Восковую основу растапливают на водяной бане, постепенно добавляют канифоль. Компоненты хорошо перемешивают, и вливают масло, после закипания ёмкость убирается с огня, важно сразу перелить ее в емкость из металла.

Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла.

Другие рецепты

Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины. Например, жидкое стекло в количестве 1.4 литра смешивают с мелом и тальком (их берут по 200 грамм). Уменьшение горючести материала может придать средство из борной кислоты (берется 4 грамма), гидроортофосфата аммония (40 грамм), воды – 400 мм.

Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины.

Общие правила при нанесении и обработке

Чтобы получить равномерное распределение состава, следует выполнять само нанесение правильно. Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил работы:

  • Если делаются жидкие антисептики, то применяют распыление краскопультом, для более густых выбирают кисточки, валики, либо губка;
  • Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки;
  • Внутри помещения создается хорошая вентиляция.

Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки.

Антисептик для древесины своими руками, возможно, сделать. Главное определиться с составными компонентами, и проводить процесс с соблюдением мер безопасности. Это экономный вариант, если будет проводить пропитка больших площадей.

Видео: Антисептик для древесины своими руками

состав + рецепты приготовления пропитки

Древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточцами. Не защищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов.

Чтобы уберечь его и продлить срок эксплуатации, следует применить обработку качественными антибактериальными препаратами, которые совсем не обязательно приобретать в магазине. Можно изготовить антисептик для дерева своими руками, используя дешевые и вполне доступные компоненты.

В этом материале рассмотрим, как приготовить пропитки из недорогих химических реактивов в домашних условиях. Приведем простые рецепты защитных препаратов, которые можно использовать как в маленьких, так и в больших объемах.

Содержание статьи:

Зачем нужно обрабатывать древесину?

Обработка древесины антисептиками нужна для защиты от вредителей, бактерий, плесени. Гнилостные микроорганизмы способны за короткое время изменить натуральную структуру волокон древесины, а споры гриба оставляет темные пятна, которые невозможно вывести.

При постоянном попадании влаги на деревянных предметах появляется налет плесени, которая приводит их к разрушению. Плесневые грибы пагубно отражаются на здоровье человека и при первом обнаружении зловредной спорыньи необходимо .

Так выглядит древесина, пораженная грибком. Если вовремя не предпринять надлежащие меры и полностью уничтожить вредоносные споры, то в короткий срок плесень покроет всю деревянную поверхность

Антисептические средства оказывают общее токсичное действие на древоточцев, гнилостную микрофлору и вызывают их гибель.

При воздействии антисептика на древесине образуется защитная, неблагоприятная для жизнедеятельности паразитов анаэробная пленка, которая также становится барьером для проникания влаги и кислорода. Поэтому деревянное изделие (, кровать, и т.п), строение (дом, баня) или сооружение (беседка, летняя баня) прослужит дольше.

Существуют различные виды антисептических пропиток для обработки древесины:

  • Масляные идеальны для пропитки деревянных фасадов, хозяйственных построек, садовых беседок, заборов, лавочек и прочего. Эти средства не дают влаге просачиваться во внутрь древесины и отлично борются с вредителями. Масляные растворы имеют специфический запах, токсичны, легко воспламеняются и применять их в закрытых помещениях не рекомендуется.
  • Восковые. Прямое назначение защитной мастики на основе воска — предохранение декоративных деревянных поверхностей и изделий. Срок хранения воскового антисептика достигает одного года.
  • На водной основе. Отлично подходит для обработки внутренних деревянных конструкций здания и для фасада. Преимущество — это отсутствие токсичности, абсолютная безопасность, отсутствие едкого запаха. Если в составе есть антипирены, то такая обработка придает древесине огнеупорные свойства.
  • На основе органических соединений. Органические не масляные средства в своем составе содержат изотопы натрия и фенола. При высыхании они образуют тонкий защитный слой предохраняющий дерево от разрушительного воздействия влаги и палящего солнца.

Органические антисептики можно использовать и снаружи построек. После полного высыхания необходимо вскрыть поверхность лаком или нанести слой краски.

По типу защиты антисептики бывают от гниения и плесени, и огнебиозащита (с антипиренами).

По степени токсичности выделяют пропитки для внутренних и наружных работ.

Наносить антисептик можно кистью, но движения руки должны следовать точно по расположению волокон древесины

Комплексную защиту древесины обеспечивают комбинированные антисептики. Эти средства оберегают ее от воспламенения и влаги, от поражения гнилостными микроорганизмами.

В их составе медный купорос, способствующий обеззараживанию древесины, но при этом меняющий ее природный цвет.

Выбирая органические средства защиты необходимо помнить, они придают дереву грязно — зеленоватый оттенок, а при соприкосновении с металлом образуется ржавчина

Лучшие рецепты домашних пропиток

Достойная альтернатива покупным пропиткам — самодельные антисептики. Их эффективность проверена временем.

Все изготовленные дома пропитки имеют ряд преимуществ:

  • экономия финансов;
  • эффективность, особенно, если применяется битум или масла растительного происхождения;
  • значительно меньшая степень токсичности готового средства.

Необходимые средства индивидуальной защиты при приготовлении домашнего антисептика: резиновые перчатки, обувь, респиратор, халат, фартук или специальный костюм, очки.

При работе с краскопультом специальный костюм — это самая надежная спецодежда, которая предотвратит попадание средства на открытые участки тела

№1. Средства на масляной основе

Защитные средства на масляной основе не вызывают аллергию при их использовании. При внутренней обработке они придают блеск древесной поверхности.

Для домашнего изготовления пропитки применяется конопляное или льняное масла, битум, моторное масло (отработанное).

Самостоятельно сделанный антисептик на основе масел отлично себя зарекомендовал как для наружного так и для внутреннего применения. Чтобы его изготовить, в основном, используют технические разновидности льняного масла, которое по своей природным свойствам является водостойким полимером. Для улучшения качества и свойства препарата добавляются экстракты лопуха, девясила или калгана.

Для обработки срубов можно использовать нерафинированное льняное масло, для которого самым подходящим разбавителем является сосновый скипидар. Этот вариант не требует больших финансовых вложений и при этом период полимеризации намного короче

Защитное битумное средство имеет несколько положительных свойств:

  • доступность битума;
  • возможность применения в среде с повышенными показателями влажности;
  • помимо общебиологической защиты пропитка придает древесине гидрофобные свойства.

Защитные свойства сохраняются в течение продолжительного периода времени. Глубина проникновения пропитки составляет около 7 миллиметров.

На поверхность битумное средство наносится обычной малярной кистью. После полного высыхания необходимо вскрыть деревянную конструкцию масляной краской. Ни в коем случае нельзя вскрывать лакокрасочным материалом, содержащие нитрат целлюлозы.

Битумная пропитка №1

Антисептик на основе битума помогает сохранению плохо высушенной древесины. Глубокого проникает в толщу древесного материала и при этом позволяет ему «дышать».

Технология приготовления жидкой смеси проста. В металлической емкости нагревают 1,5 — 2 кг битума (в зависимости от густоты) до температуры, близкой к закипанию.

Затем нагрев прекращают, снимают с огня и в битумную массу добавляют 1 л дизельного топлива, перемешивают до получения жидкостной консистенции, которая будет сохранять текучесть даже после полного остывания.

Битумная пропитка №2

Если нет возможности для производства таким способом пропитки, то солярку можно заменить активными растворителями — керосином или высокооктановым бензином. При изготовлении соблюдаются вышеуказанные пропорции: на 1,5-2 кг битума берут 1 л бензина/керосина.

Этот способ создания быстросохнущего препарата глубокого проникновения на основе битума не требует нагрева — достаточно перемешивать до его полного растворения.

После нанесения подсохшую поверхность можно покрыть слоем грунтовки, а затем покрасить или вскрыть специальным лаком. Нельзя использовать для покрытия нитролаки и нитрокраски

№2. Пропитки на водной основе

Наиболее популярные водные антисептики, изготавливаемые в домашних условиях — с использованием фторида натрия и с медным купоросом.

Рецепт #1 — антисептик с фторидом натрия

Одним из самых безопасных для человека и домашних млекопитающих является малотоксичный антисептик на основе фторида натрия. Необходимая концентрация готового раствора от 0,5 до 4%.

Весь процесс изготовления данной защитной пропитки заключается в перемешивании до полного растворения вещества в горячей воде.

Изготовляя пропитку необходимо соблюдать следующую пропорцию:

  • фторид натрия — 50–400 грамм;
  • горячая вода — на 10 литров.

Для работы внутри помещения концентрация раствора должна быть менее насыщенной, а снаружи — намного крепче. Чтобы быть уверенным в точности концентрации, можно использовать в качестве маркера перманганат калия, который будет играть роль лакмусовой бумажки и давать фактурное, хорошо различимое визуально окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.

Водный раствор фторида натрия в основном применяется для обработки наружных деревянных поверхностей, не касающихся земли. Эффект дольше сохранится, если вскрыть их лаком. Это предотвратит вымывание защитных веществ дождем, талыми водами и снегом.

Нанесение валиком антисептика на древесину — более быстрый и экономный метод. Для качественного покрытия необходимо покупать валик без ворса

Для обработки монументальных деревянных конструкций из древесины, непосредственно контактирующих с землей, можно задействовать водный раствор на основе медного купороса.

Рецепт #2 — пропитка из медного купороса

Пропитку для дерева на основе медного купороса безопаснее изготавливать в закрытой таре, так как выделяются вредные испарения.

Требуемые компоненты:

  • медный купорос- 200 миллиграмм;
  • марганцовка — 20 грамм;
  • вода — 20 литров.

