Анодирование алюминия в домашних условиях: Анодирование алюминия в домашних условиях

Содержание

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра.

А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

  1. Вопросы безопасности
  2. Подготовительные работы
  3. Изготовление электролита
  4. Режимы обработки
  5. Ванна для анодирования
  6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование алюминия в домашних условиях

Известно, что алюминий на открытом воздухе окисляется. Визуально это проявляется в виде потемнения поверхности, на которой образуется хрупкий слой окисла. Одним из недостатков этого слоя является его уязвимость к механическим воздействиям. Для защиты окисленной поверхности от истирания прибегают к методу под названием «анодировка алюминия». Об этом и пойдет речь далее.

Анодировка алюминия — что она дает?

Что происходит с алюминием после его анодирования с помощью соли и воды? Давайте перечислим все положительные стороны этой операции:

  • поверхностный слой металла становится более прочным;
  • визуально поверхность становится еще глаже, исчезают царапины, сколы и т.п.
  • на детали из анодированного алюминия хорошо ложится краска;
  • алюминиевое изделия после анодирования смотрится весьма презентабельно;
  • становится возможным имитировать разные металлы, такие как серебро, золото или платину.

Плюсы и минусы твердого анодирования алюминия

Существует 2 основных способа анодирования алюминия в домашних условиях: теплый и холодный (твердый). Первый вариант более сложен и реализовать его у себя дома весьма проблематично. Зато холодный способ прекрасно зарекомендовал себя у домашних умельцев. Процессу присущи как положительные, так и отрицательные стороны. К однозначным плюсам можно отнести достижение защитной твердой пленки на поверхности металла, обладающей отличными прочностными показателями. Кроме этого, полученный слой дополнительно обладает отменной устойчивостью к коррозии.

Но имеется и заметный минус — изделие не поддается окраске органическими красителями. Краска мало того, что неравномерно покрывает изделие, так еще и не удерживается на ней. Компенсируется этот недостаток тем, что во время анодировки алюминий изменяет цвет и можно выбрать наиболее подходящий (от зеленоватого до кардинально серого).

Что требуется для анодирования алюминия своими руками?

Для проведения процедуры анодирования вам понадобятся следующие инструменты и материалы: 

1. Ванночки из пластика (либо стеклянные) для получения раствора
2. Провода соединительные (только алюминиевые)
3. Источник электрического напряжения с +12 В на выходе
4. Амперметр
5. Если используется источник с большим выходным напряжением, для его понижения нужно подключить реостат

Этапы анодирования изделия 

Процесс анодировки включает в себя несколько этапов. Перед тем, как приступить к описанию поэтапного анодирования у себя дома, полезно будет ознакомиться с основами промышленного варианта. В заводских условиях применяется раствор серной кислоты. В процессе химической реакции обильно выделяются газы. Они не только токсичны, но и взрывоопасны. Поэтому хорошей альтернативой можно считать другую технологию, пригодную для самостоятельного использования. О ней и пойдет разговор дальше.

1. Приготовление растворов

Холодное анодирование происходит с использованием 2-х растворов: солевого и содового. Готовить их нужно только на дистиллированной воде, предварительно подогретой до 40-50С. Раствора соды нужно приготовить в 9 раз больше, чем солевого. Поэтому заранее нужно позаботиться о вместительной емкости.

Сначала нужно налить в подготовленную емкость подогретую воду, а затем добавлять в нее соль. Раствор должен получиться однородным, поэтому его следует постоянно помешивать. В другую емкость с водой нужно добавить соду. Как только начнет образовываться осадок, полученные растворы процеживают. Желательно больше 2-х раз. На выходе должна получиться чистая и прозрачная жидкость. Для анодирования берется одна часть солевого раствора и 9 частей содового.

2. Подготовка алюминиевого изделия к анодированию

Поверхность изделия необходимо хорошо отшлифовать, а затем обезжирить (например, спиртом).


3. Как анодировать?

Изделия из алюминия (или несколько изделий) помещаются в емкость так им образом, чтобы они полностью погрузились в раствор. Кроме этого, заготовку нужно закрепить на проводах так, чтобы она не касалась стенок ванночки или её дна. К детали следует присоединить «плюс» источника напряжения, а в раствор окунуть «минус». Далее нужно подать ток и наблюдать за изменением цвета заготовки. Когда желаемой цветовой оттенок будет достигнут, подачу напряжения прекращают. Изделие вынимают и тщательно промывают под обильной струей проточной воды. Затем заготовку выдерживают какое-то время в растворе марганца и еще раз промывают. Если на поверхности алюминиевого изделия нет разводов и пятен, значит, все было сделано правильно.

4. Фиксация поверхностного слоя

Получившийся после процесса анодирования слой обладает большим количеством микрополостей. Их нужно закрыть. Для этого изделие следует прокипятить в дистиллированной воде в течение 30 минут

5. Лакировка и окраска

Деталь из алюминия погружается в емкость с лаком. Для окрашивания используется анилиновая краска (10%), которую тоже нужно налить в емкость с заготовкой. На этом процесс анодирования можно считать полностью завершенным.

Анодирование алюминиевых деталей самостоятельно в домашних условиях. Гальваника

Алюминий по праву остается популярным материалом для домашнего мастера. Легкость, достаточная прочность, простота обработки, коррозионная стойкость — вот его основные достоинства. Единственные его недостатки — трудность окрашивания в домашних условиях и образование неравномерного налета в виде серых пятен.

Для защиты и окраски алюминия применяют анодирование (анодное оксидирование) — создание на поверхности алюминия тонкого и прочного поверхностного пассивного слоя, препятствующего дальнейшей коррозии металла. Анодированный алюминий имеет ровный светло-серый цвет. Эта же пленка легко окрашивается в любой цвет при помощи обычных анилиновых красителей. (Анилиновые красители применяются для окраски тканей).

В промышленных условиях анодирование проводят в 20% серной кислоте. Но в домашних условиях работать с ней крайне неудобно да и опасно.

К счастью, существует и другой способ анодирования — в растворе углекислого натрия (питьевая сода) и хлористого натрия ( пищевая соль).

Растворы готовят отдельно друг от друга. Для получения насыщенных растворов берут избыточное количество соды и соли, и растворяют их в чистой воде, желательно дистиллированной (продается в магазинах автозапчастей для заливки в аккумуляторы). Соду и соль растворяют в теплой воде, в течении получаса, постоянно перемешивая раствор. Раствора соды потребуется примерно в 9 раз больше, чем раствора соли. Растворы готовят в стеклянной или пластиковой посуде.

После того, как вещества перестанут растворяться, раствор отстаивают 10-15 минут, сливают с осадка нерастворенного вещества и фильтруют. Любая неоднородность в растворе может повлиять на равномерность покрытия алюминиевой детали.

Ванна для анодирования должна быть также алюминиевой. Если такой ванны нет, можно воспользоваться и пластиковой, но ее дно и желательно стенки необходимо покрыть листами алюминия. Можно вырезать из листа алюминия выкройку, как для коробки и согнуть импровизированную «ванну». Смысл этого — в обеспечении равной плотности тока при анодировании со всех сторон детали. К листу алюминия присоединяют провод (так же алюминиевый).

Деталь, предназначенную для анодирования, измеряют, с целью определить площадь ее поверхности, тщательно очищают мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном. К детали прикрепляют провод, в месте, которое не будет потом видно. Иногда специально для этого оставляют контактный лепесток, который удаляют после анодирования.

В ванну заливают 9 объемных частей раствора соды и одну часть раствора соли. Раствор тщательно перемешивают. Провод от ванны присоединяют к «минусу» свежезаряженной аккумуляторной батареи. (можно использовать и сетевой источник питания).

Деталь должна быть абсолютно чистой. Ее подвешивают в ванной при помощи присоединенного провода так, что бы минимальное расстояние до ванны было не менее 10-15 мм (включая дно). Провод от детали присоединяют через амперметр к «плюсу» аккумулятора. Ток для анодирования должен быть в пределах 10-20 мА на каждый квадратный сантиметр детали. Т.е. если деталь имеет площадь примерно 100 кв. см, то ток должен быть 1-2 ампера. Для его регулировки в цепь включают проволочный переменный резистор.

Процесс анодирования продолжается 1-1,5 часа. В процессе анодирования выделяются микроскопические пузырьки газа. Когда вся деталь покроется ровным серо-голубым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. Деталь вынимают из раствора и промывают проточной водой. При помощи густого раствора марганцовки и тампона деталь очищают от продуктов химической реакции. После этого деталь становится гладкой, как бы матово-полированной светло-серого цвета.

Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают. Затем ее покрывают бесцветным лаком или окрашивают с помощью анилиновых красителей в нужный цвет.

Для создания красящего раствора готовят 10% раствор анилинового красителя , нагревают его до 50-60 градусов и опускают в него деталь. Густоту окраски регулируют продолжительностью погружения детали. Обычно это от нескольких минут до получаса. После окраски деталь промывают, сушат и покрывают лаком.

К. Тимошенко.

Процесс анодирования алюминия

Анодирование алюминия или его анодное окислениерассматривается многими предпринимателями, как одно из самых перспективных направлений обработки алюминия и его сплавов.

 

Сущность анодирования алюминия

 

Почему? Что такого особенного в этом незамысловатом с точки зрения химии процессе? А главное в чем его экономическая выгода? Давайте разбираться.


Как известно, алюминий самый распространенный металл на Земле, а кроме того еще и самый востребованный. Химические и физические свойства алюминия позволяют использовать его практически повсеместно: в машиностроении, авиации, космической промышленности, электро- и теплотехнике и пр. Алюминий на открытом воздухе быстро окисляется и образует на поверхности защитную микропленку, которая делает металлоизделия из алюминия химически более инертными. Однако эта естественная защита слишком мала, поэтому алюминий и его всевозможные сплавы не вечны: со временем они легко подвергаются коррозии.

 

 

Защитить изделия из алюминия, сделать их более твердыми и долговечными можно двумя способами: окрасить их с помощью порошковых красок или оксидировать, т.е. искусственно создать на его поверхности толстую пленку. Оксидирование в свою очередь подразделяется на два подвида: химическое оксидирование в растворах хрома и собственно анодирование с помощью анодной поляризации изделия в электролите.


Преимущества окрашивания в том, что готовые изделия внешне более эффектны: получаемый цвет ровнее, ярче, возможных оттенков окрашивания больше, легче получить нужную текстуру. Однако анодирование гораздо менее зависимо от качества поставляемых материалов, да и производственные линии устроены проще. Кроме того, спектр цветов и оттенков анодированных металлоизделий становится с каждым годом все больше и больше. Сейчас доступно даже радужное анодирование с созданием на поверхности изделия переливающегося блестящего покрытия.

 

Технология анодирования алюминия

 

Производственный процесс анодирования алюминия условно делится на три этапа:


1. Подготовительный — на этом этапе алюминиевое изделие необходимо тщательно механически и электрохимически обработать. От того, как качественно будет проведен этот процесс будет зависеть конечный результат. Механическая обработка подразумевает очищение поверхности, ее шлифовка и обезжиривание. Затем изделие сначала помещают в щелочной раствор, где происходит так называемое «травление», а после — в кислотный, для осветления изделия. Последний шаг — промывка изделия. Промывка проводится в несколько стадий, так как крайне важно удалить остатки кислоты даже в труднодоступных участках изделия.

 

 

2. Химическое анодирование алюминия — изделие прошедшее первичную обработку подвешивают на специальные кронштейны и помещают в ванну с электролитом между двумя катодами. В качестве электролитов могут выступать растворы серной, щавелевой, хромовой и сульфосальциловой кислот иногда с добавлением органической кислоты или соли. Серная кислота — самый распространенный электролит, однако он не подходит для сложных изделий с мелкими отверстиями или зазорами. Для этих целей лучше подходят хромовые кислоты. Щавелевая кислота в свою очередь создает наилучшие изоляционные покрытия разных цветов.


Вид, концентрация, температура электролита, а также плотность тока напрямую влияют на качество анодирования. Чем выше температура и ниже плотность тока, тем быстрее происходит анодирование, пленка получается мягкая и очень пористая. Соответственно чем ниже температура и выше плотность тока, тем тверже покрытие. Диапазон температур в сернокислом электролите колеблется от 0 до 50 градусов по Цельсию, а диапазон плотности от 1 до 3 А/дм2. Концентрация электролита может колебаться в пределах 10-20 % от объема в зависимости от требований технической документации.


3.Закрепление — непосредственно после анодирования поверхность изделия выглядит очень пористой. Чем больше пор — тем мягче поверхность. Поэтому, чтобы изделие получилось крепким и долговечным, поры нужно закрыть. Сделать это можно, окунув изделие в почти кипящую пресную воду, обработав под паром, либо поместив в специализированный «холодный» раствор.


Если изделие предполагается окрасить в какой-нибудь цвет, его не «закрепляют», так как краска прекрасно заполнит пустое пространство в порах.


Оборудование для анодирования алюминия делится на 3 вида: основное (ванны для анодирования), обслуживающее (обеспечивает непрерывную работу линии, подает ток в ванны и т.д.) и вспомогательное (на нем осуществляется подготовка алюминиевых изделий, их перемещение по линиям, складирование и пр.).

 

 

 

Разновидности анодирования

 

На сегодняшний день можно встретить компании предоставляющие различные услуги по анодированию алюминия. Это и классическое, и твердое, и цветное анодирование. Некоторые организации предлагают анодировать алюминий в домашних условиях. Каждое направление имеет свои интересные особенности, о которых мы и поговорим дальше.

 

 

 

Твердое анодирование алюминия — это особый способ получения сверхпрочной микропленкина поверхности алюминиевой детали. Он получил небывалое распространении в авиа, космо и автостроении, архитектуре и схожих областях. Суть процесса в том, что для анодирования берется не один электролит, а несколько в определенной комбинации. Так одна из запантенованных методик подразумевает смешение серной, щавелевой, винной, лимонной и борной кислот в пропорции 70-160/30-80/5-20/2-15/1-5 г/л. и постепенным увеличением плотности тока с 5 до 28 В. при температуре раствора до 25 градусов по Цельсию. Твердость покрытия достигается благодаря изменению структуры пористых ячеек анодной пленки.


Цветное анодирование алюминия — технология изменения цвета анодированной детали. Производится как до, так и после расположение детали в электролите. Бывает 4 видов:

 

 

Первое — адсорбационное окрашивание — происходит сразу после перемещения элемента из ванной с электролитом, т.е до заполнения пор. Деталь также погружают в раствор с красителем, разогретым до определенной температуры (55-75 град. по Цельсию), на некоторое время (обычно от 5 до 30 минут), а затем дополнительно уплотняют, чтобы увеличить окрашенный слой.


Второе — электролитическое — оно же черное анодирование алюминия — это получение сначала бесцветной анодной пленки, а затем продолжение процесса в кислом растворе солей некоторых металлов. Цвет готового изделия получается от слабобронзового до черного. Анодирование алюминия в черный цвет востребовано в производстве строительных профилей и панелей.

 

 

Третий вид — интерференционное окрашивание — то же, что и предыдущее, но позволяет получить большее количество оттенков благодаря формированию специального светоотражающего слоя.

Ну и наконец, четвертый вид — интегральное окрашивание — в раствор электролита для анодированию добавляют органические соли, благодаря которым и происходит покраска изделия.


Теперь вы получили общее представление о процессе анодирования. Как видно из всего сказанного — электрохимическое оксидирование позволяет добиться самых разных результатов, не тратя при этом огромных денег на организацию процесса. Не удивительно, что в нем так заинтересованы многие предприниматели.

Анодирование алюминия в домашних условиях » Изобретения и самоделки

Гальванопокрытие алюминия в домашних условиях.

Анодирование (он же гальванопокрытие) — это вид гидролиза, который используется для предотвращения долговременной коррозии металла и делает их устойчивыми к царапинам.
Обычно это дорогостоящий процесс и труднодоступные необходимые материалы, но большинство металлов, таких как алюминий и медь, можно анодировать с помощью предметов домашнего обихода.

Шаг 1: Компоненты


— наждачная бумага
— соль
— дистиллированный уксус, рисовый уксус тоже работает
— зарядное устройство для мобильного телефона (5 В / 350 ~ 500 мА)
— никелированная вещь, такая как монета, гаечный ключ и др.

Шаг 2: Подготовить металл

Сначала очистите материал и удалите корку наждачной бумагой, которая удаляет самоокисляющуюся поверхность и увеличивает электропроводность.

Шаг 3: Приготовить решение

Наполнить электролизер 1/4 уксусом, добавить соль и воду.

Шаг 4: Размещение

Подключите положительный датчик к никелированному элементу, а отрицательный — к материалу для анодирования. Уксус оставляет темные следы на краях, которых напряжение не достигает, попробуйте выровнять центр и по возможности используйте несколько положительных пробников.