Для приготовления этого раствора надо тщательно перемешать указанные ингредиенты. Для большего удобства и получения однородной консистенции лучше смешивать в пластиковой канистре.

Рецепт #3 — антисептик из купороса и бихромата натрия

Ингредиенты:

  • порошок медного купороса — 0,5 кг;
  • бихромат натрия — 0.5 кг;
  • теплая вода — 9 литров;
  • уксус 9% — 50 грамм.

Смешиваем все ингредиенты и заливаем подогретой до 50 °C водой. Все тщательно перемешать и раствор готов к применению.

№3. Антисептик на основе воска

Воск не только защищает поверхность от проникновения в древесину влаги и от возможных механических повреждений, но и подчеркивает фактуру, придает ей стойкий приятный аромат.

Компоненты:

  • воск — 100 граммов;
  • измельченная канифоль — 25 граммов;
  • скипидар — 50 миллилитров.

Воск нагревается на водяной бане, потом туда добавляется 25 граммов измельченной канифоли и 50 граммов скипидара. Полученную массу следует довести до кипения, снять с огня и дождаться полного остывания.

Сухая мята или прополис — хорошие амортизаторы, которые придадут мастике приятный аромат. Средство втирается не ворсистой тряпочкой до появления на древесине блеска.

Советы по нанесению пропитки

Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритом и загрунтовать алкидным грунтом.

Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.

Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.

При выполнении работ по пропитке древесины антисептиком на улице, необходимо учитывать внешние факторы. Лучше для нанесения средства выбирать сухую, безветренную погоду

Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.

Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.

При покупке пиломатериалов отдавайте предпочтение древесным породам наиболее устойчивым к разрушительному воздействию внешних факторов. К ним относятся — ясень, сосна, дуб, сибирская лиственница

При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.

Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.

Выводы и полезное видео по теме

Рецепт приготовления пропитки для древесины:

Подробная инструкция по изготовлению пропитки для огнебиозащиты в домашних условиях в следующем ролике:

Древесина во все времена была востребована и люди изобретали различные способы, чтобы сохранить защитить ее от вредителей и минимизировать пагубное влияние осадков, высоких и низких температур. Можно использовать как покупные средства, так и заняться приготовлением самодельного, используя натуральные компоненты, большая часть которых есть в хозяйстве.

А каким антисептиком пользуетесь вы? Поделитесь своим рецептом идеальной пропитки, которую несложно приготовить самостоятельно — форма для комментариев расположена ниже. Если у вас есть вопросы по антисептикам для древесины или нюансам нанесения, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Медный купорос для защиты древесины: технология обработки, эффект

Древнейшим строительным материалом традиционно считается натуральная древесина. Ее до нашего времени используют для сооружения домов, ограждений и декораций. Однако устойчивость к различного рода внешним воздействиям, таким как насекомые или плесневые грибки, оставляет желать лучшего. Кроме того, без надлежащей защиты дерево быстро темнеет и коробится. Добиться повышения эксплуатационных характеристик можно при помощи обработки деревянных конструкций антисептическими препаратами, одним из которых является медный купорос.

Особенности обработки и эффект от нее

Волокна древесины расположены таким образом, что способны впитывать излишки влаги подобно губке. Кроме того, в свежеспиленных стволах всегда остается небольшое количество древесных соков, которые при жизни дерева выполняли питательные функции. Это неизменно приводит к их загниванию. Наружное нанесение лакокрасочных материалов образует тонкую пленку на поверхности и защищает лишь внешнюю сторону деревянных конструкций. При этом она никак не может влиять на внутренние биологические процессы. Большего эффекта выйдет достичь при помощи биоцидных антисептиков. Зачастую для этих целей используют сульфат меди (медный купорос).

Обработка древесины сульфатом меди является профилактической мерой для борьбы с:

  • плесневыми бактериями;
  • древоточцами и другими вредителями;
  • гнилостными процессами;
  • возгораниями.

Этот метод защиты не входит в категорию самых надежных, однако купорос – материал доступный и недорогой, поэтому его популярность достаточно высока. Кроме того, хотя и существует множество более эффективных средств, способных на длительное время приостановить гниение древесины, в их состав зачастую входят синтетические добавки, которые отрицательно воздействуют на людской организм.

Отзывы профессионалов и исследования в этой области свидетельствуют о том, что пропитанное раствором медного купороса дерево не только экологически чистое, но и с трудом поддается загниванию или червоточине. Защита древесины ионами меди позволяет законсервировать разрушительные процессы. Этот материал не выделяет летучих токсинов и не опасен для здоровья человека и домашних животных. После такой обработки дерево сохраняет свой естественный цвет.

Сульфат меди в нерастворенном виде представляет собой кристаллы насыщенного синего цвета. Его нельзя разводить в металлических емкостях, а также использовать для деревянных конструкций, которые содержат железные крепежные элементы. Этот препарат оказывает мощное коррозионное воздействие на черные металлы.

Альтернативной защитой могут выступать водные растворы кремнефтористого натрия или железного купороса, а также разнообразные битумы и антисептики на масляной основе. Их применение существенно влияет на биологическую устойчивость древесины, однако они не могут придавать деревянным конструкциям декоративные качества.

Одним из наиболее распространенных масляных асептиков является креозот, представляющий собой неприятно пахнущую жидкость желтоватого оттенка, которая производится из древесного или каменноугольного дегтя. Каждый из нас хотя бы раз встречался с этим веществом – именно им пропитывались деревянные шпалы железнодорожных путей. В отличие от медного купороса, это средство не оказывает коррозийного воздействия на металлические детали, однако запах и внешний вид обработанного дерева не позволяет использовать его для внутренних работ или столярных изделий. Кроме того, креозот ядовит и содержит фенолформальдегидные соединения, которые выделяют летучие токсины, вредные для человека.

Особенности применения

Существует несколько методов обработки древесины медным купоросом, каждый из которых имеет свои особенности:

1. Поверхностный.

Этот способ один из самых простых, однако не стоит рассчитывать на длительный результат. Раствор медного купороса наносится на конструкции из древесины любым удобным способом – малярной кистью, обычной ветошью или распылителем. Он попадает вглубь древесины не более чем на 2 мм. И когда со временем возникают трещины или сколы, они представляют собой отличный «плацдарм» для проникновения жуков и плесени.

2. Выдерживание в составе.

Такой вариант наиболее подходит для замачивания столбов из древесины перед закапыванием в землю. Готовится 20 % раствор медного купороса, в который на 2-3 дня погружаются столбы. Делать это следует заблаговременно, так как процесс дальнейшей сушки занимает около месяца.

3. Глубокое проникновение.

Особенностью этого метода является то, что его применяют только для свежеспиленного ствола. Для насыщения древесины защитным составом используется процесс сокодвижения, который даже после спиливания дерева продолжается еще несколько дней. Делается поперечный надрез, в который вставляется трубка, другой конец которой находится в емкости с раствором медного купороса, расположенной немного выше ствола. Во избежание утечки антисептика щель снаружи заделывается паклей и просмаливается.

4. Промышленная обработка.

Такая защита требует специального оборудования. Хорошо просушенная древесина загружается в герметичный автоклав и заливается готовым раствором, температура которого составляет около 40°. Затем емкость закрывают и доводят давление жидкости до 10 атмосфер, что способствует более глубокому проникновению. По истечении 30 минут давление постепенно снижается, после чего пропитанное антисептиком дерево вынимают из котла и просушивают.

При самостоятельной обработке древесины любым антисептическим средством следует соблюдать меры предосторожности. Дело в том, что практически все биоцидные препараты, которые предназначаются для защиты дерева от воздействия грибковых бактерий и насекомых, могут вызывать раздражение кожи или аллергическую реакцию. Поэтому при работе с медным купоросом желательно использовать резиновые перчатки, маску или респиратор, а также очки.

Дата: 16 сентября 2015

Как сделать влагостойкий антисептик для бруса

Человек использует древесину на протяжении тысячелетий, свойства этого материала хорошо изучены, применяются различные способы его сохранения и улучшения рабочих свойств. Дерево используют для постройки различных сооружений, жилых и хозяйственных построек, изготовления мебели и бытовой утвари. Основные достоинства деревоматериала:

  • Прочность, износостойкость, упругость и устойчивость к деформации,
  • Возможность изготовления деталей различной формы и разнообразие способов их крепления,
  • Изделия из дерева экологичны и практичны, имеют привлекательный вид,
  • Низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция.

Основным недостатком деревоматериала является его подверженность негативному воздействию микроорганизмов и насекомых, чаше всего разрушают древесную структуру гнилостные грибки. Микроорганизмы поражает целлюлозу, образующую стенки древесных клеток, дерево растрескивается, крошится и превращается в труху.

Ученые отмечают: растущее дерево самостоятельно справляется с гнилостными явлениями путем выработки естественных антисептиков, в числе которых смола, деготь и эфирные масла. Несмотря на то, что древесный ствол состоит из живых и отмерших клеток, отмершие клетки у растущего дерева (заболонь) гнилью не поражаются, споры грибка начинают развиваться на сухостое и на срубленной древесине.

Согласно стандарту ГОСТ 20022.2-80, по стойкости к гниению древесина разных пород разделена на четыре группы. Традиционный для нашей страны деревоматериал из хвойных пород отнесен к первой и второй группе, как «стойкий» и «среднестойкий».

Зависимость биостойкости древесины от внешних факторов

Стойкость деревоматериала к биовредителям зависит от многих факторов, при строительстве и эксплуатации деревянного дома важно обеспечить оптимальные условия для его защиты. Гнилостный грибок поражает не только пиломатериал естественной влажности, но и воздушно-сухую и полусухую строительную древесину с влажностью от 18 до 22%. В большей степени активность гнилостного грибка зависит от окружающей среды и воздействия внешних факторов. Развитие микроорганизмов ускоряется в условиях высокой влажности, в болотистой и низменной местности, к благоприятным факторам для развития грибка относят:

  • Постоянную влажность пиломатериала, превышающую 18%,
  • Затекание воды в щели между венцами,
  • Непосредственный контакт дерева с влажной почвой,
  • Температуру окружающего воздуха от +5 до +35 градусов.

Гниль чаще поражают стены, обращенные на север, и нижние венцы. Теплый и влажный климат способствует активности древоточащих насекомых, использующих дерево в качестве продукта для своей жизнедеятельности.

Специалисты отмечают, что условия для развития грибка могут быть самыми неожиданными. К примеру, дом, окруженный сплошным высоким забором, более подвержен гниению из-за недостаточного проветривания.

Выбор и применение антисептиков

Вся история использования древесины в хозяйственной деятельности связана с разработкой средств ее защиты от биовредителей, под антисептированием понимают обработку деревоматериала ядовитыми составами с целью поражения вредоносных микроорганизмов и насекомых. Для этих целей используют специально разработанные средства – антисептики. Способы антисептирования доступны для массового застройщика, антисептики для обработки строительной древесины можно приготовить своими руками.

К выбору антисептика для бруса необходимо подойти осторожно, опытные мастера рекомендуют использовать только проверенные антисептики и не экспериментировать с их составами. Сильнодействующие компоненты могут вызвать химический ожог дерева и разрушить верхний слой целлюлозы, что приведет к образованию микротрещин и отслаиванию волокон на обработанной поверхности.

Эффективность антисептиков

Дорогостоящие профессиональные пропитки для деревянного дома с антисептическими свойствами недостаточно эффективны, производители ограничены требованиями экологической безопасности и стараются не применять сильнодействующих ядовитых составляющих. Значительная часть таких составов по формальному признаку антисептиками не являются, а под антисептированием понимается образование водоотталкивающей защитной пленки, препятствующей проникновению грибка. В большинстве случаев промышленные составы имеют комплексное назначение, включают антисептики, антипирены, пластификаторы и другие улучшающие присадки. Пропитку дерева такими составами необходимо периодически повторять.

Более эффективными являются «народные средства», основанные на создании среды, непригодной для развития микроорганизмов и вредоносных насекомых. К числу таких средств относят: фторид натрия, медный и железный купорос, бихромат натрия и борную кислоту. Все ингредиенты доступны и имеются в свободной продаже. Растворы этих химических соединений являются эффективными антисептиками с токсичными и слаботоксичными свойствами, при работе с ними необходимо соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты. Через некоторое время после пропитки вредность таких антисептиков снижается, составы чаще всего используют для обработки фасадов домов, подвалов, чердачных перекрытий и хозяйственных построек.

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Приготовить антисептики для древесины можно своими руками, рекомендуемые составы:

  • Раствор фторида натрия. Приготавливается из расчета 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор). Для нанесения пропитки на древесину используют распылитель или маховую кисть с натуральным ворсом. Наносится в три слоя, время между нанесением слоев – 1.5-2 часа, после полного высыхания образует водостойкий слой. Препарат предотвращает развитие грибка, губительно действует на насекомых. Соединения фтора обладают свойствами антипиренов, их применение обеспечивает дополнительную огнезащиту строения. Достоинством такого антисептика является влагостойкость, эффективность и простота.
  • Раствор медного купороса и бихромата натрия. В домашних условиях готовят антисептик по следующему рецепту: смешивают по 1 кг сухого купороса и бихромата натрия, заливают 18 литрами теплой воды и тщательно перемешивают, добавляют в раствор 100 г уксуса. Состав наносятся в один слой с использованием побелочной кисти – макловицы, мелкие деревянные элементы обрабатывают обмакиванием. Антисептик губителен для любой микрофлоры и гарантировано защищает дерево от биовредителей в течение 12-15 лет, пригоден только для наружного применения. Работы проводятся с использованием средств защиты рук.

Это важно. Специалисты отмечают: однокомпонентный антисептик на основе медного купороса недолговечен, раствор проникает в дерево на глубину менее 5 мм и легко вымывается атмосферной влагой. Брус антисептированный таким составом может применяться для чердачных конструкций и половых лаг.

  • Раствор борной кислоты. Для приготовления антисептической пропитки кислоту смешивают с кальцинированной содой в пропорции 1:3, разбавляют до получения 20-процентного раствора (на 10 л воды 2 кг смеси). Раствор наносят на поверхность способами, обеспечивающими быстрое высыхание, можно использовать губку или пульверизатор. Борная кислота является слабым ядом, поражает микроорганизмы и насекомых. Антисептирующий раствор глубоко впитывается в поры дерева, после высыхания кислота не выветривается и не представляет опасности для человека. Это свойство позволяет применять раствор внутри помещений.

При обработке дерева битумными пропитками, дегтем или составами на основе отработанного моторного масла, использовать антисептик не требуется, эти средства губительны для микрофлоры и насекомых.

Заключение

Составы антисептиков, применяемые для защиты дерева от гниения и древоточащих насекомых, описаны в ГОСТ 20022.2-80. Всего в стандарте приведено более 25 антисептирующих составов, рекомендованных для промышленных целей, многие рецепты изготавливаются с использованием доступных компонентов. Все описанные антисептики той или иной степени ядовиты, перед началом работ необходимо ознакомится с мерами безопасности, а при работе использовать защитные средства.

средства, антисептик, состав, жидкость, купорос железный и медный, смола, своими руками

Древесина сегодня, как и раньше, считается одним из самых прочных и экологически чистых материалов, который широко используется в строительстве и ремонтных работах. В силу своей декоративности ею желают отделывать поверхности многие люди.

Древесина является одним из самых прочных и экологически чистых материалов, который широко применяется в строительстве и ремонтных работах.

Но, как правило, дерево считается живым материалом, поэтому нуждается в обязательной обработке, которая будет предотвращать гниение и порчу поверхности. Обработка древесины от гниения на сегодня бывает двух видов: народная и синтетическая.

Обработка древесины народными методами

Начнем с обработки народными средствами. Такие методы имеют массу преимуществ перед синтетическими составами. Во-первых, стоит такая обработка намного дешевле, во-вторых, абсолютно все народные средства в экологическом плане безвредные и гипоаллергенные, что очень важно для человеческого здоровья. Сейчас рассмотрим более подробно несколько самых эффективных таких способов обработки дерева от гниения:

Медный купорос лечит и дезинфицирует трещины в корне ветвей и ствола.

  1. Обработка древесины при помощи смеси прополиса и обычного подсолнечного масла. Для этого берется масло и прополис в пропорции примерно 3:1. Все тщательно перемешивается и наносится на предварительно очищенную от пыли сухую древесину при помощи мягкой губки. Нужно этим составом как следует пропитать дерево. Способ хорош тем, что он является самым сильным в защите от гнили и микроорганизмов. Но есть в этом методе и большой недостаток. Пропитанное дерево очень быстро будет возгораться. Поэтому учите это и подумайте, целесообразно ли использовать данную пропитку в вашем конкретном случае.
  2. Пропитка раствором медного купороса. Для этой цели покупается уже готовый раствор медного купороса, тщательно перемешивается. После этого в него обмакивается мягкая губка или тряпочка, которой и производится пропитка чистого сухого дерева. Это идеальный вариант для круглого бревна, так как в материальном плане он не слишком затратный, да и эффективность его высока. При довольно сильной пропитке дерево прослужит долго, не доставляя при этом никаких неудобств. Единственный минус состоит в длительности сушки. Пропитанное таким способом дерево необходимо тщательно просушить на открытом воздухе, но чтобы солнечные лучи на него не попадали. Целесообразно сделать навес специально для этой цели. Сушиться дерево может от недели до месяца – чем дольше, тем лучше.
  3. Еще один вариант – использование горячего битума для обработки дерева. Это очень хороший метод в плане эффективности, однако в плане экологии он не является полностью безопасным. Ведь, как известно, битум имеет свойство выделять часть вредных веществ в состоянии нагревания. Поэтому использовать его не всегда рекомендуется.
  4. Автомобильное масло также не относится к полностью чистым экологическим материалам, однако широко используется для обработки древесины. Масло отлично защищает от плесени, гнили и короедов, но не предотвратит возгорание, а сделает его еще более быстрым и сильным. Поэтому не всегда можно использовать это средство.

Обработка финским методом

Автомобильное масло превосходно защищает от плесени, гнили и короедов.

Отдельный способ обработки древесины – обработка финским методом. Он заключается в использовании муки, соли, железного купороса, воды и сухой гашеной извести. Метод безвредный, но чаще всего его применять целесообразно для обработки древесины под заборы и для устройства крыши. Состав подобран таким образом, что держится он долго и не скоро вымывается водой.

Для приготовления смеси компоненты смешиваются так, чтобы получился клейстер в виде сметаны. Причем основная часть его состоит из воды и муки. Когда вы все тщательно перемешаете, подогрейте смесь на медленном огне, а затем нанесите на дерево еще теплым в два слоя. При этом только после полного впитывания и высыхания первого слоя наносится второй.

Итак, основные народные методы обработки дерева от гниения рассмотрены. Но есть еще и ненатуральные синтетические средства, которые также широко применяются. Их еще называют строительными антисептиками. Нельзя сказать, что все они одинаково вредны или эффективны. Поэтому целесообразно разобраться в них более детально.

Виды водорастворимых антисептиков

Антисептические средства лучше использовать если дерево уже подверглось гниению.