Шаг 5: Включите

Наблюдайте за белыми пузырьками вокруг материала, если он влияет только на одну сторону, вращайте элемент каждые 30 секунд. Также вам нужно делать это в хорошо проветриваемом помещении из-за выхода ядовитого газа.
Оставьте питание включенным до полного высыхания анодизатора, удалите материал и протрите бумажным полотенцем. важно удалить темные шрамы, пока они свежие.

Шаг 6: Результаты

Вы можете не заметить такие большие визуальные изменения на первый взгляд, попробуйте поцарапать элемент. Процесс успешен, если материал не легко повреждается.
Источник

Анодирование алюминия своими руками за 10 шагов

Поскольку вы читаете это, мы можем с уверенностью предположить, что вы производитель, фабрикант, любитель или владелец малого бизнеса и не боитесь испачкать руки. Введите анодирование своими руками.

Погуглите по этому поисковому запросу, и вскоре вы поймете, что то, что кажется глубоко техническим процессом, на самом деле не так уж сложно. Если вы умеете красить пасхальные яйца и вам удобно заряжать автомобильный аккумулятор, вы в основном там.Более того, у вас, вероятно, уже есть большая часть того, что вам нужно, а остальное вы можете купить в местном хозяйственном магазине примерно по цене хорошей лопаты.

Сделай домашнее задание

Мы не будем здесь подробно рассматривать анодирование. Как я уже сказал, в Интернете доступно множество веб-сайтов и видеороликов на YouTube, и если вы серьезно относитесь к анодированию алюминия, посетите сайт www.caswellplating.com, где вы можете купить полный комплект примерно за 500 долларов.

Слишком круто? Я тоже так думал, но они же предлагают подробный мануал по теме за тридцать баксов, а также все химикаты, красители, обезжириватели, смывки и прочее, что есть в наборе.В противном случае анодирование по дешевке — это далеко не ракетостроение.

Вот вкратце:

Шаг 1. Полировка

Анодирование

имеет тенденцию подчеркивать любые дефекты поверхности, поэтому, если ваши детали, вырезанные лазером, еще не имеют хорошей отделки, пришло время шлифовать, полировать и полировать.

Шаг 2: наведите порядок

Вам также необходимо очистить алюминиевые детали, вырезанные лазером. Я имею в виду очень чистый. Начните с мыла и воды, затем обезжирьте их (один из хороших вариантов — Simple Green) и, возможно, «обезжирьте» ваши детали в небольшом количестве разбавленного щелока (т.е. очиститель канализации).

Шаг 3: Костюм

Я упоминал защитные очки, резиновые перчатки и фартук для защиты вашей любимой футболки? Все идеи набухшие.

Шаг 4: Смешайте

Наполните пластиковое ведро смесью аккумуляторной кислоты и дистиллированной воды в пропорции 1:1, убедившись, что кислота добавляется в воду, а не наоборот. Вероятно, вам следует включить потолочный вентилятор или открыть дверь гаража.

Шаг 5: Подготовка

Надежно прикрепите готовую заготовку к отрезку алюминиевой проволоки и подвесьте ее в ведре (примечание: титановая проволока еще лучше, но пока давайте не будем усложнять).

Шаг 6. Зарядите

Теперь подключите другой конец указанного провода к положительной (красной) клемме 12-вольтового источника питания — подойдет автомобильное зарядное устройство, хотя для более крупных деталей может потребоваться более мощный источник постоянного тока (на Amazon их полно). Это известно как «анод».

Шаг 7. Заземлите

Отклейте еще кусок провода или, еще лучше, возьмите свинцовую пластину (опять же Amazon), отрежьте полоску и прикрепите ее к минусовой стороне блока питания.Закрепите этот «катод» на одной стороне ведра, одним концом в напитке.

Шаг 8: Мощное замачивание

Включите источник питания и дайте ему поработать. Не пугайтесь маленьких пузырьков, которые образуются вокруг анода. Примерно через 45 минут вытащите только что анодированную деталь и хорошо промойте ее в дистиллированной воде.

Шаг 9: замочить

Самое интересное. Пока все это булькало, ты должен был разогреть краску для одежды — мне больше всего нравится «Rit Faded Strawberry» — в старой кастрюле на плите.Теперь погрузите анодированную деталь в краску примерно на 15 минут, плюс-минус.

Шаг 10: Вскипятить

Последним шагом будет кипячение вашего шедевра в дистиллированной воде в течение получаса, чтобы запечатать цвет на всю вечность. Поздравляем, вы на пути к тому, чтобы стать профессионалом в области анодирования!

Дьявол кроется в деталях

Как вы могли догадаться, я пропустил кучу важных вещей. Необходимо учитывать количество электрического тока (в зависимости от размера заготовки), а также соотношение химикатов и воды, температуры кислотной ванны и красителя и т. д., Но Вы получаете идею. У вас также должно быть много пищевой соды под рукой, чтобы нейтрализовать любую своенравную кислоту, точно так же, как вы можете поэкспериментировать с небольшим количеством металлолома, прежде чем приступить к своей реальной заготовке (или купите несколько запасных частей, когда вы размещаете свой онлайн-заказ). В любом случае, вы будете анодировать своими руками в кратчайшие сроки. Удачи!

Анодирование для мастеров-любителей

анодирование, анодирование, домашнее анодирование, анодирование своими руками, как анодировать, обучение анодированию

Давайте сначала разберемся с номенклатурой.Я говорю анодирование. Некоторые называют это анодированием. Просто зависит от того, с какой стороны пруда вы пришли. Некоторые могут назвать это анодированием алюминия, другие могут сказать, что это анодирование алюминия. Мне нравится звук, когда европеец говорит «алюминий», но я вырос, говоря «алюминий». Однако, глядя на периодическую таблицу элементов, я полагаю, что европейцы правильно говорят об алюминии. Итак, для разнообразия, я могу сказать, что в какой-то момент анодирование алюминия. Поскольку мы будем использовать серную кислоту, ее тоже нужно убрать.Серная кислота — это h3SO4, которую нехимики обычно называют аккумуляторной кислотой. Его также можно назвать серной кислотой. В какой-то момент мы можем говорить и о титановых стеллажных системах, но я не думаю, что существует большое разнообразие способов написания слова «титан». Плотность тока и анодирование при постоянном токе важны. Может работать анодирование, управляемое напряжением, а также анодирование зарядного устройства, но я не собираюсь их рекомендовать.

Анодирование алюминия


Этот веб-сайт создан благодаря бессвязному уму Брайана и его некоторым знаниям в области мелкосерийного анодирования.Основная цель — предоставить информацию о том, как настроить небольшую линию анодирования, которая обеспечивает профессиональные результаты. Мой метод может быть не самым дешевым, но он действительно даст вам впечатляющие результаты. Внимательно прочитайте всю эту страницу, прежде чем что-либо начинать, так как это не пошаговый процесс, а обзор.

Все началось еще в студенческие годы, когда друг решил, что ему нужно анодировать пейнтбольное ружье.Я нашел статью в журнале, в которой утверждалось, что с помощью небольшого количества аккумуляторной кислоты, красителя для одежды RIT и зарядного устройства можно добиться качественного анодированного покрытия в домашних условиях за небольшую часть стоимости. Как вы можете догадаться, к чему это идет, это не сработало так хорошо.

 

Однако, после пары лет исследований, проб и ошибок и слишком многих часов полировки алюминия, я, наконец, нашел метод анодирования, который хорошо работает для небольшого анодирующего устройства.

 

 

Мой основной метод можно описать как модифицированную версию метода низкой плотности тока, предложенную (и продаваемую) компанией Caswell Plating.2) и в ванне с более высокой концентрацией серной кислоты я мог добиться таких же или лучших результатов примерно в два раза быстрее.

 

Я должен отдать должное Рону Ньюману, у которого уже довольно давно есть участок анодирования. Именно его оригинальный сайт побудил меня даже попробовать анодировать дома. Хотя я не могу сказать, что согласен на 100% с его методом использования зарядного устройства в качестве источника питания (и да, я пробовал это), я согласен с большей частью другой его информации. Я купил краску у Рона и остался очень доволен его услугами.Я бы порекомендовал иметь с ним дело.

 

Давайте начнем с основ:  Что вам понадобится для создания собственной дешевой и недорогой домашней линии анодирования «сделай сам» (DIY)? Это будет для анодирования типа II (анодирование типа 2). Это тип анодирования, который хорошо впитывает краску и обычно используется в основном в косметических целях, но также добавляет к детали твердое покрытие из оксида алюминия, которое очень устойчиво к коррозии, а также износостойко и обладает электроизоляционными свойствами.Однако я забегаю вперед. Вернемся к концепции: что вам нужно для создания собственного комплекта для анодирования?