Первый тип древесных антисептиков – водорастворимые антисептики. Они прекрасно защищают дерево в условиях постоянного его контакта с водой, но так же легко вымываются. Поэтому требуется периодическая обработка древесины такими методами. К этим веществам принято относить:

  1. Кремнефториды аммония и натрия. Это белые порошки без запаха, которые при контакте с водой становятся прозрачными. Поэтому пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы составы полностью проникали во все волокна. Кремнефторид аммония, кроме защиты от грибка, обеспечивает дереву еще и дополнительную огнестойкость, что очень немаловажно в современных условиях.
  2. Фторид натрия представляет собой очень сильный антисептик. Это тоже белый порошок без запаха. Он легко вымывается водой, поэтому дерево, обрабатываемое таким методом, должно проходить периодически такие обработки. Но есть у такого вещества большой плюс: в отличие от вышеперечисленных кремнефторидов, это вещество не порождает коррозии металла, который может быть в дереве.
  3. Различные импортные вещества, основу которых составляют такие смеси, как цинк, хлор, натрий, калий бура и многие другие. Такие смеси стоят намного дороже, но в большей степени защищают дерево. А вот в плане экологии для жилых помещений их использовать не рекомендуется, так как они способны выделять токсические вещества.

Пасты, органические и масляные антисептики

Кроме описанных групп антисептиков, принято еще различать антисептические средства в виде пасты, масляные и органические антисептики. Чтобы лучше в них разобраться и выбрать наиболее подходящее вещество, рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

Методы защиты древесины от гниения.

  1. Обработка древесины от гниения средствами в виде паст. Эти вещества являются смесями из водорастворимых антисептиков кремнефторидов и связывающих веществ. За счет этого достигается устойчивость к влаге, поэтому пасты широко применяются для обработки выступающих внешних деревянных конструкций. Но даже паста со временем имеет свойство вымываться. Она требует менее частого нанесения на дерево, чем фториды и кремнефториды, но для лучшей защиты конструкции дерева, обработанные таким методом, рекомендуется дополнительно укрывать специальной строительной гидроизоляционной пленкой.
  2. К водорастворимой группе антисептиков принято относить два основных вида растворов: это растворы пентахлорфенола (ПЛ) и растворы нефтенада меди (НМЛ). Оба раствора являются легкими, однако обладают чрезвычайно высокой степенью токсичности. Антисептики типа НМЛ токсичны больше всего. Из-за этого работа с ними требует особой осторожности. Более того, данный вид растворов окрашивает дерево в зеленый цвет, что может значительно изменить его внешний вид. Применяется данный антисептик только в отдельных производственных случаях. Вещества типа ПЛ также очень токсичны. В своем роде это даже катализаторы масляных антисептиков, которые способны защитить древесину не во всех случаях. Применение данных растворов целесообразно тогда, когда древесина должна быть срочно обработана. Опять же, в бытовых целях использовать категорически не рекомендуется.
  3. И, наконец, еще одна группа – антисептики масляного типа. Сюда принято относить все технические масла. Конечно, они тоже обладают токсичностью. Но все же они, как правило, обладают самыми лучшими антисептическими свойствами: водой не вымываются, защищают древесину почти от всех видов грибков надолго, имеют резкий запах и темно-бурый цвет. Обработать дерево от гниения таким способом нецелесообразно в жилом помещении. А вот в таких сооружениях, как сваи, подставки для мостов, столбы коммуникаций и другие сооружения, которые впоследствии не будут контактировать с человеком и не нуждаются в декоративности, можно использовать эти антисептики смело.

Итак, основные варианты обработки дерева рассмотрены и, чем обработать дерево, вы теперь знаете.

Конечно же, при возможности лучше всего использовать безвредные народные методы, которые не несут в себе токсической опасности.

Но на некоторых производствах и в условиях открытого воздуха можно использовать и синтетику.

Консервантов для дерева (заканчивает форум в Перми)

Привет, люди …

Эта тема была повсюду, и я даже иногда теряюсь … так … Я подумал, что начну эту тему, чтобы люди могли прийти здесь и получить некоторые из «знает» об этой обширной и разнообразной теме. Люди, приходящие сюда, могут спросить подробности и поделиться новой информацией, если они найдут ее, чтобы мы все могли узнать ….

Я начну с небольшой проверки … Я не видел ничего «нового» за 40 лет работы по дереву и смежным областям различных профессий, в которых я работал, это не просто «римейк» чего-то более старого …Дерево гниет при одних условиях и не гниет при других. Поместите древесину под воду, она прослужит 10 000 или более лет, если будет защищена от, возможно, каких-либо «морских движений» и других пелагических «тварей», которые любят брать ее в долг. Лучшая древесина для обработки древесины — это бревна, пропитанные водой, которые фрезеруются и сушатся на воздухе. Они намного более стабильны, дольше служат на открытом воздухе и кажутся лучше во всем … Если древесина намокнет … ее просто нужно тщательно и быстро высохнуть, иначе она начнет гнить. У одних видов гораздо меньше, чем у других…но все в конечном итоге сгниет по циклу «влажный-сухой» под воздействием грибков или других лесолюбивых организмов. Мне даже посчастливилось провести несколько глубоких разговоров с дендрологом, которые на самом деле ничего не делают в этой жизни, но учат и изучают, сколько времени нужно, чтобы дерево гнило … Я даже следил за одним из замечательных людей, чтобы посмотреть на «пень» которые гнили более 700 лет … Как я уже сказал … некоторым видам требуется много времени …

Итак, у нас есть выбор … Спроектировать механические системы столярных изделий, которые позволяют дереву оставаться сухим или мокрым, а затем быстро высыхать, иначе мы можем «отравить» древесину…Совместили эти два (химико-механический), и мы получили даже лучшую систему (если она нужна).

Теперь о «яде» … мы можем использовать «настоящий ядовитый» материал, который убивает все (включая нас и окружающую среду), или мы можем выбрать другие системы, которые намного менее токсичны. Будучи традиционным природным строителем и экологом … Я выбрал последнее … и из них у нас есть актуальные и внутренние методы, при этом второй практически невозможно эффективно реализовать, поэтому мы сосредоточимся в первую очередь на первом.

Обработка внешней поверхности подразделяется на местные жидкие аппликации минералов, масел и растительных веществ, и механическое изменение структуры … Эти жидкие формы представляют собой кислотные, щелочные и полимерные барьеры, по большей части некоторые из них фактически молекулярно связываются и / или изменение структуры древесины, чтобы сделать ее менее уязвимой для разлагающихся организмов. Механическая обработка — это карбонизация, о которой я рассказывал в теме под названием «Якисуги» (жареный кедр) 焼 き 杉 — Обугливание древесины как способ отделки.

Итак, давайте перейдем к этим методам лечения, поскольку они доступны для использования сегодня.

Масла бывают разных видов. Из типов, используемых для «консервации древесины», кедровое масло и масло сосновой смолы являются наиболее распространенными и эффективными, хотя, казалось бы, есть и другие запатентованные разновидности, которые можно использовать, но гораздо реже или легко получить и работать с ними. Некоторые продукты содержат много добавок и очень токсичны! Все натуральные «олифы» (например, льняное, тунговое, ореховое и т. Д.) Сами по себе обладают некоторыми положительными эффектами.Масло сосновой смолы, вероятно, является одним из лучших и старейших, но при этом радикально изменило цвет древесины.

Далее мы переходим к ботаническим формулам и их собственному производству. Эти смеси сами по себе не так хороши, все они имеют «отталкивающие» или тормозящие элементы. Тем не менее, сами по себе не стоит вдаваться в подробности, и ни одна из формул в любом случае не доступна для всеобщего ознакомления, поскольку большинство из них защищены семейными или авторскими правами. Я знаю многие из них как особенность: они не работают долго, поскольку не обладают долговечностью или эффектами, которые могли бы иметь только масла.

Следующая, самая большая и самая эффективная группа природных лечебных процедур … минералы. В основном это разные разновидности минеральных солей … некоторые из них могут быть очень токсичными в различных концентрациях, и здесь я постараюсь не рекомендовать, а предлагать и предлагать для рассмотрения различные марки, которые вы можете попробовать. Обратите внимание, это не рекомендации или предложения, а просто информация …

Двумя наиболее распространенными, которые были на протяжении всей моей жизни, являются ECO Wood Treatment и Life Time Wood Treatment.Оба … могут быть … эффективными или частично … оба более разрекламированные, чем хорошо описанные … Они оба являются «патентованными» формулами, которые содержат как минералы, так и другие растительные элементы в матрице рецептуры. MSDS для обоих (EWT MSDS и LTWT MSDS) не содержит подробностей, и по этому поводу есть как судебные иски, так и другие правовые нормы. Они держат все это в страхе, потому что те из нас, кто узнает о них больше, просто не впечатлены.

Они работают … ну, я должен сказать, да, работают…в некоторых лесах лучше, чем в других, а в некоторых очень хорошо. Однако они резко состаривают древесину и резко меняют ее внешний вид от серого до зеленого и даже с черной патиной, и это было первым ключом к пониманию того, что является первичным «химическим составом» этих продуктов.

Я уверен (теперь в основном знаю), что эти продукты содержат некоторую форму соли железа (сульфат железа , ) и являются одинаковыми или химически похожими друг на друга. В MSDS для обоих не указаны точные ингредиенты, тем не менее, в списке указан побочный продукт разложения — диоксид серы (SO2).SO2 является побочным продуктом разложения сульфата железа. Сульфат железа используется в качестве химического красителя, вступая в реакцию с протравыми веществами, такими как дубильная кислота, которые содержатся в древесных породах, богатых танинами, таким образом образуя соединение, называемое таннат железа, которое дает серебристо-серый или коричневый или почти угольный вид в зависимости от концентрации раствора и уровня дубильной кислоты в древесине. лечится. Сульфат железа также используется в газонах для борьбы со мхом, поэтому я бы предположил, что его консервирующие свойства связаны с сульфатом железа, который, возможно, препятствует росту разлагающих древесину организмов, таких как мох, водоросли и грибы, на древесине или внутри нее.Я мог бы продолжить … но основная информация скрыта, и суть в том, что это консервант, как и многие другие, он действительно работает, но не является «святым Граалем», которым его изображает реклама. Опять же … хороший дизайн и традиционные методы имеют равную или лучшую ценность, и это всего лишь простое дополнение к традиционным методам.

Вот хорошее место, чтобы поделиться старым текстом, который должен быть в любой традиционной библиотеке строителей: Французская книга полировщиков, авторское право 1910 г. В ней также упоминаются сульфаты железа или «зеленые медные оперы», которые также (или семейство солей там ) в двух упомянутых выше продуктах.

Следующая большая группа — это бораты . Боратный консервант для древесины Armor-Guard — один из наиболее распространенных из этих продуктов, паспорт безопасности которого можно найти здесь. Его активные ингредиенты — это тетрагидрат динатбората (также известный как оксид натрия , бор-натрий ), также является щелочной солью , и ее не следует путать отдельно с «борной кислотой ». Преимущества этого альгицида, фунгицида и инсектицида заключаются в том, что эти соли намного безопаснее обычных средств борьбы с вредителями и грибков. Они хорошо изучены, не являются канцерогенными и обладают низкой токсичностью для людей и домашних животных.Он также не имеет запаха, и правильное нанесение длится в течение всего срока службы древесины. Повторное лечение обычно не требуется. Лучше всего использовать его при новом строительстве, так как это подходящее время для эффективного охвата всех участков.

Борная кислота и бораты в целом, в отличие от большинства промышленных пестицидов и фунгицидов, являются общими соединениями природного происхождения. Однако, как и большинство пестицидов, они могут вызвать проблемы со здоровьем, если человек подвергается чрезмерному воздействию. Лабораторные исследования выявили множество последствий для здоровья, вызванных воздействием этих соединений, особенно при высоких мощностях доз.Тем не менее, это можно сказать о чрезмерном воздействии кедрового масла, которое очень токсично, как и многие другие растительные соединения. В то же время бор является важным питательным веществом для многих растений и других живых существ. Итог … слишком много чего-либо — плохо!

В отношении любого из вышеперечисленных материалов настоятельно рекомендуется следовать указаниям и / или получать профессиональную помощь!

На данный момент это должно быть хорошо. Я буду добавлять больше по мере того, как буду фильтровать свои файлы и книги, и люди «пробивают» мою память вопросами….

Как выдерживать пиломатериалы (старение деревянного забора)

Когда вы устанавливаете новый забор, новое дерево действительно выделяется. Вместо того, чтобы ждать, пока мать-природа покроет доски серым, просто используйте недорогой сульфат железа. Работает на любом дереве. Сульфат двухвалентного железа вступает в реакцию с танином в древесине и окрашивает ее в серый цвет. Для древесины, такой как сосна, в которой мало танина, вы просто добавляете танин вручную, распыляя его.

На фотографиях ниже вы можете увидеть, как раствор сульфата железа сделал заборы серыми.Я использовал его для заборов из кедра, дуба и сосны, как показано на рисунке.

Забор из дуба после и до обработки сульфатом железа

Кедровый столб до и после обработки сульфатом железа

Доска сосновая на заборе, одна сторона обработана только сульфатом железа, другая сторона — танином, а затем сульфатом железа.

Директива по старению дубовых досок

Купите на Amazon упаковку 1 фунт сульфата железа (он также продается в садовых центрах). Сульфат двухвалентного железа вступает в реакцию с танином в древесине и окрашивает ее в серый цвет.Смешайте 2 столовые ложки сульфата железа с 1 галлоном воды. Затем просто намочите древесину, которую вы хотите поседеть. Через несколько часов ваш забор станет привлекательно-серого цвета. Вы также можете предварительно установить забор, а затем применить раствор. Люди также растворили стальную вату в уксусе, чтобы получить ацетат железа, который также будет стареть древесину так же, как сульфат железа.
* Я использовал 2 унции / галлон на заборе из дубовых досок, и это сделало древесину сухой темной. Вы можете проверить концентрацию, прежде чем начинать свой проект.

Направление по старению на сосновых досках

Купите 1 фунт сульфата железа на Amazon (он также продается в садовых центрах) и одну упаковку танина. Поскольку в отличие от дуба в сосне очень мало натуральных танинов, вам придется вручную добавлять танины на поверхность древесины. Смешайте три столовые ложки танина с одним галлоном воды и распылите им на сосновые доски. После того, как сосна высохнет, смешайте 2 унции (3 столовые ложки) сульфата железа с 1 галлоном воды. Затем просто намочите доски. Сульфат двухвалентного железа вступает в реакцию с танином, образуя привлекательный серый цвет.
* Я использовал 2 унции / галлон на заборе из дубовых досок, и это сделало древесину сухой темной. Вы можете проверить концентрацию, прежде чем начинать свой проект. Для таких пород древесины, как дуб, в котором много танинов, требуется менее концентрированный раствор, чем для сосны.

Гидроизоляция заборов с помощью консерванта для древесины Wohlman’s Classic

После того, как вы покрасите забор в серый цвет, вы можете добавить защиту от гниения и гидроизоляции, используя консервант для древесины Woodlife Classic от Rust-Oleum. Эта прозрачная формула отталкивает воду и содержит почти вдвое больше фунгицидов, чем стандартные герметики или красители.Его можно использовать как финишную отделку или грунтовку под краску. Это тот же герметик / консервант, который мы использовали в качестве кондиционера для дерева перед покраской. Конечно, вся древесина будет разрушаться на солнце.

Сохраняет ли Eco Wood Treatment древесину?

Сохраняет ли Eco Wood Treatment древесину? Eco Wood Treatment — нетоксичный консервант для деревянных поверхностей на открытом воздухе. Однократное нанесение защищает древесину на всю жизнь.

Эко-дерево водонепроницаемо? Eco Board исключительно универсален благодаря своей способности выдерживать самые суровые погодные условия, быть полностью водонепроницаемым, чтобы предотвратить гниение, а также иметь более широкий и продолжительный срок службы, более чем в 5 раз дольше, чем у обычных досок.

Из чего состоит Eco Wood Treatment? Eco Wood Treatment — это порошок, состоящий из натуральных веществ и минералов. Он не содержит растворителей и не оставляет вредных следов в воде или почве.

Какой самый долговечный консервант для древесины? Консервант для древесины, обработанный на заводе под давлением, имеет пожизненную гарантию и не требует последующей обработки щеткой. Поищите средства на водной основе, содержащие фунгицид, например пента или купринол.Для использования на ферме лучше всего использовать неокрашиваемый консервант, содержащий воск или креозотовое масло.

Сохраняет ли Eco Wood Treatment древесину? — Связанные вопросы

Можно ли закрасить Eco Wood Treatment?

В. Могу ли я нанести краски, морилки или герметики на Eco Wood Treatment? A. Да, но использовать красители и герметики не рекомендуется.

Как естественным образом запечатать древесину?

Льняное, тунговое, рафинированное конопляное, соевое и ореховое масло — все это натуральные масла, которые сами по себе могут использоваться для герметизации и защиты древесины.Их называют олифой. Высушивающие масла проникают в древесину, твердеют и консервируют древесину, обеспечивая стойкое покрытие без прогоркания.

Что такое экологичная древесина?

Eco Wood Treatment — это порошок, состоящий из натуральных веществ и минералов. Он не содержит растворителей и не оставляет вредных следов в воде или почве. ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — просто смешайте порошок с водой, а затем нанесите кистью, распылителем или валиком прямо на деревянную поверхность.

Сохраняет ли сульфат железа древесину?

Обработка сульфатом железа вызывает химическое окрашивание деревянной поверхности, но не обеспечивает защиты от биологического воздействия или движения, связанного с влажностью.Со временем обработка раствором сульфата железа делает деревянную поверхность привлекательной и стойкой от коричнево-серого до серебристо-серого цвета.

В чем разница между защитным средством для древесины и защитным средством для древесины?

Средства для защиты древесины необходимы для защиты древесины снаружи от элементов и насекомых, плесени, водорослей и грибков. Консервант — это химическая обработка, которая проникает в поверхность древесины и защищает ее от гниения и разложения, создавая внешний слой защиты.

Какая лучшая альтернатива креозоту?

Наш одобренный заменитель креозота «WOCO Creocote» представляет собой эффективное средство для ухода за древесиной, основанное на спиртовом масле.Он был разработан как более безопасная (для пользователя) альтернатива оригинальному креозоту. Он по-прежнему предназначен для защиты древесины от гниющих грибков и насекомых, уничтожающих древесину на внешней древесине.

Как уберечь необработанную древесину от гниения?

Несмотря на то, что натуральное атмосферостойкое дерево является лучшим выбором для наружного освещения, в какой-то момент оно становится уязвимым для гниения. Единственный способ правильно использовать необработанную древесину любого типа снаружи — это добавить водоотталкивающие консерванты, герметик или краску, содержащую защиту от ультрафиолета.

Отталкивает ли антисептик для древесины воду?

Морилки и лаки для наружной древесины защитят сараи, настилы и любые другие виды наружной древесины. Обычно они имеют полупрозрачный матовый цвет и могут быть самых разных естественных цветов. Они отталкивают воду и имеют УФ-фильтры, которые помогут предотвратить поседение вашего сарая.

Как запечатать необработанное дерево без изменения цвета?

Полиуретановое покрытие на водной основе отлично подходит для герметизации дерева без изменения цвета.Акриловый лак — тоже хороший вариант. В общем, это в основном вопрос личных предпочтений. Но какой бы из этих продуктов вы ни выбрали, вам нужно искать бесполезный.