 

I Необходимое количество:

 

  • Резервуары для хранения серной кислоты (анодирующая ванна или раствор для анодирования)
  • Алюминиевые детали для анодирования
  • Источник питания. Должен быть рассчитан на постоянный ток, иметь достаточно высокую допустимую нагрузку по току и работать как минимум до 20 вольт
  • Серная кислота (аккумуляторная кислота) для приготовления кислотной ванны
  • Алюминиевая проволока или титановая проволока для фиксации деталей
  • Дистиллированная вода.Это дешево, так что покупайте много.
  • Анодирующий краситель. Не беспокойтесь о краске для одежды RIT, она плохо работает. Купите хорошие краски для анодирования, они тоже не дорогие.
  • Обезжириватель. Алюминиевые детали должны быть хирургически чистыми перед анодированием, иначе цвет не будет постоянным.
  • Десмут (опционально)
  • Герметик (дополнительно)
  • Щелок, также известный как гидроксид натрия (NaOH). Используется для снятия существующего анодирования с деталей.
  • Пищевая сода. Держите под рукой большое количество этого средства, чтобы нейтрализовать кислоту в случае аварии.
  • Резиновые перчатки. Я предпочитаю нитриловые, потому что они прочные и не рвутся так легко, как латексные перчатки. Они вам понадобятся, потому что вы не хотите прикасаться к частям руками после того, как они были очищены, так как масла на вашей коже достаточно, чтобы оставить голые пятна на анодированном покрытии.

Начало работы:

 

Основные шаги:

 

1. Очистите алюминиевые детали.

2.Обезжирьте алюминиевые детали.

3. Удалите грязь с алюминиевых деталей.

4. Анодируйте в кислотной ванне при 12 ампер/кв. фут в течение 45 минут. Держите температуру на уровне 70-72 градусов (F).

5. Извлеките детали из кислотной ванны и промойте дистиллированной водой.

6. Окрасьте детали (при желании) теплым красителем, ~100–140 градусов (F).

7. Загерметизируйте детали, поместив их в кипящую дистиллированную воду на 20–30 минут.

 

Следует исходить из того, что детали тщательно промываются в дистиллированной воде между каждым этапом.

 

Типичная самодельная установка для начала анодирования показана справа. 5-галлонное ведро подойдет для мелких деталей, большие пластиковые емкости для хранения предлагают различные формы и размеры для более крупных деталей. По моему опыту, они работали хорошо. Это будут резервуары, в которых будет храниться ваша ванна для анодирования серной кислоты, поэтому будьте осторожны, чтобы убедиться, что они не протекают. Серная кислота является агрессивным химическим веществом.

 

 

Очистка деталей

 

Вероятно, это самый важный, но упускаемый из виду этап анодирования.Детали должны быть хирургически чистыми перед анодированием, чтобы обеспечить хорошие результаты. Я предпочитаю многоэтапный процесс, чтобы гарантировать хорошие результаты. Сначала наденьте резиновые/нитриловые перчатки и тщательно вымойте руки. Это гарантирует, что перчатки будут чистыми снаружи. Затем выполните трехэтапный процесс очистки и обезжиривания деталей. Шаг 1. Очистите детали горячей водой с моющим средством для посуды. В зависимости от геометрии на этом этапе может быть полезна кисть. После средства для мытья посуды детали должны быть визуально чистыми.Далее очистите детали обезжиривателем, например Simple Green. Наконец, используйте специальное обезжиривающее средство для анодирования, обычно нагретое, чтобы получить необходимый уровень чистоты. У меня был хороший успех с очистителем SP, доступным от Caswell. В этот момент вода не должна скапливаться на поверхности детали, а должна образовывать ровный слой по всей детали. Если вы видите капли воды, это указывает на наличие жира и масла, и процесс очистки следует повторить.

 

Теперь пришло время для Десмута.Опустите детали в резервуар Desmut на 1-4 минуты. Раствор Desmut может потускнеть на ваших деталях, поэтому, если вы хотите добиться зеркального блеска, держите его в пределах 2 минут. Какова цель шага Десмута, спросите вы? Для удаления загрязнений с поверхности алюминиевой детали. Например, некоторые сплавы имеют высокое содержание меди, которые плохо анодируются без стадии Десмута. Для последовательности, я desmut каждый раз. Как только вы хорошо освоитесь с процессом, вы можете поэкспериментировать с разным временем в резервуаре для десмута.Как всегда, хорошо промойте после демутации.

 

Анодирование

 

Наконец-то пришло время анодировать!!! К этому моменту вы уже должны приготовить ванну с кислотой, смешав 1 часть аккумуляторной кислоты с 1 частью дистиллированной воды. Помните: «Кислота в воду — это то, что вам нужно». Правильно, медленно лейте кислоту в воду, не лейте воду в кислоту. Вы можете найти серную кислоту в любом магазине автозапчастей, купив аккумуляторную кислоту. При такой концентрации аккумуляторной кислоты вам потребуется анодирование при 12 ампер/кв. фут с использованием источника питания постоянного тока.Анодирование с постоянной плотностью тока — один из самых простых способов обеспечить стабильные результаты.

 

 


Fa de Анодирование

 

 


Базовый набор для самостоятельного анодирования

 

 

Блок питания для анодирования

 

 

 



Анодирование, анодирование, домашнее анодирование, самостоятельное анодирование, дешевое анодирование, анодирование зарядного устройства, как мне анодировать? анодирование, что такое анодирование, недорогое анодирование с выцветанием,

Анодирование алюминия

Анодирование алюминия

Ваш номер посетителя с 06.05.02
Copyright 2000-2002 Frank J.Хуз, младший Дом

Мини-токарный станок Мини-завод Ленточнопильный станок Анодирование притирка Ссылки   Проекты Ресурсы Безопасность Премиум-контент

Мини-токарный станок:  Аксессуары   Регулировки   Возможности    Патроны    Циферблатные индикаторы   Характеристики   Получение Начато  Глоссарий Введение   Материалы    Модификации   Мой магазин   Эксплуатация Отзывы    Зиг Заводская заточка инструмента Устранение неполадок   Настройка     Версии


Если вы еще этого не сделали, прочитайте Отказ от ответственности (последнее обновление 18.10.09)


Анодирование алюминия 06.05.02

На момент написания этой статьи я еще не занимался анодированием, но это был в моем списке «вещей, которые я должен попробовать» в течение длительного времени.Недавно было хорошее обсуждение группы 7x, поэтому я подумал, что было бы неплохо зафиксировать информация здесь для дальнейшего использования. (Хммм… думаю, я должен сделать это для порошковой краски нить тоже.) — Ага, у Дэйва Одетта есть Немного информации о порошковой покраске.


Звенья для анодирования:


Тема действительно началась с этого поста Брюса Симпсон (msg 53307) в ответ на вопрос о красивой отделке алюминиевого сплава. ручка переключения передач:

Вы можете получить красивый матовый вид, погружение детали в натрий
гидроксид (бытовой щелок или каустическая сода) на короткий период времени
(в зависимости от концентрации раствора).

Однако, если вы хотите, чтобы покрытие было устойчивым к царапинам и износу (и
избегайте получения типа черной руки, которую вы иногда получаете от
Если вы работаете с необработанным алюминием, вам действительно следует его анодировать.

Анодирование — это очень простой процесс, в котором используется немного больше
чем немного разбавленной аккумуляторной кислоты и зарядное устройство на 12 В (хотя это не
работать со всеми алюминиевыми сплавами) и стоит того.

Что касается блестящих колец — их можно повернуть перед анодированием или
после.Они будут более блестящими, если вы добавите их позже, но тогда
со временем они будут несколько тускнеть, однако иногда
полировка это исправит.

Я предлагаю вам поиграть с процессом на каком-нибудь ломе и посмотреть
как получается. Вам нужно использовать одну из серий 1000 или 6000
сплавы для достижения наилучших результатов. Избегайте серий 2000 или 7000 — для них требуется
. более сложный (и опасный) процесс анодирования.

Для такого применения я бы выбрал алюминий 6061.Это дешево и
легко доступны с довольно хорошими механическими свойствами.

Затем Джеймс МакГи опубликовал это сообщение 53334, которое получило дискуссия катится.

Любой знаете веб-сайт, на котором подробно объясняется домашнее анодирование?