Как долго действует консервант для древесины?

Нанесите два слоя этого продукта на каждую деревянную поверхность. Он должен длиться от трех до пяти лет, если не больше, после чего вам нужно будет нанести новый консервант для древесины.

Можно ли распылить консервант для древесины?

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ КОНСЕРВАНТА ДРЕВЕСИНЫ.Убедитесь, что все поверхности чистые, сухие и не имеют поверхностных покрытий, таких как краска, лак или пятна. Ronseal Total Clear Wood Preserver (XP) можно наносить кистью, распылением или окунанием. При нанесении распылением используйте грубый спрей и избегайте запотевания.

Как наносить краситель ECOS?

Нанесите морилку в направлении волокон древесины, используя чистую ткань без ворса, щетку с высококачественной синтетической щетиной, поролоновую щетку или аппликатор из овечьей шерсти (для полов). Следите за влажным краем. Дайте пятну впитаться не более трех минут.

Можно ли запечатать дерево оливковым маслом?

Может применяться для обработки нескольких видов деревянных поверхностей. От стульев и столов до деревянных ящиков для хранения вы можете использовать оливковое масло и позволить ему действовать как лак. Хотя оливковое масло не такой толщины, как лак, оно может защитить древесину от небольших вмятин и царапин.

Какой лак самый прочный для дерева?

Полиуретановые покрытия для дерева — это синтетические покрытия, обладающие высокой прочностью и водостойкостью, что делает их лучшим прозрачным покрытием для защиты древесины.

Как защитить паркетные полы снаружи?

Нанесение блестящего внешнего масла, лака или верхнего покрытия может предложить все, что вам нужно с точки зрения защиты, демонстрируя великолепный цвет и текстуру дерева. Если вы ищете самую простую и быструю форму краткосрочной защиты, не ищите ничего, кроме внешней масляной отделки.

Сохраняет ли скипидар древесину?

Люди используют льняное масло и скипидар сотни лет. Они используют их для защиты и поддержания внутреннего и внешнего вида любой деревянной конструкции.

Как смешать сульфат железа для морилки?

Сульфат железа смешивают с горячей водой (2,5 кг порошка на 15-20 л воды) до тех пор, пока порошок не смешается с жидкостью. Деревянная поверхность обрабатывается большим количеством смешанной воды с сульфатом железа. После этого древесину оставляют на солнечном свете.

Как работает обработка древесины Eco?

Eco Wood Treatment действует путем проникновения древесных волокон, чтобы создать естественный буфер против воды и грибкового разложения.Он увеличивает прочность древесины и создает состаренную серебристую патину уже через несколько часов.

Почему запретили креозот?

Потребительское использование креозота запрещено с 2003 года. Креозот является канцерогеном на любом уровне, и существует значительный экологический риск, когда древесина, обработанная креозотом, вступает в прямой контакт с почвой или водой.

Как долго креозот защищает древесину?

Ожидается, что опоры электросети, обработанные креозотом, прослужат 60 лет, однако известно, что некоторые опоры прослужат более 100 лет! С точки зрения соотношения цены и качества ничто не может сравниться с креозотированной древесиной; выбор профессионалов более 150 лет.

Можно ли запечатать необработанную древесину?

Древесина должна быть запечатана, если оставлена ​​на открытом воздухе. Необработанные пиломатериалы, подверженные воздействию погодных условий и влаги, со временем подвержены риску выветривания и гниения. Пиломатериалы, прошедшие предварительную обработку на заводе, лучше всего использовать для изготовления уличной мебели и других внешних проектов.

Force-Aging Wood — Отделка — Wood Talk Online

Ладно, ребята … вот мои результаты на дешевой сосновой доске. Я использовал три разных раствора, по два способа каждый (шесть тестов):

  • 4-0 стальная вата, пропитанная дистиллированным винным уксусом в течение недели (ацетат железа)
  • Чайная промывка с последующей стальной ватой 4-0, пропитанной дистиллированным вином. Уксус на неделю (ацетат железа + танин)
  • 4-0 стальная вата, пропитанная яблочным уксусом в течение недели (ацетат железа)
  • Чайная промывка с последующим промыванием стальной шерстью 4-0, пропитанной яблочным уксусом в течение недели ( ацетат железа + танин)
  • Сульфат железа (пищевая добавка) в дистиллированной воде (сульфат железа)
  • Промывание чая с последующим приемом сульфата железа (пищевая добавка) в дистиллированной воде (сульфат железа + танин)

Раствор сульфата железа был 1/2 чайной ложки порошка на пол-литра дистиллированной воды.Я подозреваю, что раствор немного менее эффективен, чем ацетаты, поэтому необходимо провести дополнительные исследования. В следующий раз я, вероятно, попробую 5% раствор, чтобы имитировать концентрацию основного раствора уксуса.

Чай представлял собой пару пакетиков, кипяченных в пинте водопроводной воды (если бы я подумал об этом, я бы использовал вместо этого дистиллированную) в течение примерно 4-5 минут. Будущие тесты на воспроизводимость результатов могут включать в себя покупку дубильной кислоты и приготовление раствора известной силы. Дубильная кислота — это танин, но не весь танин — это дубильная кислота.

Со всей металлической ватой в растворе уксуса … мы растворяем железо и позволяем ему реагировать с кислотой в уксусе с образованием соединения металл + кислота — отсюда и ацетат железа (уксусная кислота). это решение плюс немного осадка от простой старой ржавчины. Уксус на 95% состоит из воды или около того, поэтому, когда вся кислота вступает в реакцию, остается некоторое количество железа и воды, и ничего не остается, кроме как производить ржавчину (оксид железа). Если бы я искренне искал повторяемый продукт, я бы получил немного ледяной ( без воды) уксусной кислоты и реагирует с отмеренным количеством железа, а затем растворяет его обратно в дистиллированной воде с известной скоростью.

ОПАСНОСТЬ: Когда происходит эта реакция, выделяется газообразный водород. НЕ закрывайте контейнер, который вы используете. Я не заметил достаточного количества пузырей, чтобы создать опасность возгорания, но банка с крышкой может образоваться достаточно, чтобы разбиться.

Еще одно замечание: если вы набьете немного стали в банку, а затем наполните ее до верха уксусом, она переливается. Металлическая вата задерживает немного газа, вытесняющего уксус. Для этого расширения оставьте около дюйма в банке с пинтой.

После недельного сидения ацетатный раствор пропускали через кофейный фильтр, чтобы удалить большую часть «мусора».

Все растворы промокали на плотном слое и давали немного впитаться. Я оставил чай влажным и пошел дальше и использовал раствор железа, как только поверхность очистилась от стоячей воды.

В целом, ацетат железа (из уксуса + стальной ваты) оставляет более «теплый» цвет. Это сложно увидеть, но особенно на чае Distilled + вы можете увидеть золотую тень в зернах. Любой чай (с добавлением танина) придает серебристый оттенок. Раствор яблочного уксуса имел более теплый цвет, чем дистиллированный белый уксус.Я подозреваю, что в нем есть яблочная кислота, которая дает такой эффект.

Сульфат железа оставил очень красивый серебряный блеск, когда использовался отдельно, и более темный серебристый, когда положил его на чай. Это более потрепанный солнцем вид, напоминающий коряги. Это тот, который я буду использовать в своем проекте. Яблочный сидр без чая — очень красивое пятно, которое может подойти в качестве обычного финиша.

Надеюсь, это кому-то поможет.

Отредактировано Ли Бюсси

Как окислить (и состарить) дерево за считанные минуты — Гаджеты и зерно

Посмотрите это подробное видео о том, как создать собственный окислительный раствор для старения древесины, и посмотрите, как этот метод работает с разными типами древесины и как он сравнивается с покупкой готовых красителей.

Это очень приятно, когда вы берете идею , груду пиломатериалов и превратите ее в единственное в своем роде творение, такое как обеденный стол, развлекательная консоль или рабочий стол.Но в большинстве случаев вы захотите добавить персонажа в свой проект — возможно, чтобы он выглядел так, будто на нем больше миль, чем на самом деле — и один простой способ сделать это — окрасить его самодельным окислительным раствором. из стальной ваты и уксуса.

Это действительно популярный метод состаривания древесины за считанные минуты, и я снял о нем видео еще в 2016 году. С тех пор я получил сотни вопросов о рецепте, начиная от запросов о результатах с использованием различных пород древесины и заканчивая поиском и устранением неисправностей. оттенки, которые оказались отличными от тех, что я показал в своем видео.Вместо того, чтобы продолжать отвечать на многие вопросы «не знаю», я решил еще раз попробовать это видео. Устройтесь поудобнее, пока мы с головой погрузимся в «Великий эксперимент по окислению древесины».

Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть рецепт этого окислительного раствора, но если вы хотите получить немного предыстории, давайте начнем с вопроса…

Что такое окисление и почему дерево с возрастом меняет цвет?

Окисление — это естественный процесс, которому древесина подвергается в процессе старения.Со временем под воздействием кислорода и ультрафиолетового излучения солнца доска становится светлее или темнеет — в зависимости от породы дерева. Повторяющиеся изменения влажности и воздействие таких элементов, как ветер и дождь, также могут ускорить старение древесины. Вы, вероятно, видите состаренное дерево каждый день, когда видите старый кедровый забор, который может иметь оттенок почти черного дерева.

И хотя поверхность дерева при этом подвергается наказанию, старая дверь сарая или обветренная балка имеют определенную привлекательность. Получение «винтажного» вида в проекте — это то, к чему стремятся многие домашние мастера, но получить дерево с уже деревенским видом может быть сложно и дорого.Чтобы обойти проблемы, связанные с поиском подходящей древесины для , вы можете просто создать с помощью простого самодельного решения для старения древесины…

Как приготовить окислительный раствор из стальной ваты и уксуса?

Эти простые (и дешевые) ингредиенты могут образовывать морилку, которая за считанные минуты придаст дереву естественный состаренный вид.

1. Порционируйте стальную мочалку для достижения желаемого тона , пока уксус нагревается до кипения. Для этого рецепта я обычно использую половину развернутого свертка стальной ваты.Если вы хотите добиться другого тона, основное практическое правило — использовать меньше стальной ваты, чтобы получить более светлый цвет, и больше стальной ваты, чтобы получить более темный цвет.

Результаты на пихте Дугласа с различным количеством стальной ваты в 12 унциях. уксуса. Результат A — 1/8 пучка стальной ваты, Результат B — 1/4 пучка стальной ваты, Результат C — 1/2 пучка стальной ваты.

2. Промойте стальную мочалку водой с мылом. Это удалит все масла с завода и поможет уксусу лучше проникнуть в стальную вату.Обязательно промокните стальную вату бумажным полотенцем.

3. Разорвите стальную вату на мелкие кусочки и поместите их в пустую емкость для каменщика.

4. На открытом воздухе залейте кипящим уксусом стальную вату до тех пор, пока кувшин для каменщика не станет почти полным. Не закрывайте кувшин для каменщика крышкой, пока уксус вступает в реакцию с металлической мочалкой. В результате этой химической реакции образуется водород, который должен улетучиваться на открытом воздухе. Также следите за тем, чтобы рядом с раствором не было открытого пламени, пока он реагирует.Оставьте раствор на один час.

5. Удалите стальную вату из охлажденного уксуса , используя защитные перчатки. Обязательно выдавите остатки уксуса, впитанные стальной ватой.

6. Нанесите раствор для окисления на голую необработанную древесину одноразовой губчатой ​​щеткой или тряпкой. Процесс окисления начнется немедленно, и он будет визуально заметен в считанные секунды. Однако полный эффект процесса окисления будет продолжаться в течение нескольких минут, и для появления окончательного цвета может потребоваться до 30 минут.

7. Слегка отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы удалить остатки морилки или пылинки.

8. Нанесите покрытие по вашему выбору, чтобы запечатать и защитить ваш загрязненный проект. Имейте в виду, что отделка повлияет на цвет или пятно, поэтому прочтите раздел «Как отделка влияет на тон пятна?» чтобы определить, какая отделка подходит для вашего проекта.

Распространенным вариантом этого рецепта является нанесение предварительной окраски черным чаем или кофе, чтобы добавить дубильные вещества в светлое дерево, например, сосну.Во время тестирования этих методов предварительного окрашивания я также проверил яблочный уксус, чтобы увидеть, дает ли он другой результат, чем белый уксус.

Предварительное окрашивание древесины черным чаем или кофе может привести к образованию большего количества дубильных веществ и, таким образом, к потемнению древесины. Раствор для окисления с яблочным уксусом также может дать немного более темный результат без предварительного окрашивания.

Чем отличается этот окислительный раствор с красителем, приобретенным в магазине?

С результатами, которые могут так широко варьироваться от вида к виду, и учитывая иногда темпераментные переменные этого самодельного решения для старения, естественно спросить: «Почему бы просто не купить морилку, которая даст желаемый результат?» — и это вполне разумный вопрос.Я тоже его тестировал.

Чем стандартные морилки и ускорители старения древесины по сравнению с домашним раствором стальной мочалки и уксуса?

Я протестировал три готовых морилки от Varathane, которые придали бы старению вид новой древесине: морилку для состаренной древесины, ускоритель для состаренной древесины и ускоритель для состаренной древесины.

Морилка для дерева, морилка серого цвета

Если вы ищете в своем проекте однородный серый оттенок, это пятно от погодного серого — очень простое решение.Просто нанесите морилку тряпкой на сухое голое дерево и вытрите через несколько минут. Эта морилка придает дереву ровный серый оттенок, сохраняя при этом некоторый характер текстуры древесины. На мой взгляд, серый тон немного более прохладный по сравнению с довольно нейтральным оттенком, показанным на внешней стороне банки. Эта морилка — хороший выбор, если вы хотите, чтобы древесина была более однородной. Однако это может быть не идеальный выбор, если вы ищете морилку, которая сохранит некоторые причудливые «дефекты» в вашей древесине, такие как замысловатый рисунок текстуры или тональные полосы.

Ускоритель из состаренного дерева

Этот ускоритель для состаренной древесины действительно хорошо сохраняет индивидуальность древесины, сохраняя при этом предсказуемый серый оттенок, такой как потертые серые пятна. В отличие от серого пятна, этот ускоритель действует очень похоже на раствор окисления стальной ваты и уксуса, так как он выполняет химическую реакцию на поверхности древесины. При нанесении на поверхность дерева тряпичной или поролоновой кистью эффект серого оттенка проявляется постепенно по мере высыхания раствора.В отличие от самодельного решения для старения, этот состаренный ускоритель дает устойчивый серый оттенок независимо от породы дерева. По этой причине, если вы твердо настроены добиться этого аутентичного серого цвета погоды, это отличный выбор.

Ускоритель состаренной древесины

Этот ускоритель состаренной древесины основан на тех же принципах, что и ускоритель погодной древесины, в том смысле, что он хорошо сохраняет естественный вид древесины. Единственное отличие этого раствора состоит в том, что он дает деревенские коричневые тона на дереве.Этот продукт будет отличным выбором, если вы хотите добиться предсказуемого ржавого цвета в своем проекте без хлопот и экспериментов с самодельным окислительным раствором.

Для обоих растворов-ускорителей окончательный цвет будет достигнут от 30 минут до 1 часа, и рекомендуется подождать 2 часа для высыхания. Если вы решите использовать эти ускорители, Varathane рекомендует использовать лак (не полиуретан на масляной или водной основе) для герметизации и защиты древесины.

Как отделка влияет на оттенок пятна?

Теперь поговорим о отделке — последнем факторе, который может (и, скорее всего, будет) повлиять на окончательный цвет вашей недавно состаренной древесины. Я тестирую 5 различных вариантов отделки:

  1. Полиуретан на водной основе (смесь Varathane Ultimate, матовая поверхность)
  2. Полиуретан на масляной основе (смесь Varathane Ultimate, матовая поверхность)
  3. Морской лонжерон (Total Boat Gleam 2.0, матовая поверхность)
  4. Тунговое масло (Watco)
  5. Спрей-лак (кристально чистый, морилка)

Используя все те же переменные, такие как тип дерева и метод морилки, я протестировал все пять методов отделки:

Комбинации окислительных растворов / морилки и отделки на образцах желтой сосны Окисляющие растворы / комбинации красок и отделки на образцах пихты Дугласа Комбинации растворов окисления / морилки и отделки на образцах пихты Дугласа

Каждый вид отделки имел немного различный вид.Вот мои наблюдения:

  • Поли на водной основе практически не влияет на окончательный цвет древесины. Обеспечивая надежную защиту, полиуретан на водной основе хорошо справляется с сохранением первоначального состаренного цвета от окислительного раствора и пятен. Некоторые более светлые породы дерева могут слегка потепить свой цвет, но по большей части это простой и доступный метод защиты состарившейся древесины.
  • Поли на масляной основе имеет тенденцию к пожелтению древесины.Помимо более длительного высыхания по сравнению с поли на водной основе, этот метод придает дереву согревающий оттенок.
  • Морская отделка способствует легкому согреванию цвета древесины. По сравнению с полиамид на масляной основе, это покрытие не оказывает такого сильного согревающего эффекта, как цвет древесины, и обеспечивает превосходную защитную отделку, которая больше подходит для наружного применения.
  • Тунговое масло оказывает сильное согревающее и желтеющее действие на тон древесины. Это не идеальный выбор для сохранения первоначального выветрившегося тона морилки или раствора для окисления.
  • Лак-спрей практически не влияет на некоторые породы дерева, оставляя легкий серый оттенок на других. Эта отделка лучше всего работает с ускорителями старения и выветривания древесины, но она оказывала легкое поседение на древесину при использовании других методов старения.

Как этот окислительный раствор выглядит на разных типах древесины?

Даже при правильном выборе раствора или морилки и отделки последней и, возможно, даже самой важной переменной, которую следует учитывать, является порода дерева. Тип используемой древесины оказывает решающее влияние на конечный результат — просто посмотрите на разницу между сосной и пихтой Дугласа! Хотя я не проводил такую ​​же комбинацию экспериментов с образцами древесины ниже, я думаю, что ссылки помогут вам при определении того, какой результат вы, вероятно, достигнете с соответствующим типом древесины.Давайте посмотрим…

Последние мысли

В конечном счете, выберите любой метод, который вам больше всего подходит, в зависимости от того, сколько времени и / или денег вы хотите вложить в создание идеального винтажного / состаренного образа для вашего деревообрабатывающего проекта. Просто убедитесь, что вы всегда тестируете различные цвета, прежде чем остановиться на вашем окончательном выборе, а это значит, что у вас будет достаточно древесных отходов, чтобы их можно было посвятить экспериментам с окрашиванием.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я буду рад ответить вам.Кроме того, если у вас есть какие-либо проекты, которые вы выполняли с использованием этих методов окрашивания, не стесняйтесь, напишите мне по адресу jeremy [at] gadgetsandgrain [dot] com, и я буду рад опубликовать их здесь, чтобы другие могли их увидеть.