Стив (mysticZ28.org) опубликовал эту информацию:

В дополнение к другому ответу есть пару мест, где продают
комплекты, чтобы сделать это самостоятельно.Простое прозрачное анодирование на удивление легко, zap
в кислоту и растворить в кипящей воде. Добавление цвета там, где это
начинает тяжелеть. К счастью, мне нравятся блестящие вещи, поэтому я буду делать
. большая часть моего личного ано из прозрачного полированного алюминия. Вот некоторые
ссылки на пару мест, где продаются эти материалы:

www.caswellplating.com — Здесь много хороших вещей помимо анодирования.

www.hobbyplating.com — герметик для комнатной температуры, звучит многообещающе для
косметическая работа.

Еще от Стива:

Это одна из тех вещей, которые могут быть очень трудно или очень легко, в зависимости от
на то, что вы делаете. Простое прозрачное покрытие для защиты металла легко,
просто заварить и закипятить. Косметические работы, которые, например, обесцвечиваются от одного цвета
к другому довольно сложно, пока вы не поймете, как это сделать. Просто
помните, что любая крошечная частица загрязнения (масло, грязь, даже
отпечаток пальца) появится.Я собираюсь воспользоваться этим к
создаю слой ано, прикасаюсь к нему большим пальцем, затем умираю и запечатываю.
Отпечаток большого пальца должен отображаться идеально.

От Рода Б.:

Сделать цвет так же просто, как и очистить; только что добавить краситель в воду. я
используйте старый жидкий краситель Rit в кипящей водяной бане, и он работает
просто хорошо. У меня есть изделия, выполненные в черном цвете более года назад, которые выглядят как
. ничуть не хуже коммерческого красителя.Я также сделал красный и
зеленые, и они тоже отлично смотрятся. Я смешиваю раствор примерно вдвое
что рекомендуется на бутылке красителя.

Прочитав мой ответ, я понял, что «смешивание удвоить’ это плохой
описание. Я смешиваю краску, используя половину указанной воды. Там,
это должно иметь смысл

От Рика Крюгера:

Краситель Rit действительно работает, хотя вы можете получить противоречивые результаты.Я использовал if на
сначала, но одна партия вышла с зеленым оттенком. Некоторые предположения
установить причину в размере пор в анодированном слое, избирательно поглощающем краситель
частицы. Скорее всего проблема только с черным.

Я перешел на черную краску Caswell и никогда не имел таких проблем
поскольку.

От Брайана Меца:

У меня тоже была проблема с Рит.Часть вышла пятнистый и
зеленовато-желтоватый, но все еще без коррозии после года на улице.

Еще от Стива:

Каждый раз, когда я использовал Rit для черного цвета, я приобрел почти бронзовый цвет.
Однако в большинстве случаев я использую Rit для остальных цветов. Исчезает
не слишком сложны, просто требуют времени. Покрасьте его в темный цвет, затем в
. медленно опускайте деталь в ведро с отбеливателем до области, которая будет
Если крышка фонаря полностью погружена в воду, медленно вытащите ее обратно
и замочить его в светлом цвете.Запечатай и готово. Я сделал всплеск
бросая темные цвета в светлые, но это никогда не выходило очень
хорошо. Теперь, когда я нашел герметик комнатной температуры, у меня большие надежды

От Брюса Симпсона:

Я использую одноразовые нитриловые перчатки можно купить упаковками по 12 шт.
или больше. Поскольку вы работаете с кислотой, не рекомендуется использовать
. все равно голыми руками.

Крашение — очень простое дополнение к основному процессу, и у меня был
большой успех, используя обычные красители для ткани, чтобы получить впечатляющее золото и
красные оттенки, которые еще не исчезли, даже когда детали анодированы
эксплуатируются при высоких температурах длительное время.

Принятый способ окрашивания – работа из анодирования
бак, промыть в холодной дистиллированной воде, погрузить в красильную ванну на несколько
минут (при осторожном перемешивании), затем достаньте и запечатайте паром или
кипящая вода.

Это система, которую я использую, и она отлично работает. Я бы беспокоился, что
помещение красителя в герметизирующую ванну с кипящей водой может привести к тому, что
поры анодированного слоя должны быть закрыты до полного впитывания красителя
было достигнуто.

Я знаю, что когда я беру работу из красильной ванны, я отпариваю ее для
пару минут, а потом, когда я бросил его в кипящую воду, там
очень небольшое выщелачивание красителя из работы.То ли это потому, что
пар уже запечатал работу или то ли кипяток
вызывает очень быстрое уплотнение я не знаю.

Я использую марку Dylon — их мало пластиковые горшки около дюйма
диаметром с алюминиевой отрывной крышкой и доступны в горячем или
версии для холодной воды. Я использовал оба.

От стержня B:

Большинство моих работ выполнены в черном цвете. алюминий всегда был 6061.Это всегда выходило как коммерческая работа, глубокая нейтральный черный. Возможно, техника, которую я использую, имеет значение.

  • Я анодирую в кислотной ванне в течение 120 минут, держать ванну при температуре 68-70F с кубиками льда в водяной рубашке (большая ванна).
  • Я всегда использую жидкий Rit и смешиваю его с помощью половину указанного количества воды для действительно концентрированного раствора.
  • Затем я нагреваю раствор на плите и погрузить работу в раствор, когда температура составляет около 90F.
  • Затем я повышаю температуру в ванне с красителем и поддерживаю ее на 130-140F в течение 30 минут.
  • Затем я повышаю температуру до тех пор, пока она не начнет томить, затем вытащить кусок и промыть его на кипящей водяной бане в течение нескольких секунд, затем пропарить в пароварке для овощей 30 минут.

У меня никогда не было плохой работы.

 

Полное руководство по анодированию алюминиевых деталей

Независимо от того, работаете ли вы в автомобильной промышленности или являетесь архитектором, проектирующим высотные здания, вы уже слышали о процессе анодирования.Возможно, вы сталкивались с анодированными инструментами, работая стоматологом или занимаясь производством оборудования для приготовления пищи. Анодированные инструменты и устройства имеют широкий спектр применения, например, в морской промышленности, домашней мебели и деталях спортивного инвентаря. Например, если вы увлекаетесь ездой на велосипеде, то вы определенно с ней знакомы. Анодирование, однако, в основном используется в аэрокосмической и электронной промышленности, где некоторые детали должны быть «защищены от коррозии». различных металлов, от алюминия до титана, обычно это лучший способ защитить любую алюминиевую поверхность.Среди них алюминий является наиболее универсальным. Поэтому мы собираемся обсудить ключевые компоненты для анодирования алюминиевых деталей. Мы коснемся таких тем, как герметизация анодированного алюминия, светлое анодирование погружением, травление, напряжение и время, а также рассмотрим и сравним различные типы процессов анодирования, например, твердое покрытие.

Процесс коррозии

Прежде чем дать определение анодированию, нам необходимо обсудить некоторые естественные процессы и понять, почему некоторые из них необходимо аннулировать посредством применения анодирования.Общеизвестно, что необработанное железо будет ржаветь, если его оставить на воздухе. Ржавление — это химический процесс, называемый коррозией, когда очищенный металл имеет тенденцию превращаться в более стабильную форму, такую ​​как оксид, гидроксид или сульфид. Коррозия ухудшает полезные свойства материалов и влияет на их внешний вид, прочность и другие характеристики, связанные с их полезностью. Хотя в основном на материалы влияет влага в воздухе, иногда может развиться коррозия, если материал вступает в контакт с определенными веществами.Чтобы противодействовать тому, как материалы ведут себя при контакте с воздухом и другими веществами, были разработаны методы снижения реактивности открытых поверхностей для повышения коррозионной стойкости.

Процесс пассивации

Один из наиболее часто используемых методов называется пассивацией, а анодирование является одной из форм электролитической пассивации. Пассивация — это процесс, который в конечном итоге делает материал более устойчивым к окружающей среде, что делает его менее подверженным коррозии, истиранию и увеличивает усталостную долговечность.Материал становится пассивным, создавая внешний барьер из оксида алюминия посредством анодирования. Этот легкий слой анодированного алюминия является барьером против коррозии, который не только увеличивает прочность и долговечность объекта, но и сохраняет его внешний вид. Мы можем определить анодирование как процесс увеличения толщины пленки природного оксидного слоя на анодированной поверхности металлических деталей. Это процесс химической конверсии, который проникает в алюминиевый компонент и изменяет его стабильность.

Преимущества анодирования 

Первоначально мы упомянули защиту от коррозии как одну из наиболее распространенных причин анодирования определенных деталей, инструментов и оборудования. Анодно-оксидные покрытия, наиболее часто используемые в промышленном анодировании, обеспечивают электрическую и тепловую изоляцию. Этот слой оксида алюминия состоит из гидратированного оксида алюминия, который считается непроницаемым для коррозии. Однако на этом преимущества анодирования алюминия не заканчиваются. Он также может придать вашему объекту цельный цвет и действовать как защитный слой от агрессивных химических веществ, используемых для очистки.

Помимо устойчивости к износу и коррозии, этот процесс также улучшает адгезию грунтовок и клеев по сравнению с нанесением краски на голый металл. Это также очень полезно для предотвращения истирания резьбовых компонентов. Истирание — это форма износа, вызванная сцеплением между двумя поверхностями скольжения. Это комбинация трения и адгезии, за которой следует скольжение или разрыв кристаллической структуры под поверхностью. Алюминий довольно легко корродирует, поэтому для его защиты повсеместно применяется анодирование.

Технологическое оборудование, выпрямители и охладители

Если вам интересно, какое оборудование необходимо для выполнения полного процесса анодирования, вы можете быть удивлены, узнав, что существуют небольшие комплекты для анодирования, предназначенные для домашнего использования. Тем не менее, эти «комплекты для анодирования алюминия в домашних условиях» предназначены для очень небольших проектов, и они по-прежнему требуют глубоких знаний для обеспечения безопасного применения. Если вы хотите приобрести его для себя, чтобы придать красивый вид детали велосипеда, вам нужно будет поговорить с продавцами и провести тщательное исследование в Интернете.Мы рекомендуем вам посетить одно из наиболее известных предприятий по анодированию, у которого есть опыт, чтобы помочь вам. Эти предприятия обычно имеют большие промышленные здания, заполненные резервуарами для анодирования и оборудованием, предназначенным для анодирования различных деталей и материалов из алюминия и титана.

Оборудование может состоять из нескольких автоматических ванн для анодирования алюминия. Эти резервуары для анодирования оснащены встроенными станками с ЧПУ, которые помогают процессу. Как маленькие, так и большие системы анодирования должны иметь несколько резервуаров для завершения процесса анодирования.Типичная линия анодирования включает как минимум следующее: Щелочная очистка, промывка, травление, промывка, раскисление, промывка, анодирование, промывка, окрашивание, промывка, уплотнение, промывка, погружение в горячую воду. Обычно между каждым технологическим резервуаром должно быть два промывочных резервуара, и следует использовать деионизированную воду. Кроме того, необходимы системы вентиляции над резервуарами для кислоты и травления.

Чиллеры

Химическая ванна, используемая в процессе анодирования, будет выделять значительное количество тепла. Это тепло необходимо устранить для успешного анодирования детали, а это означает, что необходимо принять жизненно важные меры для поддержания температуры на оптимальном уровне.Охладители используются для выравнивания отложений оксидов металлов, а процессу охлаждения способствуют водяные или воздушные охладители. Чиллеры используют датчики температуры и клапаны для поддержания необходимой температуры.

Выпрямители

Для осуществления процесса анодирования вам потребуется подать ток на раствор электролита. Система, управляющая током, находится в выпрямителе. Процесс анодирования является деликатным, поэтому для поддержания температуры и напряжения на оптимальном уровне необходимы как охладители, так и выпрямители.Также толщина анодированного слоя будет сильно зависеть от количества времени, которое объект проводит в резервуаре, подключенном к электрическому току.

Время и напряжение

Этот процесс лучше всего объясняется в двухминутном отчете Ларри Честерфилда о зависимости плотности тока анодирования от напряжения: « В процессе анодирования ток (сила тока) формирует анодное покрытие. По мере того, как покрытие накапливается на деталях, оно препятствует прохождению тока к деталям.Если вы зафиксируете силу тока в течение всего цикла анодирования, можно предсказать время, необходимое для создания желаемой толщины покрытия.[…] При использовании контроля силы тока («анодирование по плотности тока») сила тока фиксируется для всего цикла анодирования, что обеспечивает «постоянная плотность тока» для всей длины цикла ». Он предлагает несколько математических формул, которые помогут вам рассчитать адекватное напряжение и время, которые необходимо использовать в зависимости от размера анодируемого объекта.

Раствор для макияжа

Пришло время заняться химической частью этого электрохимического процесса. Мы обсудили химические ванны, используемые в этих специальных резервуарах, а также большие машины, участвующие в процессе. Мы еще не обсуждали компоненты химических ванн. Если вы хотите выполнить анодирование в домашних условиях, вам необходимо знать формулу расчета того, что входит в раствор. Прежде чем мы обсудим математику, займет момент, чтобы посмотреть на формулу в своей письменной форме: 2H 2 O + Избранные ➝ O 2 + 2H 2 ; 2Al + 3O 2 ➝ 2AlO 3

Анодирующий раствор, наиболее часто используемый для анодирования алюминия, представляет собой серную кислоту.Перед началом процесса следует рассчитать необходимое количество литров или галлонов раствора, принимая во внимание рекомендуемое соотношение кислоты в ванне анодирования (от 15% до 18%). Имейте в виду, что эта формула по-разному применяется к разным видам серной кислоты. Приведем пример оценки:

Галлонов H3SO4, необходимых для 15-процентной ванны анодирования объемом 500 галлонов = 100 x 0,15 x 0,625 x (500/100) = 47 галлонов.

Структура оксидного покрытия

Если вы задавались вопросом, почему анодирование является одним из лучших вариантов отделки поверхности, мы разрешим анодирование.org поясняют: « Структура анодного оксида происходит от алюминиевой подложки и полностью состоит из оксида алюминия. Этот оксид алюминия не наносится на поверхность, как краска или гальваническое покрытие, но полностью интегрируется с основной алюминиевой подложкой , поэтому он не может отколоться или отслаиваться ».

Когда алюминиевая деталь погружается в химическую ванну и через нее проходит ток, атомы алюминия медленно извлекаются с поверхности металла.При этом на поверхности образуются так называемые «ямки». Приложенное напряжение влияет на размер этих ямок, и они образуют пористую структуру, которая допускает вторичные процессы, такие как окрашивание и запечатывание.

Пористая структура

Другие характеристики также зависят от напряжения. Толщина слоя оксидно-алюминиевого покрытия сильно зависит от напряжения, которому подвергается ванна, и времени пребывания объекта в ней.Более высокое напряжение увеличивает скорость окисления, а продолжительность процесса влияет на покрытие. Другие аспекты, такие как температура и характеристики электролита, влияют на скорость растворения поверхности металла.

Сопротивление истиранию является одной из важнейших целей анодирования. Однако сейчас мы обсуждаем, как размер и плотность пор или ямок влияют на указанную цель. Более высокая плотность и меньшие ямки означают большую устойчивость к истиранию. Некоторые другие характеристики также могут влиять на целостность покрытия.

Типы анодирования

Наиболее часто упоминаемыми типами анодирования являются сернокислотное анодирование типа II и анодирование с твердым покрытием типа III. Это связано с тем, что один (тип II) широко известен как «обычное» анодирование, а другой (тип III) — как «жесткое» анодирование. Так что же стало с типом I и есть ли другие процессы, не включенные в исходное различие? Мы здесь, чтобы разделить их для вас поровну и сделать их более понятными.

Хромовая кислота Тип I Анодирование Анодирование

хромовой кислотой типа 1 стало менее популярным из-за некоторых правил безопасности, касающихся хрома и загрязнения воздуха, с которыми другие новые типы кислот не противоречили.Это самый старый тип анодирования, и он образует более мягкую анодированную пленку, намного тоньше, чем обычное или твердое анодированное покрытие. Его более тонкое оксидное покрытие обычно выражается в микродюймах, максимум от 20 до 100. Однако, несмотря на то, что он тонкий по своей природе, он по-прежнему обеспечивает равную защиту от коррозии и износостойкость при правильном уплотнении. Хромовую кислоту типа I нельзя использовать для цветного анодирования, так как она имеет светло-серый цвет и поглощает меньше цвета при окрашивании. Его применение не в декоративных целях, так как в основном он окрашен в черный цвет и используется для изготовления неотражающих поверхностей в аэрокосмической промышленности или для компонентов прецизионных машин.

Борно-серная кислота Подтип I Анодирование

Этот подтип является альтернативой анодированию хромовой кислотой, так как он позволяет избежать экологических проблем. Он соответствует стандарту MIL-A-8625 и в основном используется для защиты от коррозии и прилипания краски. Он также более энергоэффективен, чем его хромированный аналог.

Серная кислота Тип II Анодирование

Наиболее распространенным типом анодирования является тип II или обычное анодирование. Тип II имеет наиболее широко применяемый раствор, содержащий серную кислоту, обеспечивающий умеренно толстое покрытие.Это также намного более твердое покрытие, чем хромовое анодирование. Его пористая поверхность способствует окрашиванию поверхности алюминия и алюминиевых сплавов. Эти эффекты цветного анодирования могут давать такие цвета, как черный, красный, синий, зеленый, городской серый, коричневый койот и золотой. Перед анодированием изделия могут быть обработаны для придания им матового вида. Окрашенные анодированные пленки не теряют цвет быстро, особенно если они были правильно запечатаны. Анодирование серной кислотой типа II в целом является наименее дорогим процессом, и оно обеспечивает широкий спектр анодирования алюминиевых сплавов и доступно во многих цветах.Кроме того, его обработку отходов гораздо легче контролировать, чем хромовое анодирование.

Серная кислота Тип III Твердое анодирование Анодирование

типа III, также известное как анодирование с твердым покрытием, также достигается с помощью электролита на основе серной кислоты, но продукт представляет собой гораздо более толстое и плотное покрытие из оксида алюминия. Этот процесс предназначен для компонентов, подверженных экстремальному износу или сильно коррозионным средам. В таких вещах, как противовзрывные экраны, шарнирные механизмы, клапаны и соединения, требуется более прочное покрытие.Тип III применяется для повышенной электрической изоляции.

Другие виды анодирования

  • Фосфорная кислота: анодирование фосфорной кислотой повышает эффективность работы в условиях высокой влажности. Он также известен как процесс Боинга и применяется в основном в авиационной промышленности.
  • Анодирование титана : в основном используется для окрашивания титана и поиска трещин от напряжения в основном материале. Он в основном используется в медицинском сообществе, а также в частях самолетов и космических кораблей.Обладает высокой адгезией к сухой пленочной смазке и краске.
  • Архитектурное анодирование : этот процесс анодирования используется в промышленности, где одинаково важны как внешний вид, так и долговечность. Если вам нужен слой оксида алюминия на компоненте, который будет постоянно поддерживать внешний вид здания, архитектурное анодирование алюминия — единственный выход.
  • Анодирование блестящим погружением : Этот процесс анодирования алюминия использует фосфорную и азотную кислоту для придания блестящему, почти зеркальному виду.Лучше всего работает с алюминием серий 5000 и 6000. Чем тверже покрытие из оксида алюминия, тем ярче оно будет. Он популярен в производстве автомобильных запчастей и фонарей. Aerospace Metals специализируется на светлом анодировании погружением.

Травление и запечатывание

Травление — это процесс предварительной обработки, используемый для достижения превосходной визуальной привлекательности. Крайне важно, чтобы вся грязь, жир и масло были удалены с поверхности металла, чтобы остался чистый внешний слой, который превратится в анодированное покрытие алюминия.Для устранения поверхностных дефектов применяют два вида травления. В одном используется каустическая сода, а в другом — кислотное травление, обработка поверхности ионами на основе фтора и устранение дефектов.

Процесс герметизации является одним из завершающих этапов анодирования и, по мнению многих, является самым важным. Герметизация обеспечивает максимальную коррозионную стойкость, но минимизирует стойкость к истиранию. Тремя наиболее распространенными типами герметизации являются герметизация горячей деионизированной водой, среднетемпературная герметизация и холодная герметизация.Типы используемых герметиков различаются в зависимости от используемого процесса анодирования, некоторые из которых требуют кипячения деионизированной воды. Для других, таких как те, которые содержат детали, окрашенные красителем, этот шаг не требуется. Холодная запайка обеспечивает наивысшее качество продукта, но ее выполнение, вероятно, несколько сложнее.

Заключение

Как видите, анодирование имеет невероятно широкое применение во многих отраслях промышленности. Без него самолеты не были бы такими безопасными, космические путешествия были бы почти невозможны, а наши жилые и рабочие помещения были бы менее прочными и гладкими.Процесс может различаться по своей сложности и стоимости, но конечный продукт работает и выглядит лучше, чем исходный компонент. Многие, от владельца мелкого бизнеса ключевого магазина до компаний, разрабатывающих детали для военных авианосцев, могут извлечь выгоду из использования анодированных компонентов.

Если вы заинтересованы в анодировании деталей, свяжитесь с нами по адресу www.aerospacemetalsllc.com

Быстрый ответ: как сделать твердый анодированный алюминий

Как провести твердое анодирование алюминия в домашних условиях?

Пошаговое домашнее анодирование алюминия своими руками

  1. Смешайте от 10 до 20% раствора серной кислоты с чистой дистиллированной водой.
  2. Подготовьте алюминиевую деталь.
  3. Накройте рабочее место чем-нибудь одноразовым.
  4. Вспеньте алюминий в растворе едкого натра, пока он не станет приятного серого цвета.

Можно ли провести твердое анодирование в домашних условиях?

Даже если вы не красили детали, это хорошая идея. Вот и все, процесс завершен! В целом, мне очень нравится заниматься анодированием в домашних условиях. Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить правильно анодированные детали без дефектов, но это действительно классный процесс.

Сколько времени занимает анодирование алюминия?

Обработка и упаковка детали занимает всего несколько часов. Большинству анодаторов требуется от нескольких дней до нескольких недель для планирования, обработки и выставления счетов за проекты. Время выполнения более шести недель для анодирования редко. Где я могу узнать больше об анодировании алюминия?

Как узнать, анодирован ли алюминий?

Обычный способ определить, анодирована ли алюминиевая деталь, — проверить электропроводность поверхности с помощью цифрового мультиметра.Если деталь не анодирована, она, скорее всего, будет проводящей и будет давать очень низкое сопротивление.

Насколько твердое анодирование?

Твердое анодирование

— экономичный выбор для износостойких и коррозионно-стойких поверхностей алюминиевых сплавов. Стойкость к истиранию может быть равна стойкости инструментальной стали или твердого хрома около 1000 VPN, при фактической твердости твердой анодированной пленки до 350-500 микротвердости по Виккерсу.

Можно ли дважды анодировать алюминий?

Этого можно избежать путем повторной полировки, полировки или другой механической обработки поверхности после снятия покрытия и перед повторным анодированием.Как правило, анодированный алюминий, начавший подвергаться коррозии, не может быть восстановлен путем доработки до его первоначальной коррозионной стойкости.

Может ли анодированный алюминий стираться?

Новые анодированные рычаги чистые и красивые. По мере износа «анодирование» со временем стирается, и если вы будете ездить голыми руками, вы получите серую или черную отметину в том месте, где ваши пальцы терли изношенные тормозные рычаги. Этот черный цвет — оксид алюминия, который стирается с ваших пальцев.

Легко ли царапается анодированный алюминий?

Анодирование — это метод изменения химического состава поверхности металлов и других подложек.Он защищает от коррозии, улучшает эстетические качества, устойчив к царапинам и является одним из самых прочных доступных покрытий поверхности.

В какие цвета можно анодировать алюминий?

Доступны цвета анодирования алюминия Modern Metal Finishing

Красный Розовый Желтый
Зеленый Коричневый Синий
Синий Фиолетовый Серый

Анодирование добавляет или удаляет материал?

Поскольку алюминий преобразуется, а не откладывается, часть толщины покрытия проникает в материал, а часть толщины вырастает из материала.Для большинства сплавов анодированное покрытие имеет приблизительно 50% проникновения и 50% нарастания.

Какого цвета твердый анодированный алюминий?

Услуги по цветному анодированию твердого покрытия Для некоторых сплавов цвет неокрашенного алюминия (MIL-A-8625 Type III Class I) после твердого анодирования изменится на серый/бронзовый цвет; на других алюминий станет серо-черным. Если алюминий окрашен (класс II), чаще всего используется черный цвет.

В чем разница между анодированием и твердым анодированием?

Толщина и внешний вид.Заметная разница между анодированным и жестким анодированием заключается в толщине. Жесткий анодированный алюминий толще стандартного анодированного, что придает поверхности твердого анодированного алюминия более высокую стойкость к истиранию. Он также имеет более однородную поверхность, чем обычный анодированный алюминий.

Как подкрасить анодированный алюминий?

лучший способ закрасить царапину при анодировании состоит из двух шагов: 1) покрасить маркером или краской в ​​тон. вотрите краску или краситель и вытрите чистой тряпкой.используйте любой подходящий растворитель, чтобы удалить его с любых избыточных участков.

Сколько стоит анодировать алюминий?

Минимальная плата за анодирование составляет 100 долларов США за загрузку (бесцветное) и 150 долларов США за загрузку (цветное). Например, если стоимость одной детали составляет 5,00 долларов США, а у клиента есть четыре детали, это будет стоить минимум 100,00 долларов США. Ценообразование зависит от нескольких переменных.

Нужно ли анодировать алюминий?

Алюминий

идеально подходит для анодирования, хотя другие цветные металлы, такие как магний и титан, также могут быть анодированы.Анодирование осуществляется путем погружения алюминия в ванну с кислым электролитом и пропускания электрического тока через среду.

Как закрепить анодированный алюминий?

Если покрытие основного металла повреждено, вам придется деанодировать поверхность, а затем восстановить основной металл путем шлифовки или полировки. Если повреждено только покрытие из оксида металла, вы можете восстановить его с помощью анодирования кистью, портативного процесса анодирования.

Как вы делаете твердое анодирование?

Алюминиевые сплавы

подвергаются твердому анодированию для получения толстого, прочного и твердого покрытия.Проще говоря, твердое анодирование достигается путем пропускания постоянного тока через раствор кислого электролита между положительным (анодным) и отрицательным (катодным) электродами. Алюминиевый объект, подлежащий анодированию, действует как анод.

Что лучше твердый анодированный или нержавеющая сталь?

Оба материала, из которых изготовлена ​​посуда, прочны и долговечны. Они могут противостоять коррозии и царапинам из-за дополнительной твердости поверхности. Посуда из твердого анодированного алюминия тверже, чем нержавеющая сталь, поскольку покрытие действует как дополнительный слой.

Насколько анодирование увеличивает толщину?

Дополнительная толщина оксидного слоя улучшает коррозионную стойкость алюминия, облегчая очистку поверхности. Пористая природа отдельных видов анодирования позволяет окрашивать алюминий в различные цвета, делая его более привлекательным. Толщина анодирования обычно составляет до 5 мил.

Можно ли подкрашивать анодированный алюминий?

Как подправить анодированное покрытие? Анодирование не требуется в большинстве случаев, потому что анодирование настолько твердое, что его трудно поцарапать.Ретуширующую краску следует использовать даже более экономно поверх анодирования, чем поверх лакокрасочного покрытия.

В чем разница между алюминием и анодированным алюминием?

Анодированный алюминий — это алюминий, который был окислен таким образом, что его поверхность перестала быть реактивной. Анодированный алюминий по-прежнему очень токопроводящий, но его поверхность намного тверже, чем у обычного алюминия. Она намного долговечнее, чем, скажем, сковорода с антипригарным покрытием.

Как защитить анодированный алюминий?

После очистки алюминия нанесите Everbrite™ для восстановления покрытия и защиты алюминия.Даже новый анодированный алюминий может быть испорчен из-за точечной коррозии или пятен от штукатурки или строительного раствора, которые разрушают защитную отделку. Кислоты также могут повредить верхний слой анодированного алюминия, вызывая появление пятен и повреждений.

David Russell Anodizing, Inc. Bright Dip and Satin Anodizing, расположенный во Флориде — одно из крупнейших предприятий по анодированию во Флориде — доступно цветное анодирование — Mil Spec 8625, тип II, класс I и II Текущие часы работы ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 8:00. — 17:00) —- (Пятница, 8 часов утра.М. — 15:00) —

Телефон: 407-302-4041, факс: 407-302-4028, электронная почта: [email protected]

Анодирование типа II и типа III — обычное анодирование и анодирование с твердым покрытием

Анодирование блестящим погружением, сатинирование, травление и анодирование с твердым покрытием — самая большая производительность во Флориде

Ознакомьтесь с нашими цветами и услугами выше

  Самовывоз и доставка в Южной Флориде по средам

Узнайте или позвоните по поводу нашей гарантии на анодированные перила

Дэвид Рассел Анодизинг, Инк.Bright Dip and Satin Anodizing, расположенный во Флориде — одно из крупнейших предприятий по анодированию во Флориде — доступно цветное анодирование — Mil Spec 8625, тип II, класс I и II Текущие часы ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ 8:00 — 17:00) —- (ПЯТНИЦА 8:00 — 15:00) —- (ЗАКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С ПОЛДНЯ ДО 13:00 НА ОБЕД)

 

Предоставление нашим клиентам более чем 60-летнего опыта анодирования — анодаторы 2-го и 3-го поколения!

СМОТРИТЕ НАШ ПРОФИЛЬ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ, КАК МЫ НАЧАЛИ

Дэвид Рассел Анодирование

 

Дэвид Рассел Анодизинг, Инк.
Услуги полированного погружения и матового анодирования

Мы предлагаем нашим клиентам более 60 лет опыта анодирования, исключительное качество анодирования и первоклассное обслуживание клиентов.

Мы делаем это быстро и правильно! Анодирование — наша страсть!

2501 McCracken Road
Sanford, Florida 32771 Примечание: некоторые программы Map/GPS пишут его как «McCraken»

Телефон: (407) 302-4041
Факс: (407) 302-4028
Бесплатный номер: 1-877-620-5017

Или напишите нам по адресу: [email protected]ком

Выберите ссылки выше, чтобы просмотреть профиль нашей компании (о нас), услуги по анодированию алюминия и контактную информацию.

ссылка на facebook  Дэвид Рассел Анодирование

 


Эту страницу лучше всего просматривать в Internet Explorer с разрешением 1024×768 пикселей.
Содержание 2003-2004, Дэвид Рассел Анодирование, Все права защищены.

Эксперты по анодированию 2-го и 3-го поколения – лидеры в области анодирования методом полированного погружения и сатинирования

Доступные цвета: зеленый, золотой, красный, синий, черный, прозрачный, титановый, серый, фиолетовый

 

 

 

 

Что нужно знать об анодировании алюминия

При использовании металлических компонентов или при создании изделий из металла анодирование может быть ценным этапом процесса, особенно в случае более мягкого металла, такого как алюминий.Процесс анодирования алюминия предотвращает коррозию, защищает от царапин, улучшает эстетику и создает более прочный продукт. Следующая информация поможет вам увидеть ценность завершения этого процесса для ваших металлических компонентов.

Как это работает?

Перед анодированием алюминия металл сначала очищают от любого мусора на поверхности. Затем его помещают в раствор электролита, и положительный электрический заряд подается непосредственно на алюминий, а отрицательный заряд направляется на пластины, подвешенные в растворе.Затем отрицательные ионы притягиваются к алюминию.

Что такое барьерный слой?

Во время процесса в растворе электролита поры на алюминии открываются, пропуская положительные ионы наружу, создавая геометрический узор, который выветривается на подложке. Поверхность алюминия соединяется с O2, образуя оксид алюминия, создавая барьер, защищающий от коррозии и других химических реакций. Чем дольше продолжается процесс, тем глубже проникают поры в алюминий.Нетвердые анодированные покрытия обычно имеют размер около 10 микрон. Как только желаемая глубина достигнута, промывка холодной водой останавливает процесс.

Твердое анодирование

Если вам нужна более эффективная защита алюминия от коррозии, правильным решением будет твердое анодирование. Для достижения твердого анодирования необходим более длительный барьерный процесс, часто достигающий глубины 25 микрон и более. Хотя этот процесс занимает больше времени и может быть более дорогостоящим, он обеспечивает повышенную прочность металла.

Необходима ли защита от коррозии? Алюминий

не ржавеет, поэтому вы можете задаться вопросом, нужна ли вообще коррозионная стойкость. Ответ положительный. Хотя он не может ржаветь, алюминий может подвергаться окислению при воздействии воздуха. Это окисление относительно безвредно для алюминия, но только если учесть воздействие чистого воздуха и воды. В реальном мире алюминий может подвергаться воздействию соленой воды, кислотных дождей и других загрязняющих веществ, которые могут оказать негативное воздействие на металл, что делает необходимость защиты от коррозии во избежание обесцвечивания или механического повреждения.

Добавление цвета к анодированному алюминию

Когда большинство людей думают об анодированном алюминии, они думают о окраске, что является обычным применением этого процесса. После того, как вы создали поры в процессе анодирования, самое время добавить цвет металлу, прежде чем закрывать поры водой. Добавление цвета к алюминию с помощью этого процесса обеспечивает длительный цвет. Поскольку он находится глубоко в металле, он не царапает поверхность.

Создание популярного металлического образа

Когда вы думаете о чем-то металлическом, вы часто думаете о чем-то блестящем.Это результат процесса анодирования. Анодирование — это форма травления, при которой на поверхности металла остается шероховатая текстура. Более глубокие поры означают более грубую текстуру. То, как свет отражается от этой поверхности, создает характерный металлический блеск, который знаком большинству людей.

Будьте осторожны с вашим дизайном

При создании ванны для анодирования важно помнить, что невозможно полностью анодировать всю деталь. В конце концов, металл должен быть погружен в воду, но при этом подвешен в ванне, что требует держателя определенной формы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.