Теперь, как я сказал в видео, мне нужно выяснить, что делать со всеми этими деревянными квадратами из этого эксперимента. Стреляйте в меня, если у вас есть идеи!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

% PDF-1.5 % 1380 0 объект > эндобдж xref 1380 72 0000000016 00000 н. 0000003341 00000 п. 0000003492 00000 н. 0000004015 00000 н. 0000004155 00000 н. 0000004290 00000 н. 0000004432 00000 н. 0000004577 00000 н. 0000004795 00000 н. 0000005323 00000 н. 0000005524 00000 н. 0000005563 00000 н. 0000005592 00000 н. 0000005705 00000 н. 0000005820 00000 н. 0000006472 00000 н. 0000006672 00000 н. 0000007064 00000 н. 0000007524 00000 н. 0000008104 00000 п. 0000008133 00000 п. 0000008721 00000 н. 0000008750 00000 н. 0000009622 00000 н. 0000010318 00000 п. 0000011036 00000 п. 0000011923 00000 п. 0000012747 00000 п. 0000013581 00000 п. 0000013737 00000 п. 0000013766 00000 п. 0000014245 00000 п. 0000015049 00000 п. 0000015826 00000 п. 0000016127 00000 п. 0000016509 00000 п. 0000019160 00000 п. 0000019231 00000 п. 0000019313 00000 п. 0000024665 00000 п. 0000066308 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066665 00000 п. 0000066747 00000 п. 0000089869 00000 п. 00000

  • 00000 п. 0000090835 00000 п. 0000090906 00000 н. 0000090988 00000 н. 0000091059 00000 п. 0000091331 00000 п. 0000117313 00000 н. 0000117579 00000 п. 0000118013 00000 н. 0000137689 00000 н. 0000137771 00000 н. 0000137842 00000 н. 0000137924 00000 н. 0000143866 00000 н. 0000144140 00000 н. 0000144311 00000 н. 0000144340 00000 н. 0000144639 00000 н. 0000144750 00000 н. 0000146708 00000 н. 0000147022 00000 н. 0000147376 00000 н. 0000147476 00000 н. 0000148865 00000 н. 0000149169 00000 н. 0000003132 00000 н. 0000001775 00000 н. трейлер ] / Назад 716207 / XRefStm 3132 >> startxref 0 %% EOF 1451 0 объект > поток h ޤ U} LSW? GZK * Qc (f6 «R-ZmR> &%.P1 # ec, fv̖Kvwy {

    Обработка древесины для овощных садов

    Древесина — очень универсальный материал для огородов. Используется ли дерево для создания высоких грядок, краев дорожек или каркаса для защитной сетки, древесина является естественным выбором для многих садоводов. Помимо того, что он является экологически чистым ресурсом, он хорошо выглядит и отлично подходит для создания новой конструкции для овощных грядок, которая будет удерживать компост или защищать от вредителей. Поэтому, когда я решил создать набор долговечных грядок для своего палисадника, я выбрал дерево.Однако вопрос, как сохранить древесину в хорошем состоянии, не так прост, как может показаться на первый взгляд …

    Проблема в том, что у всех распространенных методов сохранения древесины есть свои проблемы, когда дело доходит до выращивания пищевых продуктов. Для многих из нас одним из основных преимуществ выращивания собственных продуктов питания является знание того, что наши овощи не подвергались опрыскиванию, обработке или искусственной обработке. Органические принципы могут быть очень успешно применены к приусадебным участкам, но обработка древесины в контакте с почвой и растениями может вызвать попадание в землю многих сомнительных химических веществ, заражающих посевы.Трудно найти подробную информацию о масштабах этой проблемы, но обычно ставятся под сомнение следующие методы лечения:

    • Древесина, подвергнутая обработке давлением («танализованная») : здесь древесина сохраняется перед покупкой путем химической обработки под давлением, чтобы максимально возможное количество впиталось в древесину. Большинство заборов и столбов обрабатываются таким образом, чтобы продлить срок службы более дешевой древесины хвойных пород, из которой они сделаны. Проблема в том, что обычно очень сложно получить информацию о химической смеси, используемой в процессе, особенно потому, что древесина могла быть подвергнута обработке под давлением задолго до того, как она попала в то место, где вы ее купили.Были серьезные опасения по поводу использования соединений мышьяка (CCA) и тяжелых металлов, особенно когда они стираются с рук или попадают в пищевую цепочку.
    • Креозот : Традиционная обработка древесины в течение многих лет, теперь она была снята с продажи для домашнего использования в Европейском Союзе по рекомендации таких организаций, как Международное агентство по изучению рака, которые считают его канцерогенным. Креозот продолжает выделять пары в течение некоторого времени после применения и может проникать в почву и грунтовые воды, попадая в пищевую цепочку.
    • Консерванты на масляной основе : Они очень хорошо проникают в древесину, обеспечивая более глубокую защиту, чем многие другие консерванты для красок, и являются основой многих морилок для древесины. Некоторые основаны на растительных маслах. Однако в них редко перечислены ингредиенты, и они могут содержать широкий спектр других соединений, включая фунгициды, консерванты, УФ-блокаторы и пигменты, специфичные для производителя. В результате неясно, безопасно ли их использовать на участках органического выращивания.

    Итак, что можно сделать, чтобы сохранить древесину, используемую на огороде? Вы можете представить себе, что для этой работы существует ряд продуктов, но их на удивление мало.Существующие природные альтернативы часто очень дороги, не подходят для открытых участков вне помещений, контактирующих с почвой, или подвержены собственным проблемам:

    • Некоторые виды обработки древесины краской : с использованием аципетаков (таких как «купринол») считаются более безопасными, чем описанные выше виды обработки. Однако они не так глубоко проникают в древесину и, вероятно, требуют более частой обработки. Конечно, когда земля постоянно прилегает к деревянной поверхности, вы не сможете легко ее повторно обработать.Заявлено, что большинство продуктов работают годами, но это касается заборов или деревьев, которые могут высохнуть, а не для тех, которые подвергаются воздействию влажной почвы.
    • Другие консерванты на водной основе : основаны на солях бора, которые широко считаются безопасными для человека и обычно применяются в виде краски или геля. Однако водорастворимая природа этих продуктов означает, что они не связываются химически с древесиной и могут вымываться. Их также труднее найти в магазинах, и они долго сохнут.
    • Льняное масло : Классическая обработка древесины из натуральных семян льна, льняное масло обладает превосходными консервирующими свойствами и водостойкостью. Однако он очень медленно сохнет, и в холодную или сырую погоду его даже не стоит наносить, потому что он может оставаться липким в течение нескольких недель. В результате многие доступные льняные масла представляют собой не чистое сырое льняное масло, а смесь с растворителями, такими как уайт-спирит, часто называемые «кипяченым льняным маслом» для ускорения высыхания, что делает их гораздо менее естественными.Хуже того, другие льняные масла содержат много «неприятностей», таких как тяжелые металлы, используемые в древесине, обработанной под давлением. Поэтому вы должны быть уверены, что знаете, что покупаете, и помните, что как натуральный материал он не защищает древесину от ультрафиолетовых лучей или плесени. [Кроме того, он очень легко воспламеняется, и известно, что для его нанесения использовались тряпки, которые самопроизвольно воспламеняются — будьте осторожны!]
    • Консерванты на растительной основе : Некоторые натуральные продукты на растительной основе можно приобрести у специализированных компаний, но в основном они предназначены для окрашивания или внутреннего использования и, как правило, дороги.

    Альтернативный подход заключается в выборе древесины лиственных пород, которая, в отличие от обычных мягких пород древесины, таких как сосна, прослужит намного дольше без обработки (до 20 лет), но важно убедиться, что они взяты из источников, одобренных лесным хозяйством (FSC), а также влияние на окружающую среду, чтобы учесть, как далеко они были перевезены, в сочетании с гораздо более высокой стоимостью. Лучшей альтернативой является переработанный пластиковый картон, который долговечен и доступен от таких компаний, как Link-a-Bord (или Gardener’s Supply Company в США).Пластик обычно не считается экологически чистым, но эта компания перерабатывает ПВХ из окон и дверей, который нельзя сжигать или отправлять на свалку. Поскольку доски имеют воздушный зазор, они являются хорошими изоляторами для почвы, помогая ей быстрее прогреваться весной и поддерживая равномерную температуру корней растений. Стоимость предсказуемо выше, чем у дерева, но они имеют хорошее соотношение цены и качества, если учесть их продолжительность жизни.

    Рассмотрев все эти варианты, казалось, что единственная обработка дерева, которая соответствует моим принципам органического производства, включает использование натуральных продуктов, которые почти вдвое увеличивают стоимость древесины, необходимой для моих приподнятых кроватей! Итак, я пришел к довольно неожиданному решению, что лучше всего использовать необработанную древесину, используя более толстые (2 дюйма) доски структурного класса, скрепленные вместе с помощью гальванизированных шурупов для настила.Таким образом, хотя они все равно будут гнить, это будет гораздо более медленный процесс, и я ожидаю получить от них не менее 5 лет, прежде чем мне нужно будет начать их заменять. Моя соседка не убеждена, предсказывая, что они «не протянут и 12 месяцев». Он заверил меня, что единственный надежный способ обработки древесины — это смесь масла картера двигателя и креозота! Однако моя семья ест овощи с грядок, и я бы не хотел, чтобы эта смесь выщелачивалась в свежие продукты, которые я кормлю своих детей.Если бы мне пришлось выбрать альтернативный вариант, это был бы переработанный uPVC Link-a-Bords, которым клянутся многие садоводы. Я был настолько впечатлен экологическими качествами компании, производящей их, что собираюсь использовать их для других частей своего сада. Спросите меня через пять лет, и я скажу, правильно ли я принял решение!

    РЕДАКТИРОВАТЬ: Кровати прослужили 3 года, а потом мне пришлось переехать, и новый владелец разорвал их! Однако мне было ясно, что они легко переживут еще два сезона.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *